Схема центрального замка ваз 2114: разбираемся в тонкостях

Как подключить

Автозапуск томагавк 9010 пошаговая инструкция включения и отключения сигнализации

Установка сигнализации ВАЗ-2114 начинается с отключения аккумуляторной батареи и определения мест расположения элементов. Блок управления помещают под панель приборов или за вещевым ящиком, сирену — в моторный отсек. Руководствуясь инструкцией и схемой, производят подключение всех элементов.

Блок управления подключают через разъемы с элементами системы, узлами и деталями автомобиля. Установку и монтаж начинают с дальней точки установки элемента охранной системы, используя 9 разъемов (Х) для подключения.

В моторном отсеке, под капотом и в багажнике устанавливают датчики (концевики), которые реагируют на открытие. Производят демонтаж обивок дверей для установки активаторов. Сервисную кнопку Valet устанавливают в скрытое от посторонних глаз, но легкодоступное для владельца автомобиля место.

На лобовое стекло, в верхнем углу, устанавливают приемо-передающую антенну. Датчик удара рекомендуют устанавливать внутри салона, закрепив на металлической поверхности. Аварийную сирену устанавливают в моторном отсеке колоколом вниз.

Когда все элементы будут расположены по своим местам, можно приступать к их соединению в единую систему.

Схема

Характеристики автомобильной сигнализации Старлайн А 91 и схема подключения основных элементов приведены в инструкции производителя. При подключении 6-контактного разъема Х 2, возможно, понадобится дополнительный активатор открывания дверей.

1. Х 9 — подключают двухуровневый датчик удара, устанавливаемый на металлическую поверхность.
2. Х 8 и Х 7 — разъемы не задействованы.
3. Х 6 — сервисная кнопка Valet, устанавливается в скрытое и легкодоступное место.
4. Х 5 — светодиодный индикатор, устанавливается на панель приборов.
5. Х 4 — модуль приема передающего датчика, установку рекомендуют производить в одном из верхних углов ветрового стекла.
6. Х 3 — разъем с многими проводами.

Они соединены с системами проводами таких цветов:

1. Красный — с «плюсом» замка зажигания.
2. Зеленый/желтый и зеленый/черный — подфарники и боковые повороты.
3. Черный — масса автомобиля.
4. Желтый — замок зажигания (подключение к син./черн.).
5. Серый — «плюс» аварийной сирены.
6. Синий/красный — «плюс» входа дверей.
7. Черный/красный — дополнительное реле блокировки.
8. Оранжевый/серый — датчик отрывания капота.
9. Оранжевый/белый — датчик открывания багажника.
10. Оранжевый/фиолетовый — к тормозам (по схеме в инструкции).
11. Х 2 — подключают активаторы открытия дверей;
12. Х 1 — замок зажигания (замкнут с красным проводом).

Подключение центрального замка

В базовых комплектациях блок управления (БУ) центрального замка (ЦЗ) выполняет функцию блокировки замка дверей. Схема подключения электроцепей одинакова для всех центральных замков, различие только может быть в БУ, активаторах и количестве выводов для подключения дополнительного устройства.

К основным элементам центрального замка относятся БУ, датчики-выключатели (концевики) дверей и микропереключатели, которые фиксируют положение ключа. Все эти элементы подключаются к сигнализации и освещению салона автомобиля.

• диод 1А — 3 шт.;
• диод 3А -1 шт.;
• диод 5А — 2 шт.

Врезка в провода

Для того чтобы произвести врезку в провода, вначале необходимо их освободить из-под обивки порога. Для этого выкручивают винты крепления и снимают обивку. Под ней проложено 2 жгута проводов, идущих к панели приборов. В одном из жгутов находится провод стояночного тормоза. 2 провода присоединяют к подфарникам и боковым указателям.

При врезке в провод стояночного тормоза устанавливают 1 диод, а в провод, питающий подфарники и боковые указатели поворотов, — 2 диода. Выводы проводов врезки подсоединяют к разъему Х 3 блока управления сигнализацией.

Автозапуск

Одной из функций автомобильной системы сигнализации Starlin является автозапуск двигателя. Для того чтобы произвести монтаж с автозапуском своими руками, необходимо использовать провода замка зажигания. Сиреневый провод соединяют с аккумулятором. Голубой (замка зажигания) соединяют с БУ сигнализации через разъем Х 1.

Для подключения датчика тахометра его соединяют с проводом серо/черного цвета, выходящим из разъема Х 3. Подключают «массу» от основного блока, используя черный провод разъема Х 3.

Видео «Установка ЦЗ на ВАЗ 2114»

В этом ролике рассматривается комплект ЦЗ и показывается, как его установить на ВАЗ 2114 (автор видео — Китай ruS).

Полезным дополнением в конструкции любого транспортного средства является центральный замок, который одновременно с открытием водительской двери позволяет управлять всеми дверями автомобиля. К сожалению, центральный замок ВАЗ-2114 иногда начинает функционировать некорректно, это проявляется в отсутствии реакции во время поворота ключа в замке либо при нажатии управляющей клавиши на пульте. Рассмотрим основные причины, вызывающие неисправность этого узла.

Распространенные неисправности узла

Зачастую управление центральным замком ВАЗ-2114 осуществляется некорректно по причине того, что замыкание контактных пар происходит с запозданием. Распространенной причиной этого является нарушение регулировки тяги расположенной между моторедуктором и кнопкой блокировки, либо ее заедание. Говоря проще, при нажатии кнопки положение тяги не позволяет полностью замкнуть контактные пары привода.

Дверь со стороны водителя может быть запертой, при этом остальные останутся открытыми из-за того что контакты управляющего блока замкнулись не до конца. Такая неисправность носит исключительно механический характер, и для ее устранения достаточно отрегулировать тягу или свободный ход кнопки в случае ее заедания.

Помимо этого, подобную неполадку может спровоцировать неисправность реле центрального замка ВАЗ-2114. В этом случае придется менять вышедший из строя элемент.

В случае, когда центральный замок ВАЗ-2114 полностью перестает реагировать на отдаваемые водителем команды, стоит перейти к проверке электрической части этого узла. Вполне возможно, что подобное поведение системы вызывает перегоревший предохранитель. Заметим, что он может выйти из строя не только в случае короткого замыкания, но и от постоянных перегрузок, которые вызывает тяжелый ход сердцевины, или нарушение регулировки тяг.

Довольно часто причиной, по которой не работает центральный замок ВАЗ-2114, является нарушение целостности электропроводки подводящей питание к нему. Практически всегда переламываются провода водительской двери транспортного средства, поскольку она открывается и закрывается чаще других. Определить поврежденный участок провода можно при помощи мультиметра. Реже всего из строя выходит блок управления. В этом случае вся система либо полностью перестает работать, либо выполняет свои функции неправильно.

В качестве профилактики неисправностей модуля необходимо уделять внимание состоянию активатора, поскольку его контакты могут окисляться или подгорать, вызывая сбои в работе. Периодическая их очистка значительно продлит срок эксплуатации модуля

Автомобили, сходящие с конвейера Волжского автозавода, давно уже зарекомендовали себя как надежные и безотказные транспортные средства, чьей отличительной особенностью являются легкость эксплуатации и простота обслуживания. Впрочем, к сожалению, как и любые другие механизмы – они иногда ломаются. Как свидетельствуют отзывы владельцев, довольно уязвимым элементом считается центральный замок. У него есть несколько специфических особенностей, не зная о которых избавиться от проблемы без помощи профессионального ремонтника не выйдет.

Так по какой же причине не работает центральный замок конкретно на ВАЗ-2114? Давайте разберемся.

Особенности ремонта

Если перестал работать центральный замок ВАЗ 2114, то нужно повести диагностику и найти причину поломки (автор видео — Николай Богданов).

Затем выполнить соответствующий ремонт. Проблемы с ЦЗ на ВАЗ 2114 чаще всего возникают при низких температурах и повышенной влажности. Причиной являются замки с соленоидами, которые устанавливаются с завода. Их лучше заменить замками с электромотором.

При неработающем приводе только на одной двери, необходимо проверить ее электроцепь на наличие обрыва путем прозвонки. Чаще всего оборванные провода находятся в гофре. Так как двери часто открываются и закрываются, изоляция и не выдерживает нагрузки. Восстанавливается обрыв путем замены провода и соединения оборванных участков с помощью соединения клеммами «мама-папа».

При отсутствии обрыва причина может быть в выходе из строя платы управления или реле включения. Может сгореть обмотка моторчика или соленоида, износится шестерни привода. В этом случае, возможно, потребуется заменить вспомогательный привод двери.

Инструкция по установке ЦЗ

Фотогалерея «Схемы центрального замка»

1. Схема центрального замка ВАЗ 2114

2. Схема подключения ЦЗ

3. Схема подключения ЦЗ к сигнализации

Управляющий модуль ЦЗ находится с левой стороны под панелью. От него отходит 6 проводов. Чтобы установить ЦЗ, нужно отсоединить коричневый и синий провода.

Перед подключением необходимо проверить, чтобы в дверях были установлены активаторы с 5-ю выходами. Если они отсутствуют, их следует установить.

В автомобиле , отвечающий за открывание дверей, обычно белого цвета и соединен с 7 клеммой. Если нет соединения с клеммами 7 – 5, то 8-я клемма соединяется с коричневым проводом. Этот провод отвечает за открытие дверей. Клеммы 5 и 6 предназначены для закрытия дверей.

Для установки ЦЗ следует приобрести дополнительные элементы:

• 2-3 диода 1N4001 на 1А;
• один диод марки 1N5401 на 3 А;
• 2 диода на 4 или 5 А, если отсутствуют отдельные выходы на поворотники.

Систему, которую все называют центральным замком, устанавливают не на всех легковых автомобилях ВАЗ-2110, а только на некоторой их части. Предназначением этой системы является одновремённая блокировка замков четырёх дверей, когда водитель при помощи ключа замка закрывает левую переднюю дверь своей «десятки». Аналогичная картина происходит и при нажатии кнопки блокировки замка водительской двери со стороны салона.

Есть несколько проблем, связанных с работой центрального замка на «десятках». Во-первых

, водитель должен знать, что ни в коем случае нельзя подавать длинный или частый импульс управления открытием или закрытием дверей, так как это может привести к выходу из строя активаторов, при помощи которых происходит срабатывание замка. Они расположены в каждой двери автомобиля ВАЗ-2110. При длинном импульсе, коллектор электродвигателя активатора разогревается настолько, что плавится пластмассовый щёткодержатель и его заклинивает. В этом случае активатор будет подлежать замене.

Вторая проблема

связана с предохранителем, который защищает электрическую цепь центрального замка, ведь при его отказе поиск неисправностей обычно начинают с проверки целостности этого предохранителя. Расположен он в неудобном месте, за монтажным блоком предохранителей в салоне автомобиля. Там его очень трудно найти среди жгутов проводов, а он при помощи изоленты привязан именно к ним. Стоит он в разрыве розового провода и заключён в стаканчик из пластмассы.

Ещё одной проблемой

, по которой центральный замок отказывается работать, является штекерный разъём, который находится под ковром в месте расположения ног водителя. Со временем там накапливается влага и происходит окисление контактов, из-за чего пропадает питание на активаторе.

Возможен также и отказ в работе блока управления модуля

центрального замка, в котором при помощи двух реле происходит подача напряжения на активаторы для открытия или закрытие замков дверей. Проверить его исправность можно путём подачи напряжения с аккумуляторной батареи на контакты разъёма модуля (белый цвет, восемь контактов), к которым подходят красный или жёлтый провод. Если замки срабатывают, значит, модуль неисправен.

Центральный замок автомобиля ВАЗ для владельца считается достаточно безопасным устройством. Шагая в ногу с прогрессом, человек стремится везде успеть. Такой вид транспорта, как автомобиль, давно стал не роскошью, а средством передвижения. По статистике, каждый второй человек управляет автомобилем.

1.

Монтажный блок.2. Предохранитель на 8 А.3. Блок управления.4. Моторедуктор блокировки замка правой передней двери.5. Моторедуктор блокировки замка правой задней двери.6. Моторедуктор блокировки замка левой задней двери.7. Моторедуктор блокировки замка левой передней двери с контактной группой.А — к источникам питания;В — условная нумерация штекеров в колодке блока управления;С — условная нумерация штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков. Сегодня продукция отечественного автопрома особым спросом не пользуется, так как на рынке доминируют иномарки. Но не каждый может себе позволить иномарку. Поэтому люди покупают более дешевые средства передвижения отечественного производства. Одним из таких автомобилей является ВАЗ 2110, 2112, 2114, который отличался своей стабильной работоспособностью, дешевизной в ремонте и простым управлением.

Практические операции подключения

Для установки автомобильной противоугонной сигнализации вам понадобятся простые инструменты и материалы:

• отвертки, гаечные ключи (для демонтажа элементов салона вазовских моделей специальные съемники не нужны);
• паяльник и паяльные принадлежности (припой, кислота);
• разноцветные одножильные кабели (подбираются по цветам штатной электропроводки или распиновке конкретной электросхемы);
• линейные измерители и мультиметр;
• изоляционные материалы;
• крепежные элементы (предпочтительны специальные пластмассовые клипсы).

Найти блок управления центральным замком проще всего при установке главного БУ автомобильной сигнализации. Например, на ВАЗе 2110 он расположен довольно неудобно.

Чаще всего, для удобства работы с монтажом элементов сигнализации приходится полностью разбирать приборную панель, дверные карты, снимать обивку багажника, разбирать электроприборы осветительных систем.

При монтаже удобно использовать провода таких же цветов, как идущие от блока управления центральным замком.

Разобрав дверную карту, можно подключить управляющие провода непосредственно к электроприводу замка.

От модели автосигнализации зависит, нужна ли покупка дополнительных реле. Иногда штатные предохранители, силовые ключи могут не выдержать добавочной нагрузки.

Самым простым способом подключения автосигнализации к центральным замкам вазовских моделей станет пайка в разрывы проводов (обычно – белого и коричневого). Для этого необходимо проложить четырехжильный кабель от двух внутренних реле блока сигнализации к восьмиконтактному разъёму управления дверными микропереключателями.

Чтобы избежать окисления, нарушения целостности проводов (это ведет к ложным срабатываниям сигнализации), необходимо соблюдать простые правила:

• проводить электромонтажные работы при отключенном аккумуляторе;
• соединять электропроводку только пайкой или клеммами, изолировать соединения;
• использовать кабели с небольшим запасом по длине, укладывать их жгутами, надежно крепить к кузовным элементам;
• соблюдать цветность кабелей для легкого поиска при переделке или ремонте.

После окончания электромонтажных работ не спешите устанавливать снятые детали на место. Окончательную сборку элементов салона, дверей, обшивки производят только после установки всех элементов противоугонной сигнализации, проведения регулировок, проверки функциональности охранной системы.

Подробно посмотреть, как подключить сигнализацию к центральному замку на ВАЗ 2110 можно на видео:

Как определить причину неисправности центрального замка. Почему не работает центральный замок

Центральный замок облегчает жизнь водителю, запирая и отпирая все двери машины сразу. Именно поэтому сбои в его работе воспринимаются владельцем так болезненно.

Принцип работы и устройство центрального замка

Во время поворота ключа в замке водительской двери происходит срабатывание микропереключателя, подающего сигнал сначала к блоку управления двери, а затем и к центральному блоку, откуда управляющие сигналы отправляются к блокам управления остальных дверей (крышки багажника и топливного люка).

Исполнительное устройство дверного замка (актуатор), получив сигнал от дверного блока управления, включает в работу электродвигатель с редуктором. Вращательное движение электродвигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение тяги замка. Таким образом, при открытии ключом водительской двери происходит разблокировка замков всех остальных дверей автомобиля. При запирании ключом водительской двери все происходит с точностью до наоборот.

В случае, если на ключе зажигания имеется специальная кнопка, отпирание и запирание дверей машины можно выполнять дистанционно. Бесспорным удобством центрального замка является то, что одновременно с дистанционной блокировкой/разблокировкой дверных замков происходит активация/деактивация сигнализации автомобиля. К слову, центральный замок превосходно совмещается со всем видами сигнализации.

Выход из строя пульта управления

В случае, когда центральный замок не реагирует на нажатия кнопки на брелоке управления сигнализацией, попробуйте закрыть дверь со стороны водителя ключом. Если при этом центральный замок сработает, причина неисправности – в переносном пульте. В нем может банально разрядиться батарейка, однако случается и выход из строя электронного модуля устройства.

Перегорание предохранителя

Поиск неисправности центрального замка начните с проверки работоспособности предохранителя, через который устройство подключено к силовой цепи. Причин перегорания всего две: короткое замыкание и перегрузка цепи. В первом случае ищите причину замыкания в электрической проводке. Во втором случае причиной перегрузок обычно является повышенное потребление тока двигателем одного из актуатора. «Аппетит» моторчика актуатора возрастает, если из-за застывшей смазки в замке или неправильной регулировки тяги возрастает усилие, необходимое для блокировки или разблокировки замка. Чтобы найти виновника перегрузок, поочередно отключайте от разъемов каждый из актуаторов.

Разрыв цепи

При нарушении целостности проводов центральный замок либо вообще не подает признаков жизни, либо работает неустойчиво, с перебоями. Чаще всего излом проводов происходит в местах их постоянного сгибания. Таким местом является переход провода из стойки кузова к двери. Чтобы найти оборванный провод, извлеките из крепления один конец гофры, по которой провода подведены к двери, а затем поочередно потяните на себя каждый из проводов. Оборванный провод довольно легко поддастся тянущему усилию и выйдет наружу.

Выход из строя блока управления

Неисправным может оказаться как блок управления, расположенный в водительской двери, так и центральный блок управления. Для диагностики понадобится тестер. Проверьте наличие напряжения сначала на проводниках управляющей линии, а затем силовой. Подачу тока выполняйте двумя способами: поворачивая ключ в замке водительской двери и нажимая на кнопку переносного пульта управления. Без электрической схемы центрального замка определить необходимые контакты для тестирования обойтись будет крайне трудно.

Неисправность актуатора

Причин неработоспособности актуаторов довольно много: окисление или повреждение контактов, выход из строя двигателя, износ и перекос шестеренок редуктора, нарушение фиксации крепления тяг. Значительно реже, но причиной перебоев в работе центрального замка может быть загрязнение механизмов замков или попадание в них посторонних предметов. Много проблем может создать конденсат, скопившийся внутри двери. Прежде, чем отдавать автомобиль в заботливые руки работников автосервиса или принимать решение о замене центрального замка новым устройством, попробуйте определить причину его неисправности самостоятельно.

Что может случится с замком – семь самых часто встречаемых поломок

Почему же центральный замок, установленный на ВАЗ-2114, перестал нормально функционировать? По большей мере отказы наблюдаются в слишком сырую погоду или из-за резких температурных перепадов.

Признаком надвигающихся проблем являются:

• заклинивание;
• частичное (или нечеткое) срабатывание;
• слишком громкий лязг и шум редуктора.

Прежде всего, отказы происходят из-за выхода из строя электромагнитного реле, контролирующего питание ЦЗ. Убедиться, что виновато именно оно, несложно – достаточно на его место установить заведомо исправное.

Электрическое замыкание также часто является причиной отказа центрального замка. Здесь отыскать проблему будет гораздо сложнее. Потребуется протестировать проводку в цепи с помощью мультиметра, начиная с аккумулятора. Перед проверкой не забудьте отключить минусовую клемму на батарее.

Повреждение целостности цепи. В некоторых местах жилки из-за постоянно трения приходят со временем в негодность. Может в частности испортиться изоляция или разорваться проводок. Есть риск потери контакта из-за расшатывания разъемов либо их окисления.

В конструкции центрального замка имеются особые пружинки, похожие формой на букву «Г». Их предназначение – помогать при срабатывании тяги. Однако с течением времени они растягиваются и, наоборот, начинают препятствовать свободному движению названного выше элемента. Самый простой вариант устранения – просто убрать все эти пружины. Их отсутствие никак не сказывается на работоспособности ЦЗ.

Отказ блока центрального замка случается очень редко, тем не менее вероятность такого рода поломки сбрасывать со счетов не стоит. Разобраться с проблемой позволит обычный тестер. Следует, в частности, измерить напряжение непосредственно на контактах, выходящих из блока. Интересуют не конкретные показатели, а сам факт наличия питания. При отсутствии мультиметра проверку осуществляют по-другому:

• берут достаточно длинный проводок;
• один его конец присоединяют к минусу АКБ;
• второй – к БЦЗ;
• далее производят попытку закрыть/открыть замок.

Будет полезно: Как отключить иммобилайзер на ладе калина самостоятельно: видеоинструкция

Отсутствие результата указывает со всей очевидностью на отказ узла.

Еще из-за определенных перегрузок нередко перегорает предохранитель. Этому, в частности, способствует затрудненный ход тяг и пр. Часто подобные проблемы случаются с машинами, прошедшими тюнинг в кустарных мастерских, в ходе которых производилась замена дверных накладок. Из-за этого уменьшается зазор под обшивкой, что не дает возможности ходунку работать нормально. В результате сервоприводу требуется больше усилий для движения тяг, и это приводит к перегрузке цепи.

Вышел из строя активатор ЦЗ. Данный элемент принадлежит к числу наиболее уязвимых и капризных. Поломку может спровоцировать:

• повышенная влажность;
• износ;
• образование оксидной пленки на контактах.

Нюансы проведения диагностических мероприятий

Тем, у кого машина снабжена противоугонной сигнализацией, следует в первую очередь проверить именно ее. В этом случае работоспособность центрального замка тестируют:

• как с помощью дистанционного пульта;
• так и отпиранием ключом.

На отказ сигнализации указывает свободное открытие-закрытие дверец вручную.

Далее рекомендуется убедиться, что аккумулятор не разрядился. Напряжение измеряют тестером, приложив щупы к плюсу и минусу. В норме показатель будет 11,5 вольта. С подсевшей батареей ЦЗ часто сбоит. При отсутствии мультиметра рекомендуется взять обычную лампочку на 12 В.

В целом же всегда начинайте проверку с самых простых действий. Только если данные меры ни к чему не приведут – приступайте к разборке дверец, причем начните именно с водительской.

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
4. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. 2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральный замок обычно располагается под капотом или в дверях зависимо от модели машины, к его разъёму подключён шлейф, откуда ведут управляющие проводки, в т. ч. питание, масса, два сигнальных провода.

В некоторых автомобилях используется один контакт. Управляющий провод в тогда работает по другому принципу: при отсутствии подключения нет проявления функционирования, подключается к массе – замки закрываются, подаётся напряжение 12В – открываются. Такие замки называют пневматическими. Возможен и другой вариант, когда управляющий провод подключён к массе через сопротивление, не напрямую, тогда ЦЗ определяет тип сигнала по номиналу резистора. Зависимо от типа и принципа работы запирающего устройства установка сигналки к нему будет выполняться разными способами. Управление производится постоянной или переменной полярностью. Так, перед началом работ по монтажу охранной системы необходим поиск сигнальных электроцепей.

Разновидности управляющих модулей ЦЗ:

1. С минусовой полярностью. Замки запираются при замыкании одного из контактов на массу, их открытие происходит путём замыкания на заземление второго провода.
2. С плюсовой полярностью. Принцип аналогичен предыдущему, но здесь на каждый проводок осуществляется подача +12 вольт.
3. С переменной полярностью. Один из сигнальных контактов необходимо замкнуть на заземление, на другой подать +12 вольт, тогда замки открываются, при смене полярности – закрываются. Когда напряжение давать на каждый контакт по отдельности, это никак не отражается на работе устройств.

До начала процедуры важно выяснить, какой тип управления применяется. При варианте с минусовой полярностью провода проверяются поочерёдно путём подключения к массе, в случае с плюсовой полярностью подключают к плюсу

Так выполняется поиск обоих сигнальных контактов. Вариант с переменной полярностью предполагает проверку исключительно в процессе закрывания или открывания замков, с целью поиска необходимых проводов выполняются следующие действия:

1. Пробник подключается к массе. При закрытии запирающих устройств диод на одном из контактов светится, на втором – погасает или вообще не светит.
2. Пробник подсоединяется к плюсу. При открывании замков светодиод светится на первом контакте, на втором же погасает либо не светит совсем.

К ЦЗ с блоком, оснащённым модулем с переменной полярностью, подключение автосигнализации с сигнальными выходами без реле не осуществимо.

При возникновении проблем с поиском нужной пары, требуется более глубокое изучение особенностей конструкции замка. Следует отыскать реле, отправляющее команды запирающему механизму, после чего впаять провода автосигнализации.

Виды дверных ручек

Ручка скрипит при нажатии

Самая частая проблема и легко решаемая. Устраните следующим образом:

• открутите крепежную планку с помощью отвертки
• разберите механизм
• смажьте все металлические детали, например, WD-40
• установите обратно ручку.

Ручка разболталась

На вашей двери разболталась ручка и появился люфт. Люфт — это зазор между контактирующими элементами входной двери. Как устранить?

Вероятнее всего ослаблен стопорный винт, который надо затянуть с внешней и внутренней стороны.

Если это не помогло, то разбираем ручку дальше. Снимаем декоративное кольцо и подтягиваем отверткой все винты или саморезы. Проделываем это с внутренней и внешней сторон двери.

Смотрите подробную видеоинструкцию, как отрегулировать входную ручку, если появился люфт.

Не работает защелка замка

Такое случается, когда перестает работать язычок защелки или штырь, который приводит защелку в действие, недостаточно длинный.

Как проверить? Надо открутить крепежную планку и проверить, работает ли язычок замка. Для этого вставьте отвертку в гнездо замка и проверните.

Если язычок работает исправно, проблема кроется в недостаточной длине штыря. Есть два решения:

• купить новый штырь в любом строительном магазине и отрезать нужную длину
• подложить в это гнездо (с торцевой стороны ручки) щепки или куски плотного картона, чтобы “удлинить” имеющийся штырь.

Нажимная часть ручки отвалилась, а крепление осталось на месте

Такое происходит, когда слетает стопорное кольцо с паза на торцевой части:

• либо потому что кольцо лопнуло
• либо потому что разжалось.

Проверить, что именно случилось нужно следующим способом — открутите крепежную планку и посмотрите, в каком состоянии кольцо. Если целое, то подогните его сильнее. Затем верните ручку на место, сверху наденьте кольцо.

Если кольцо лопнуло, то можно только покупать новую дверную ручку.

Лопнул квадрат дверной ручки

Если дверная ручка отваливается или не держится в пазах, такое может быть из-за лопнувшего квадрата внутри конструкции. Квадрат — основание дверной ручки. Главный плюс в том, что квадрат можно купить и заменить.

Выбирайте новый квадрат из стали и желательно у производителя вашей дверной ручки, чтобы подошел по размеру. Если найти не получается, то придется обрезать болгаркой под размер старого квадрата.

Ручка после нажатия не возвращается в исходное положение

Такое происходит, когда слетела или лопнула пружина. Эта деталь находятся за стопорным кольцом и соединяет все элементы конструкции вместе.

Чтобы починить пружину, снимите крепежную планку, снимите стопорное кольцо и зафиксируйте пружину. Если пружина лопнула, то можно заменить ее. Но часто найти аналогичную деталь становится проблематично. В этом случае нужно купить новую ручку целиком.

Заржавел цилиндровый механизм

В некоторых дверных ручках есть цилиндровый механизм, который нужен для закрывания двери изнутри без ключа.

Такой цилиндр может заржаветь и плохо проворачиваться. Из-за этого трудно нажимать ручку и открывать входную дверь. Иногда из-за сильной коррозии дверь и вовсе заклинивает.

Решить такую проблему несложно:

• снимаем крепежную планку
• вооружаемся смазкой WD-40
• смазываем через щели рядом с цилиндром — весь замок должен быть смазан
• после этого ждем 10 минут и протираем неворсисткой тканью излишки смазки. Если ворсинки застрянут в замке — его заклинит так, что придется покупать новый
• налейте еще смазки на замок и поворачивайте его. Это нужно делать медленно и аккуратно, чтобы цилиндр не пострадал
• когда замок полностью закроется — готово!

Вот мы и разобрали основные причины поломки дверной ручки входной двери. Если ваша дверная ручка после всех проверенных причин все равно не работает, значит повреждение серьезное и самостоятельно его устранить не получится. Обратитесь к профессиональному мастеру или замените всю конструкцию дверной ручки.