Техническое обслуживание велосипеда

5 надоедливых звуков велосипеда или симптомы поломки

Подробности23 Март 2016

Обычно велосипедисты обращаются к веломеханикам с жалобой на странные звуки во время катания на велосипеде.

Бесшумный велосипед — невредим и быстр, и — признаем – не надоедлив. Существует много неприятных звуков, которые может создавать велосипед, НО, зная, что они означают, можно даже самостоятельно устранить проблему и вернуться к покатушкам.

Вариантов звучания проблем существует множество, но мы выделили 5 самых распространенных жалоб на странное звучание велосипеда.

Брюзжание с руля

Постоянное брюзжание руля обычно означает его неплотное закрепление. Особенно это слышно, когда Вы тормозите. Чтобы проверить, надо зажать передние тормоза и подвигать велосипед взад-вперед. Руль и рулевой стакан не должен шататься или вибрировать, если же это происходит, то диагноз этого звука: плохо закрепленный руль.

Затем проверьте стоит ли переднее колесо параллельно раме и зафиксируйте болты. Проверьте руль на наличие люфтов, расшатывая его из стороны в сторону.

Если Вы обнаружили, что это шумел вовсе не руль, еще раз проверьте все крепления и болты.

Крепления корзины и крыльев должны быть хорошо зафиксированы, в противном случае, даже при малейшем движении, они будут создавать шум.

Щелчок возле ступней

Этот звук может означать износ каретки. Определить правильность диагноза можно так: возьмитесь за шатуны и подвигайте их со стороны в сторону — они не должны двигаться, если они подвижные, то каретка люфтит. В этом случае лучше отвезти велосипед в ремонт к веломастеру и он уже скажет Вам как лучше решить вопрос с кареткой.

Трение со свистом

С каждым оборотом колеса велосипед насвистывает мелодию? Есть хорошая новость! После ликвидации свиста Вам будет легче ездить. Нейтральная новость: тормоза вельчика трутся об обод.

Для ремонта нужно отрегулировать тормозной механизм, чтобы колесо находилось аккурат между двумя колодками.

Металлический скрип цепи

В случае если Вы слышите глухой металлический звук, когда переключаете передачи, которые срабатывают не сразу, то Вам стоит индексировать передачу таким образом, чтобы переключатель перебрасывал цепь на правильную звезду.

Если шум постоянный, причиной может быть трение цепи с передним переключателем, что также нужно регулировать.

В конце концов, если Вы не можете найти этих признаков, то попробуйте тщательно вымыть цепь, высушить и смазать. Вполне возможно, что причиной хрускотиння могло стать загрязнения цепи.

Педали-щелкунчики

Если же проблема не в педалях, то это может быть втулка — в случае чего необходим профессиональный ремонт.

Если эти советы велосипеду не помогли и посторонние звуки не исчезли после всех Ваших стараний, то не мучайте велосипед, себя и окружающих — привозите своего железного коня к нам на тех.осмотр и мы исправим все недостатки и вдохнем новую жизнь в ваш велосипед!

Для детских велосипедов

Для детских велосипедов важно, чтобы велик не был слишком большим или слишком маленьким, поэтому существует множество таблиц с соотношением роста ребёнка с диаметром колёс. Таким образом, подобрать велосипед, подходящий по возрасту и росту ребёнка, сейчас не составляет большого труда. Главное, внимательно изучить параметры велосипеда

Главное, внимательно изучить параметры велосипеда.

Величина колёс для детских велосипедов варьируется от 12 до 24 дюймов. Таким образом, можно подобрать детский велосипед абсолютно на любой рост.

В основном, задние и передние колёса детского велосипеда имеют одинаковую величину, однако на некоторых трёхколёсных моделях два задних могут быть уменьшены.

Начиная с 24 дюймов, считается, что колесо уже подходит для подросткового велосипеда. Больший диаметра в 26 дюймов может уже подходить и для взрослого человека. Колёса для детских велосипедов, как правило, литые, поэтому их невозможно накачать. В случае повреждения в большинстве случаев приходится покупать новое.

Если показатели развала-схода в норме, а машину ведет вправо – таблица причин

При движении в разных режимах машина может непроизвольно менять направление. Это обусловлено разными причинами. Самой простой из них будут недостатки дорожного покрытия, изъяны асфальта, неровный наклон профиля.

Симптомы и причины ухода вправо при движении – что делать водителю

Если исключить нарушение углов установки колес, то источниками таких неприятных явлений являются некоторые технические проблемы разной степени сложности. Уход вправо в движении вызван следующими причинами и сопровождается определенными симптомами:

Когда уводит вправо при ускорении

Если у машины недавно производилась корректировка схода-развала, а при нажатии на педаль акселератора руль начинает сильно заносить в сторону, то нужно искать срочно источник такой проблемы

Перед диагностикой важно убедиться, что причина увода авто не в углах установки колес. Чтобы проверить это, нужно разогнать машину, включить нейтральную передачу и отпустить газ

Авто должно ехать накатом. Если его продолжает тянуть правее вбок, то это может быть вызвано выходом из строя элементов рулевого управления.

Автотранспорт с передним приводом оснащается специальной системой передачи крутящего момента на ведущие колеса. Во время ускорения именно здесь и происходит сбой. Это проявляется стуками, люфтом внутри рулевой колонки. Кроме того, проблема увода авто правее вбок может быть связана с износом шаровых опор, втулок сайлентблоков.

Занос при торможении

Когда автомобиль уводит в сторону при остановке, сразу возникает подозрение по поводу неисправностей тормозной системы.

Такое явление может быть связано с опасными поломками:

• полный отказ одного из рабочих цилиндров системы;
• потеря герметичности, протечки трубок тормозов;
• выход из строя гидравлического клапана ABS;
• износ тормозных дисков, колодок;
• заклинивание поршня рабочего цилиндра.

Если выходит из строя рабочий тормозной цилиндр одного из ведущих колес, то машину в начале торможения буквально сносит в сторону. Это вызвано тем, что одно колесо продолжает крутиться, а другое блокируется. Если не функционирует левый цилиндр, то авто при нажатии на педаль тормоза будет сносить вправо.

При таких обстоятельствах выявить причину визуально довольно лекго. Здесь достаточно осмотреть каждую ступицу снизу из смотровой ямы. Протечки тормозной жидкости покажут виновника проблемы. Кроме того, неисправный механизм можно выявить по степени нагрева обода колеса.

Выход из строя конкретного цилиндра можно вычислить вдвоем. Колесо с подозрительной стороны нужно крутить с одновременно нажатой педалью тормоза. Если оно крутится, то проблема в неисправном тормозном элементе.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

• значительный износ установленной втулки;
• повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

• Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
• Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
• При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Что такое люфт?

Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.

По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

• истирание втулки колеса;
• изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
• истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.

Следующие причины устраняются без замены деталей:

• ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
• зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

• детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
• сайлентблоки балки – эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
• опоры или демпферы амортизаторов – обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
• ступичные элементы – о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
• детали крепления – балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Часть повреждений и проблем устранить несложно. К примеру, демпферные резинки системы стабилизации можно поменять даже своими руками без особых проблем. А вот устранить проблемы с сайлентблоками крайне сложно, их придется выпрессовывать специальным оборудованием. Также в собственном гараже будет очень непросто справиться с проблемами стоек и отбойников амортизаторов. Эти детали для своей замены требуют значительной разборки задней подвески, так что без специального инструмента и навыков здесь делать нечего. Тем не менее, диагностику можно провести и своими руками.

Резюме

Если изучить неисправности, то можно вывести небольшой рейтинг распространенности причин. Итак, если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2114», то на первом месте проблемы с целостностью покрышек и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом. Затем идут поломки в подвеске и рулевом механизме. Но зачастую проблема решается простым посещением шиномонтажной мастерской. А чтобы исключить эту ситуацию, следует хорошо отормаживаться перед каждой крупной ямой и быть аккуратным при прохождении железнодорожных путей. Шишку на боковине резины восстановить уже невозможно.

Из известных мне:1) Кривые диски — проверял, ровные.2) Плохая резина (стерта или поврежден корд колеса) — резина уже подлысела, но не так, что бы были такие биения. Да и ход руля начался как то резко.3) Рулевое (от наконечников до люфта в рулевой рейке) — рейка сухая, не сопливит, а тяги и наконечники рулевые поменял недавно. Да и проблема была ДО смены этих деталей.4) Балансировка колес — делал, проблема осталась.

НО, главное, что мне интересно, может ли влият сход-развал? Чисто логически понять не могу, как он может влиять на ход руля из стороны в сторону? Как я понимаю, если есть нарушение сход-развала, то машину тянет в какую то из сторон и идет износ резины. Но в одну же сторону, а не в разные? Или я чего то не понимаю?

Непосредственно, сам ремонт

Прежде, чем начать процесс “исцеления” рулевой рейки, нужно обзавестись необходимыми инструментами, а лучше – ремонтным комплектом. Что должно быть в “аптечке”? – новые элементы для зубчатого механизма рейки (редуктор, проще говоря), втулки, сальники, всевозможные прокладки, а также смазка (Литол, Салидол). Чтобы осуществить ремонт, нужно иметь под рукой восьмигранный ключ размером на 17, работа с подшипником потребует съемника, стопорное кольцо будем снимать щипцами, и наконец – комплект из гаечных ключей.

Процесс “исцеления” проходит через ряд этапов:

• сперва с рулевых пальцев снимаются гайки. Потом пальцы выпрессовываются из поворотных рычагов (стойки подвески) через отверстия;
• нужно обратить свой взор на шлицевое соединение, конкретно – стопорный болт. Найти его можно в районе педалей. После его идентификации – выкручиваем;
• потом берем насадку размером на 13 и откручиваем гайки, что предназначены для фиксации рулевого механизма;
• удаляем крепежные скобы механизма;
• демонтируем рулевой вал от приводной шестерни. После этого стоит остановиться для того, чтобы поднять автомобиль на домкрат с правого бока;
• при поддержки зубила, а также молотка отогнуть бортики пластины стопора;
• взять насадку размером на 22 и отвернуть болты, которые находятся на рулевых тягах.

После этого пробуем демонтировать соединительную и стопорную пластины, отсоединяем тяги руля.

• снимаем пыльник и резиновую опору;
• демонтируем рейку;
• после – требуется промывка картера и установка нового подшипника.

Напоследок смазываем шестерни Литолом, и приступаем к сборке узла

Действия осуществляются в обратном порядке.Важное замечание: нужно будет осуществить регулировку зазора между упором и гайкой до 0,12 миллиметров сразу же после завершения сборки.Менять рулевой реечный механизм можно по общему алгоритму, ибо конструкция рейки аналогичная почти на всех автомобилях. Хотя, потребуется уточнение типа рулевого механизма, и на наличие усилителей

Причины и нюансы диагностики рулевого люфта

Но, кроме ожидаемого износа, в процессе эксплуатации свободный ход в рулевом механизме может возникнуть по причине неисправности отдельных деталей. Подобные неполадки поддаются диагностике тремя нижеперечисленными методами:

1. Когда двигатель заглушен

Если ненормальный люфт в рулевом управлении легкового автомобиля обнаруживается даже при заглушенном моторе, нужно внимательно продиагностировать все составные части этого узла. Обследование может вскрыть следующие распространенные проблемы:

• амортизация рулевых наконечников;
• выход из строя крестовины вала рулевой стойки;
• износ зубьев шестерни рулевой рейки;
• при наличии рулевого редуктора (в старых моделях авто он выполнял функцию усилителя руля) люфт может быть следствием его износа;
• выход из строя шаровых опор (верхней или нижней).

2. Во время езды

Люфт рулевого колеса легкового автомобиля в процессе езды – повод присмотреться к другим имеющимся проблемам.

• Машина постоянно норовит уйти в сторону с колеи движения. Это происходит по причине неотрегулированного развала-схождения.
• Посторонний шум при поворотах руля. Вызывается недостаточным количеством масла в системе гидроусилителя.
• Проезд неровностей сопровождается стуком спереди. Явный признак неисправности рулевых тяг и наконечников. Если удары отдаются в руль, необходима диагностика рулевой рейки.
• Вибрация рулевого колеса. Свидетельствует об отсутствии балансировки колесных дисков. Также биение руля случается из-за изношенных рулевых наконечников и шаровых опор.
• Прерывистый ход руля. Если поворот колеса осуществляется не плавно, а рывками, это явный признак износа рулевой рейки.

3. В процессе торможения

Люфт в рулевом управлении легкового автомобиля во время торможения может указывать на наличие следующих неисправностей:

• критический износ ступичного подшипника. Проверить это легко – достаточно поднять на домкрате машину в районе нужно колеса и пошатать последнее. При наличии свободного хода нужно менять подшипник ступицы;
• недостаточно затянуто крепление ступицы во время последнего ремонта ходовой части авто;
• отсутствует требуемая затяжка крепежа рулевого механизма;
• тормозные колодки или диски полностью изношены.

Даже незначительное изменение в поведении транспортного средства во время движения нужно тщательно исследовать. Если же продолжать игнорировать тревожные звоночки, возрастает риск не только поломки узлов и деталей авто, а также попадания в ДТП по причине неисправности машины.

Методы проверки рулевого управления автомобиля

Проверка рулевого управления автомобиля на слух

Прокатитесь на выбранном автомобиле по ровным и грунтовым дорогам, выключите музыку, закройте окна и прислушайтесь ко всем звукам. Посторонние бряцанья, шумы, лязг, постукивания, скрипы, хрусты сигнализируют о неисправностях машины. При расшатанном рулевом управлении:

• отчетливо слышен стук рейки — детали передней подвески изнашиваются и разбалтываются из-за низкого качества дорог;
• появляется шум при повороте колес — как правило, водитель незамедлительно ремонтирует элементы рулевого управления, потому что ездить с такой неисправностью нельзя; если же вы обнаружили шум при осмотре продаваемого автомобиля – это повод задуматься о доверии к продавцу;
• шум из-за работающего насоса (для автомобилей, на которые установлены гидроусилители) означает, что подошел конец срока его эксплуатации.

Если на ровной дороге никаких шумов вы не услышали, то прокатитесь по препятствиям — лежачие полицейские, поребрики, грунтовые дороги — и прислушайтесь к звукам еще раз.

Тормозная система и рулевое управление — самые важные в вопросах безопасности узлы автомобиля. Не жалейте времени на проверку этих деталей при покупке авто с рук.

Проверка рулевого управления автомобиля на ходу

Вам придется «отрастить» шестое чувство, чтобы не только услышать, но и почувствовать неисправности. Садитесь на водительское кресло и покрутите руль во всех направлениях. Если узел управления машиной уже сдает свои позиции, то:

• руль крутится с усилием, туго — скорее всего, нарушены углы установки колес, руль при этом не будет стоять ровно;
• руль крутится слишком легко. Не проверяйте этот пункт на скользкой дороге, потому что на льду даже при исправно работающем узле, руль крутится легко;
• руль заедает или люфтит – это означает, что пришел конец шарнирам наконечника рулевой тяги или изношен подшипник рулевого вала;
• руль вибрирует при поворотах – в этом случае также необходимо проверить подшипник рулевого вала.

Обратите внимание, что усилитель руля (если он установлен) на разных скоростях работает с разным усилием: чем выше скорость, тем легче крутится руль, и чем ниже скорость, тем труднее. На ходу автомобиль должен ехать ровно по прямой дороге и не уходить в сторону

Такой дефект также намекает на неисправность рейки

На ходу автомобиль должен ехать ровно по прямой дороге и не уходить в сторону. Такой дефект также намекает на неисправность рейки.

Также читайте: Как провести тест-драйв автомобиля

Внешний осмотр

Если во время движения не были обнаружены шумы, стуки и люфты, автомобиль хорошо «держал» дорогу, передняя подвеска и рулевое управление не вызвали у вас подозрений, то нет смысла самому ковыряться в наконечниках, болтах и шарнирах – скорее всего, автомобиль исправен. Однако если хоть что-то вас смутило при осмотре, то найдите возможность заглянуть под машину самостоятельно, спустившись в яму или, загнав машину на эстакаду, и посмотрите:

• нет ли подтеков масла на рейке или насосе ГУР – если рабочие жидкости текут, значит, нарушена герметичность рулевого механизма;
• имеются ли зазоры в шарнирах рулевых тяг – возможно, ослаблены крепления, это обязательно нужно проверить;
• крепко ли затянуты гайки на шарнирах;
• не должны быть видны механические повреждения.

Помимо внимания к стукам, шуму и отклонению машины от заданного курса на ходу, осмотрите колеса. Износ всех шин должен быть равномерным, все колеса должны быть отбалансированы, давление в шинах соответствует норме. Эти характеристики указывают не только на неисправности в рулевом управлении, они могут свидетельствовать об искаженной геометрии кузова, о проблемах с подвеской, со сходом-развалом и т. д., но оставить незамеченными такие повреждения нельзя!

Конструкция колеса

В первую очередь, рассмотрим саму конструкцию. На самом деле, ничего сложного в них нет:

• втулка – самый сложный механизм, единственный движущийся элемент в колесе;
• спицы – не все колёса созданы используют спицы, но большинство из них. Лёгкие и прочные, хорошо передающие усилие, но и компенсирующие серьёзные деформации;
• обод – силовая основа, от крепости обода зависит устойчивость всей конструкции к нагрузке;
• резина – покрышка и камера, иногда только покрышка – внешняя часть, которая отвечает за сцепление с дорогой или треком. Конфигурация резины – залог динамики велосипеда.

Каждый элемент колеса важен и в современной индустрии поставляется несколько их типов. Разберём их подробнее.

2 Невнимательность владельца – какие неисправности может вызывать

Наиболее вероятная причина увода автомобиля в сторону – это различное давление в шинах автомобиля. Проблема решается элементарным замером давления при помощи ручного манометра и подкачкой колес. Рабочее давление в шинах легкового автомобиля составляет 2–2,1 атмосферы. Если под рукой нет манометра, необходимо посетить ближайший шиномонтаж для осуществления этой процедуры. Кроме этого, на многих автозаправочных станциях сейчас имеются автоматизированные комплексы по накачке колес, там процесс подкачки можно произвести самостоятельно и абсолютно бесплатно.

Также данная неисправность может возникнуть, если по недосмотру автовладелец или работник шинного сервиса, поставил разную резину на одну ось машины. Необходимо тщательно осмотреть внешний вид протектора колес, размер шин, они должны полностью совпадать. На каждой шине размер указывается тремя цифрами через дробь. Например, 185/65/14. Эти параметры должны быть полностью идентичны на обоих колесах одной оси. Рисунок протектора также может отличаться, даже если размер и производитель резины одинаковы.

Не стоит забывать и про такой нюанс, как направление вращения колес. Дело в том, что многие модели шин имеют определенный рисунок протектора, который позволяет устанавливать их только в одном положении. Особенно это касается зимней резины и резины, предназначенной для бездорожья. Направление вращения указывается стрелкой, часто сопровождается надписью «Rotation». Перепутав по невнимательности направление вращения колеса, получаем эффект, при котором автомобиль начинает тянуть в одну из сторон из-за различного коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием. Решение данной проблемы очевидно – установить на обе стороны оси одинаковые шины, соблюдая при этом направление вращения колес. Это можно сделать самостоятельно или в ближайшем автосервисе.

Неравномерный износ шин с разных сторон также может стать причиной увода авто в сторону. Обычно причиной этого является неправильно отрегулированный «сход-развал» одного из колес. Кроме того, проблема может заключаться и в некачественных шинах, производственном дефекте или неправильном хранении. Заметить данную проблему можно, тщательно осмотрев поверхность резины. Если с одной стороны шины протектор изношен сильнее, чем с другой, необходимо срочно сделать регулировку «схода-развала» автомобиля. При высоте протектора менее 1,6 мм с какой-либо из сторон шина требует замены.