Правильная установка сальника стиральной машины

Замена сальника

Если при вращении барабана стиральной машины слышится скрежет и «хруст песка», значит, пришла пора заменить подшипники. Сальник при этом также придется заменить.

В большинстве моделей стиральных машин для выполнения подобного ремонта, агрегат придется разобрать практически полностью.

Для начала придется снять верхнюю панель, а затем убрать заднюю и лицевую стенки стиральной машины.
Теперь нужно осторожно снять противовесы (они тяжелые) и отсоединить амортизационные пружины.
Осторожно отсоедините все электронные и механические узлы управления. Постарайтесь запомнить куда какой провод ведет, чтобы не запутаться при сборке.
Вот мы и добрались до бака

Снимите его и «расколите» на две половинки.
После того как вы проделали все вышеописанные действия, вы сможете увидеть место, где расположены подшипники, и, соответственно, сальник.

Прежде чем заменить их, внимательно осмотрите крестовину и вал. Если стиральная машинка долго работала в аварийном режиме, на этих деталях могли появиться сколы или трещины. В этом случае даже новый сальник не будет держать воду и ремонт окажется бесполезным.

Если все в порядке — снимаем подшипники. Их нужно просто выбить при помощи молотка и тупого зубила

Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить бак. Чаще всего вместе с подшипником вываливается и сальник

Если этого не произошло, сальник нужно аккуратно извлечь при помощи плоской отвертки. Используя ту же отвертку тщательно прочищаем места размещения подшипников. Нужно убрать всю грязь и остатки от сломанной детали.

Перед тем как поставить новые подшипники, места крепления нужно тщательно смазать «Литолом» или другим подходящим веществом.

Теперь все действия производятся в обратном порядке

Устанавливаем новый сальник и подшипники, осторожно запрессовывая их туда, откуда вы их вынимали. Не забудьте тщательно смазать детали

Теперь нужно собрать бак и поставить его на место.

Выбор смазки для сальника

Сальник из-за своего расположения постоянно испытывает воздействие влаги, скачки температур и мощное трение. Все эти факторы провоцируют образование трещин, что приводит к утрате защитных функций. Уплотнитель начинает пропускать влагу, вызывая коррозию внутренних деталей.

Использование качественной смазки поможет защитить сальник, продлив срок его службы. Средство должно обладать следующими свойствами:

• устойчивость к влаге, так как на деталь при стирке попадает мыльная вода;
• плотная консистенция, смазка должна быть густой, не растекаться при работе;
• нейтральность, состав не должен вступать в реакцию с материалом детали;
• устойчивость к температурным перепадам, внутренняя сторона сальника из-за постоянного трения сильно нагревается.

Лучше всего подойдут силиконовая или титановая смазки, они обладают подходящими характеристиками

При выборе стоит обратить внимание на средства Liqui Moly Silicon-Fett и Anderol. Первый вариант выпускает фирма, считающаяся лидером на рынке смазочных средств

Работать с густой силиконовой пастой очень просто, так как она не растекается. Ее консистенция напоминает желе, что снижает вероятность быстрого вымывания. Смазка сохраняет рабочие свойства при температуре в 200 градусов. На рынке реализуется в тубах объемом в 100 г.

Второй вариант производит фирма, занимающаяся выпуском стиральных машин Indesit. Эта водостойкая смазка пользуется заслуженной популярностью. Ведь средство позволяет продлить срок службы детали на долгие годы. Смазка реализуется в двух форматах: банка и шприц. В первом случае упаковка вмещает до 100 г средства. Во втором – реализуются шприцы одноразового типа, содержащие две дозы.

Среди других подходящих вариантов можно выделить:

1. HYDRA-2. Производится в двух форматах: тубе и шприце. Итальянский производитель создал средство, обладающее рядом важных свойств: устойчивость к коррозии, влагостойкость. Средство выдерживает скачки температур от -18 до +190 градусов. Высокое качество смазки позволяет продлить эксплуатационный срок до 10 лет. Стоимость колеблется в зависимости от объема и формата, начинается от 150 и достигает 450 рублей.
2. SKL EBI. Средство отличается термостойкостью, оно выдерживает до +140 градусов. Вдобавок паста устойчива к воздействию влаги. Ее цена составляет около 380 рублей.
3. SKL EBI398. Водостойкая смазка, имеет широкий температурный диапазон: от 30 до 120 градусов. Отсутствие агрессивных веществ в составе обеспечивает безопасное взаимодействие с материалом уплотнителя. Вдобавок смазка имеет густую консистенцию, что облегчает нанесение. Средняя стоимость колеблется в пределах 450 рублей.

Технические характеристики

Агрегат Агидель М, представляет собой центробежный механизм, который устанавливается поверхностно, не погружаясь в воду, вблизи водного источника (колодец, скважина, водоем). Если установить в качестве дополнительного силовика эжектор, можно получать до 16 литров вместо гарантированных 8. Электродвигатель, установленный под пластмассовой крышкой, делает обороты по оси втулки при помощи лопастей. Центробежная сила с помощью давления выталкивает жидкость в трубопровод из насосной камеры. Вода постоянно пребывает через заборный шланг благодаря зоне пониженного давления, что возникла внутри колеса.

Модель Агидель 10 – самовсасывающий с двумя камерами. Ключевым элементом является лопастное колесо. Вращаясь, оно создает вакуум. Вода смешивается с закачанным воздухом и образует «тягу», проталкивая всасываемую жидкость через заборный шланг. Лишний воздух выходит из специального отверстия. Запускается «всухую», но это может привести к выводу прибора из строя, через некоторое время такого пользования.

Как выбрать материал сальника

Большой выбор уплотнительных материалов и смазок доставляет бесконечный список комбинаций. В итоге, критерий выбора сводится к:

1. рабочей температуре,
2. давлению уплотнения,
3. скорости вала
4. химической соответственности жидкости. 

Из-за способа, каким создается уплотнение, уплотнитель должен жестко сжимать вал во время работы. И это неизменно ведет к проблемам.

1. Сальниковое уплотнение создает большое трение, что налаживает нагрузку на двигатель и создает много тепла, которое должно быть рассеяно.
2. Сальниковое уплотнение предотвращает чрезмерное протекание. Оно не предотвращает утечку полностью, потому что уплотнение должно немного протекать в течение работы.

В установках, где вал двигается не часто, уплотнитель может быть сильно прижат, чтобы остановить утечки полностью, например, вот задвижка:

Она использует кольца, но большинство используют сальниковое уплотнение вокруг шпинделя, которое поднимает или опускает задвижку. Но в подвижных  машинах некоторые утечки необходимы для смазки и охлаждения уплотнителя.

1. Для не синтетических набивок, норма утечек 15 капель в минуту.
2. Для синтетических – 30 капель.

Это настойчивое протекание необходимо. Без него сальник загорится, и не будет уплотнять вообще.

Строение и выбор сальникового уплотнения

Сальниковое уплотнение – технология древняя. Более 5000 лет назад моряки сталкивались с некоторыми проблемами. Каждый корабль имеет руль или точку поворота в задней части. Руль соединён валом с ручкой управления на палубе, называемой штурвалом.

Поэтому древние моряки решили эту проблему, запихивая в зазор вокруг вала куски старой одежды или парусов, покрытые животным жиром либо воском.

Позже вокруг вала была сконструирована маленькая коробочка, которая прикрывается зажимом для улучшения уплотнения.

Здесь обычный сальниковый уплотнитель не изменился сквозь тысячелетие. Тем не менее, улучшения конструкции уплотнителей всё-таки произошли.

Типичный уплотнитель, доступный в наши дни, имеет квадратное поперечное сечение. Он производится в стандартных размерах – обрезными кольцами, или на катушках.

Есть множество видов материалов, включая фольгу для установок, где обычные уплотнители будут слишком мягкими и будут выжиматься из сальниковой коробки.

Наиболее распространенная – тканевая. Они разнообразны – от растительных, животных и минеральных волокон до синтетических пластмасс и даже металла.

Лён – это растительное волокно, которое было стандартом промышленности много лет. Он дешевый, легко доступен, и обеспечивает хорошее уплотнение.

Синтетические арамидные волокна, например кевлар, имеет большое сопротивление трению, и могут выдерживать большую температуру и скорость вала.

Другой распространённый пластик – политетрафторэтилен. Аббревиатура ПТФЭ, или тефлон.

Он имеет хорошие смазочные свойства и химическое сопротивление. Так как, он не реактивен – он используется в установках, где загрязнение жидкости полностью не допустимо, как в пищевой промышленности. Чтобы уменьшить тепло, передаваемое от вращающегося вала, уплотнитель пропитан смазкой, например, масло, жир, воск, графит или разные синтетики.

В последние 30 лет комбинируется ПТФЭ и графит, пропитанный высокотемпературной смазкой, что продается под названием ГФО.

Универсального уплотнения не существует, но этот материал уже близок к этому. У него большой диапазон применения, и он может похвастаться долговечностью. Но, он очень дорогой.

Выбираем «правильную» смазку

Существует несколько критериев, способных повлиять на выбор хорошей смазки для сальника. Чтобы отвечать всем требованиям, она должна быть:

• термостойкой — вследствие трения вала и сальника происходит его нагрев, смазка обязана не терять своих качеств при повышении температуры;
• влагостойкой — на сальник периодически попадает вода вместе с растворенным в ней стиральным порошком;
• неагрессивной — правильная смазка не должна вступать в реакцию с резиной, из которой выполнен сальник;
• густой — правильная консистенция вещества должна быть такой, чтобы не вытекать при работе.

Лучше всего использовать для работы особую силиконовую смазку. Подойдет также титановая. Они соответствуют всем необходимым требованиям. Приобретать их лучше всего в специализированной торговой точке, такой, где торгуют запчастями для стиральных машин. Если «силиконки» в продаже не окажется, опытный продавец подскажет чем ее заменить.

Что такое сальник и где он находится?

Сальник – это деталь, что служит уплотнителем между двумя половинками механизма. Одна из таких частей закреплена стационарно, а другая является подвижной. Чаще всего сальник выполняется из резины. Таким образом, он делает соединение не только плотным, но и герметичным.

Как вы уже поняли, в стиральной машине сальник тоже присутствует. Где же он находится? Давайте для примера рассмотрим «стиралку» с фронтальным типом загрузки белья. Барабан у таких агрегатов расположен на специальном кронштейне, посредине которого находится полуось, выполненная из стали. На полуось через подшипники крепится барабан и бак стиральной машины. Вот в этом месте и нужно искать сальник. Расположен он не на самом валу, а на особой бронзовой втулке. Эта «парочка» обеспечивает нормальную работу агрегата и защищает подшипник от попадания воды. Такая защита очень важна, ведь при попадании влаги подшипник довольно быстро разрушается и покрывается ржавчиной.

Как снять или разобрать барабан стиральной машины в домашних условиях

Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен

В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.

 Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.

На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.

Как выглядит

Эти уплотнительные элементы изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Эти материалы выбраны не случайно – они отличаются стойкостью к высоким температурам, а также к воздействию смазочных жидкостей. Это позволяет полностью избежать риска повреждения детали по причине перегрева, который возникает при трении. Фактически деталь представляет собой кольцо. Размер равен диаметру коленвала двигателя.

Принцип работы сальника коленчатого вала

Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.

Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.

Где установлен

Уплотнитель установлен на блоке цилиндров двигателя в том месте, где коленчатый вал выходит из блока наружу. На разных автомобилях и моделях ДВС это место может отличаться. Так, на классических заднеприводных ВАЗах, где мотор расположен продольно, а привод ГРМ цепной, сальник установлен в щитке коленчатого вала за опорным подшипником. На переднеприводных автомобилях мотор расположен поперечно, а механизм ГРМ чаще ременной. Сальник в таких моторах установлен в блоке цилиндров из-за того, что щиты коленвала на таких ДВС отсутствуют.

Виды сальников коленчатых валов

Производители с целью экономии материалов или понижения цены выпускают сальники коленвала с сечениями различной сложности. Рассмотрим их основные виды, а именно:

• с металлической наружной поверхностью (вариант а);
• с гладкой поверхностью (вариант б);
• с рифленой поверхностью (в);
• с гидродинамическим эффектом (г).

Виды сальников

Сальники модели а, не обеспечат такой степени уплотнения как модели б-г, однако требуют меньше резины для производства и более низкую стоимость соответственно. Гладкий сальник (вид б) даже при достаточной плотности будет иметь полости на посадке, такой узел может «потеть». Рифленые канавки (как у сальника в) при установке раздавливаются и способствуют более плотной посадке в корпусе двигателя, это преимущество перед «голыми» сальниками (а).

Отдельно следует отметить гидродинамические сальники (модель г). Они более технологичны и эффективны. Принцип их работы заключается в следующем:

• на внутреннюю плоскость наносятся специальные насечки небольшой глубины с направлением вращения;
• высокие обороты коленвала закручивают масло в районе внутренней плоскости статично закрепленного сальника, поток масла попадает на внутренние насечки и получает направление движения от него;
• подобные процессы улучшают эффективность сальниковых узлов.

С целью дополнительно уплотнить узел «сальник-корпус двигателя», перед установкой рекомендуется нанесение герметика на наружную поверхность сальника.

Сальник коленвала устанавливается в точках выхода вала из двигателя, фиксируется прижимными пластинами или соседними узлами двигателя. Коленчатый вал имеет два сальника: передний и задний. Задний сальник, как правило, имеет отдельный корпус — «фланец».

Выбор

Покупая сальник для стиральной машины, стоит внимательно осмотреть его на предмет трещин. Уплотнитель должен быть целым и без дефектов. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение деталям, что имеют универсальное направление вращательного движения, то есть их можно будет устанавливать без труда.

Выбрать нужно тот сальник, который выдержит среду стиральной машинки, и при этом будет сохранять свою рабочую способность. В данном случае материал стоит подобрать в соответствии со скоростью вращения вала и его габаритами.

Уплотнители из резины с силиконом должны использоваться с некоторой осторожностью, так как несмотря на свои хорошие характеристики, их могут повредить механические факторы. Распаковывать сальники и доставать их из упаковки стоит руками, не используя режущие и колющие инструменты, так как даже незначительная царапина может стать причиной нарушения герметичности

Выбирая уплотнитель, нужно обращать внимание на маркировку и этикетку, на них указаны правила использования сальника

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Рекомендуем: Механический нагнетатель – чтобы двигатель стал мощнее

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

• Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
• Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

• Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
• Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
• Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
• Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
• Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
• Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

• Victor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Описание и функции сальника коленвала

Итак, для нормального функционирования автомобильного двигателя, нужна качественная и постоянная смазка трущихся деталей. Один из главных элементов мотора — коленчатый вал, оба конца которого выступают наружу. Коленчатый вал смазывается под высоким давлением, а значит необходимо качественное уплотнение с двух сторон. В качестве этих уплотнителей выступают сальники. Всего используется два сальника:

• передний, обычно меньший в размере, устанавливается за шкивом коленчатого вала в передней крышке. Может быть интегрирован в масляный насос;
• задний, как правило, большой. Находится за маховиком, иногда меняется вместе с алюминиевой крышкой, обеспечивает герметичность, не пропуская масло в картер сцепления или коробки передач.

Диагностика утечки масла через сальники коленвала

Для определения номинального расхода масла принимают значение, прописанное в мануале (инструкции по эксплуатации) к автомобилю. Если двигатель изношен (пробег более 100 тысяч километров) расход масла на угар умножают на 1,5. Если во время работы из выхлопной трубы выходит сизый или черноватый дым, расход масла умножают еще на 2. Если расход масла за контрольное время или пробег превышают вычисленные значения больше чем на 50 процентов, скорее всего, присутствует протечка сальника.

Чтобы убедиться, что дело действительно в сальнике, заглушите и охладите двигатель (температура ОЖ не выше 40 градусов), после чего откройте крышку радиатора и осмотрите жидкость. При наличии густых масляных разводов обмакните в жидкость палец или чистую щепочку и понюхайте. Если ОЖ пахнет моторным маслом, возможно, повышенный расход масла связан с утечкой в систему охлаждения. Чтобы проверить, так это или нет, заведите и прогрейте двигатель, затем извлеките масляный щуп. Если он покрыт эмульсией, проблема в утечке масла в систему охлаждения. Если масло чистое, без признаков эмульсии, скорее всего, проблема в грязной канистре, из которой наливали ОЖ.

Убедившись, что проблема не в системе охлаждения, осмотрите двигатель. Возможно, в блоке или головке блока цилиндров (ГБЦ) трещина, через которую уходит масло. Также проблема может быть в слабо затянутых гайках или болтах, в результате чего протекают прокладки. Если все нормально, осмотрите трамблер и бензонасос (на карбюраторных двигателях). Следы масла под ними укажут на возможную утечку. Отмойте их с помощью очистителя двигателя, подтяните гайки крепления, при необходимости замените прокладки. Если это не устранило повышенный расход масла, скорее всего, проблема в одном из сальников.

В первую очередь проверьте шестеренку (или шестерни на двух-трехвальных ГРМ) на утечку масла. Если под ними сухо, проблема в сальнике коленчатого вала. Осмотрите пространство под двигателем. Возможно, для этого придется приподнять переднюю часть автомобиля (для машин, у которых мотор сзади, соответственно заднюю). Не забудьте подложить противооткатные упоры под задние колеса и используйте подставки. Подробней о безопасном подъеме автомобиля с помощью домкратов читайте в статье Замена и восстановление амортизаторов.

При обнаружении следов масла, определите, какому месту мотора они соответствуют. Если масло спереди двигателя, осмотрите шкив коленчатого вала, утечка масла через передний сальник всегда оставляет следы вокруг шкива. Не обнаружив следов под передним сальником, проверьте прокладку поддона. Проведите по ней пальцем – следы масла говорят об утечке. Если передний сальник и поддон не пропускают масло, утечка идет через задний сальник.

Неисправности

Даже с учетом того, что уплотнитель коленчатого вала устойчиво выдерживает высокие температуры, материал износостойкий, ресурс его ограничен. Чтобы понять, когда необходима замена сальника коленвала, следует учитывать, что качественные оригинальные детали служат не более 200 тысяч километров. При этом нужно сказать, что выйти из строя элемент может по ряду причин.

Среди причин можно выделить несвоевременную замену масла и фильтра, а также перегрев мотора. В масле, которое долго не меняли, содержится грязь, пыль, продукты износа деталей двигателя. Уплотнитель находится в постоянном контакте с маслом. Грязное масло становится причиной образования царапин и задиров на поверхности уплотнителя. Затем со временем царапины увеличиваются, а кромка сальника в месте контакта с коленчатым валом начинает пропускать смазочную жидкость.

Это интересно: Замена заднего и переднего ступичного подшипника Renault Megane 2

Что касается перегревов, сальник рассчитан на работу при высоких температурах, но и у него есть предел. По причине сильных перегревов изделие деформируется, теряется эластичность, и оно больше не может обеспечивать достаточную герметичность. Образуются течи масла. В таком случае необходима срочная замена сальника коленвала, иначе все масло вытечет.

Как сальник используется?

Даже если вы знаете, что такое сальник, информация о нюансах его установки и эксплуатации не помешает

В частности, некоторые уплотнители имеют наклонные риски для сгона масла, при установке таких колец обратите внимание на присутствие стрелки, указывающей направление вращения вала. Особенно это актуально для неоригинальных манжет

К слову, об аналогах. Иногда очень трудно подобрать сальник по размеру, особенно, если стоял импортный, а в продаже имеются только отечественные (из таковых выбирайте только красно-коричневые, они из фторкаучука).

В таких случаях, если вы уверены, что впредь будете использовать только имеющиеся в наличии уплотнители, при слишком больших их размерах можно расточить гнездо, а при слишком маленьких – запрессовать в него переходное кольцо. По ширине допустимо превышение оригинала на 2.5-3 миллиметра, не более, на столько же заменитель может быть уже. Если же сальник слишком тонок, придется по внешнему диаметру устанавливать дистанционное кольцо на недостающую ширину до прижимающего шкива для переднего уплотнителя и маховика для заднего.

Как сальник используется?

Даже если вы знаете, что такое сальник, информация о нюансах его установки и эксплуатации не помешает

В частности, некоторые уплотнители имеют наклонные риски для сгона масла, при установке таких колец обратите внимание на присутствие стрелки, указывающей направление вращения вала. Особенно это актуально для неоригинальных манжет

К слову, об аналогах. Иногда очень трудно подобрать сальник по размеру, особенно, если стоял импортный, а в продаже имеются только отечественные (из таковых выбирайте только красно-коричневые, они из фторкаучука).

В таких случаях, если вы уверены, что впредь будете использовать только имеющиеся в наличии уплотнители, при слишком больших их размерах можно расточить гнездо, а при слишком маленьких – запрессовать в него переходное кольцо. По ширине допустимо превышение оригинала на 2.5-3 миллиметра, не более, на столько же заменитель может быть уже. Если же сальник слишком тонок, придется по внешнему диаметру устанавливать дистанционное кольцо на недостающую ширину до прижимающего шкива для переднего уплотнителя и маховика для заднего.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала. Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто. К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно. Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Кольца уплотнительного материала, – сальники – расположены в выходных отверстиях корпуса мотора. Их задача – не дать вытечь маслу из агрегата. При наличии минимального опыта оба сальника можно поменять самостоятельно. Замена переднего сальника коленчатого вала проще. Задний уплотнитель поменять немного сложнее.

Самостоятельная замена сальника

Для замены сальника стиральную машину придется разобрать почти полностью. Ведь деталь находится внутри бака, который еще предстоит извлечь из корпуса. Процесс разбора трудоемкий, так как устройство стиральной машины включает множество различных деталей. Чтобы не запутаться в них, необходимо зафиксировать все этапы. Для этого можно использовать фото- и видеосъемку. Другой вариант – все подробно описать на бумаге, делая схематические зарисовки и краткие пояснения.

Собираясь разбирать прибор, не стоит приобретать сальник заранее. Можно ошибиться с типом детали, ведь производители используют уплотнители разного диаметра. Поэтому лучше на первом этапе произвести извлечение сальника. А покупку произвести, опираясь на тип и размер старого уплотнителя. Получив деталь подходящего диаметра, можно проводить сборку.

Процесс разбора не должен вызвать затруднений, его легко провести с помощью стандартного набора инструментов. Проблемы могут возникнуть из-за типа бака, который может быть разъемным и цельным. Во втором случае его придется распиливать, чтобы добраться до неисправной детали. Это требует опыта и сноровки, поэтому неопытным пользователям стоит доверить эту задачу специалистам.

Замена сальника включает следующие этапы:

1. Обеспечение безопасности работы. Перед любыми манипуляциями технику необходимо отсоединить от электросети. Водоснабжение тоже нужно перекрыть до разбора.
2. Демонтаж верхней панели. Под крышкой скрываются части крепежа всех внутренних деталей. Чтобы отсоединить верх, его нужно поддеть, используя специальный выступ. Он расположен на задней части, демонтаж лучше проводить с помощью отвертки среднего размера.
3. Снятие передней и задней панелей. Для демонтажа нужно открутить болты, расположенные под верхней крышкой.
4. Отсоединение приводного ремня. Проще это сделать, одновременно двигая вал и снимая деталь.
5. Снятие манжеты, разделяющей барабан от бака. Она опоясывает люк, чтобы убрать деталь, достаточно поддеть металлическое кольцо. Оно удерживает манжету на месте, но обод легко поддеть отверткой.
6. Отсоединение контактов от нагревателя и двигателя. Чтобы извлечь ТЭН, необходимо скрутить центральную гайку, а болт вдавить внутрь. Демонтаж нагревательного элемента не обязателен, но это позволит уберечь деталь от возможных повреждений. Извлечь двигатель из корпуса можно после удаления крепежных болтов.
7. Отсоединение всех шлангов и патрубков, идущих к баку.
8. Демонтаж датчика забора воды.
9. Демонтаж верхних и нижних противовесов, находящихся внутри корпуса.
10. Снятие амортизаторов и пружин, поддерживающих барабан.
11. Извлечение и разбор бака. После демонтажа необходимо открутить саморезы и открыть защелки. Затем с помощью шестигранника нужно открутить шкив.

Теперь после разбора бака необходимо осмотреть внутренние детали: вал и крестовину. Если сальник истерся, эти детали страдают в первую очередь. Сколы, трещины или потертости укажут на необходимость замены. Ведь поврежденные детали не смогут обеспечить нормальную работу стиральной машины.

После разбора откроется доступ к сальнику, втулке и подшипникам. Процесс извлечения изношенной детали прост: достаточно поддеть ее отверткой. Другой вариант – выбить подшипник вместе с сальником при помощи стамески и молотка.

После извлечения старого уплотнителя нужно тщательно прочистить место его установки. Для этого используют спиртовой раствор, перед монтажом новой детали все тщательно смазывается. Устанавливать сальник необходимо, опираясь на заводские метки.

Если их нет, то нужно монтировать деталь максимально плотно. Она должна герметично прикрывать поверхность подшипника. После этого нужно произвести сборку в обратном порядке. Успешность ремонта проверить легко, достаточно устроить тестовый запуск стиральной машины.