Как самостоятельно заменить прокладку гбц на ваз 2107

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:

• На момент затяжки головки влияет смазывание отверстий для штифтов, а также их состояние, ну и, разумеется, качество непосредственно болтов. Чтобы момент был установлен правильно, и штифты, и отверстия для них должны быть смазаны, а для этого подойдет обычное моторное масло.
• Если резьба отверстия или сам штифт деформированы, то от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет негативным последствиям.

Необходимые инструменты

И, хотя данная процедура требует определенного подхода, ее подготовка много времени не займет. Суть в том, что непосредственно для затяжки штифтов головки большой набор инструментария не требуется. Единственное, что понадобится — это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.

Динамометрический ключ для выполнения работ на 16-клапанном двигателе

Если такого ключа у вас нет, то его нужно купить заранее или одолжить в автосервисе. Нужен именно такой инструмент, поскольку он позволяет определить именно момент натяжки. В настоящее время более бюджетный вариант данного инструмента стоит около 200-250 гривен (600-800 рублей).

Этапы

Если вы снимали головку блока 16-клапанного мотора ВАЗ 2112, то в первую очередь ее нужно установить на место.

1. Перед непосредственным процессом затяжки штифтов головки блока 16-клапанного двигателя следует измерить их длину. Стандартная длина винта составляет 135.5 мм. Обязательно проверьте это. Если длина штифта отличается от вышеуказанной, то есть либо больше, либо меньше, то штифт нужно заменить новым.
2. Возьмите моторную жидкость и нанесите ее на резьбу болта. Это можно сделать при помощи кисточки.
3. После этого можно приступать к установке винтов на 16-клапанный двигатель. Сначала закрутите их руками, после чего используйте динамометрический ключ. Момент натяжения должен составлять 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) + 90°+ 90°. То есть закрутите штифты, соблюдая показатели 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) в соответствии с данными на динамометрическом ключе, после чего проверните каждый винт два раза на 90 градусов. Что касается порядка затяжки, то он следующий. Сначала необходимо затянуть два средних штифта начиная с нижнего. Затем по порядку следует затянуть два винта, которые находятся по бокам от нижнего штифта. После этого затягиваются винты, находящиеся по бокам от верхнего среднего штифта. А затем уже по порядку нужно закрутить болты, расположенные по углам головки блока цилиндров. Более подробно порядок затяжки момента указан на фото.

Помните о том, что данный узел транспортного средства ВАЗ 2112 является одним из основных механизмов, определяющих работу двигателя. Поэтому к такому вопросу ремонта блока цилиндров следует подойти с особой внимательностью. Если вы не имеете опыта в проведении подобных работ, то дело лучше доверить квалифицированному профессионалу. Ведь очень часто неопытные автомобилисты пытаются сэкономить деньги на ремонте, что в результате приводит к еще более плачевным последствиям.

К примеру, если винты будут не дотянуты, то это чревато утечкой моторного масла и как следствие, появлением конденсата. А возникновение влаги в ДВС ни к чему хорошему не приведет. Если же винты будут перетянуты, то это может стать причиной появления трещин, а это вызовет необходимость ремонта агрегата.

Динамометрический ключ

Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:

• Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%. Индикаторный динамометрический ключ недорог, но обладает самой большой погрешностью
• Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%. Цифровой динамометрический ключ — самый точный.
• Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.

Для непрофессионального использования или небольшого автосервиса подойдут индикаторный или предельный ключ, как самые доступные. Цифровой будет востребован в крупном автосервисе.

Как выбрать усилие?

При работе с ключом предельного вида для того, чтобы достичь необходимого момента, следует:

1. Перед началом затяжки подобрать необходимое усилие при закручивании, например, 50 Нм. Усилие выставляется на основной шкале устройства, но не 50, а 48 Нм.
2. На вспомогательной шкале выставляется усилие в 2 Нм, что в сумме даст нам требуем 50 Нм.
3. Используя торцевую головку необходимого размера, затягиваем гайку. При достижении усилия в 50 Нм раздастся щелчок и затягивание прекратится.

Контроль за усилием при работе с ключом индикаторного типа осуществляется визуально.

Помимо динамометрического ключа, в продаже можно найти динамометрические отвёртки и шуруповёрты, работают они по такому же принципу.

Используя ключ «на пределе», вы довольно быстро выведите его из строя. И также обязательно изучите инструкцию по его использованию.

Ну а проверить правильность затяжки соединения можно угломером.

Порядок работы с самодельным ключом

Как правило, динамометрический ключ — довольно дорогой инструмент. Его покупка вряд ли будет оправдана для частного использования. Однако простейшее приспособление несложно изготовить самому. Для этого понадобятся:

• обычные пружинные весы с крючком и круглой шкалой, позволяющие взвесить до 20 кг (так называемый безмен);
• отрезок довольно толстой трубы (2,5 см) длиною около полуметра.

Закрепив на конце трубы крючок весов, вставляем в другой конец гаечный ключ и тянем за весы, закручивая гайку. При этом для создания момента в 10 Нм потребуется приложить усилие в 2 кг. По этой схеме можно заранее посчитать, какое усилие в килограммах вам потребуется приложить для затягивания.

Безусловно, самодельный ключ будет иметь довольно большую погрешность, но это всё же лучше, чем ничего.

Установка распредвала

Процесс монтажа вала происходит в обратной последовательности с применением тех же инструментов, что и для его снятия. Дополнительно потребуется динамометрический ключ, которым можно контролировать усилие затяжки. Работу проводят следующим образом:

1. Перед монтажом детали в корпус смазываем опорные шейки, опоры и кулачки чистым моторным маслом.
2. Монтируем изделие в корпус и затягиваем крепление упорной пластины.
3. Проверяем вращение вала. Он должен легко прокручиваться вокруг своей оси.
4. Монтируем корпус вместе с валом на шпильки в ГБЦ и производим затяжку в определённой последовательности с усилием 18,3–22,6 Нм.
5. Окончательную сборку производим после выставления меток.

Установка по меткам

По окончании замены необходимо выставить распредвал и коленвал по меткам. Только после такой процедуры момент зажигания будет правильным, а работа двигателя — стабильной. Из инструментов дополнительно понадобится ключ для вращения коленчатого вала, а сама работа состоит из следующих шагов:

1. Ставим на место звёздочку РВ и затягиваем её, но не до конца.
2. Натягиваем цепь. Для этого отворачиваем гайку натяжителя, проворачиваем немного коленвал, а после затягиваем гайку обратно.
3. Крутим коленвал ключом до того момента, пока риска на шкиве не установится напротив длиной метки на крышке механизма ГРМ.
4. Метка на звезде РВ должна совпасть с отливом на корпусе. Если этого не произошло, выкручиваем болт, снимаем шестерню и смещаем цепь на один зуб в необходимую сторону.
5. Устанавливаем и зажимаем шестерню болтом, проверяем совпадение меток обоих валов. Болт фиксируем специальной шайбой.
6. Регулируем тепловой зазор клапанов.
7. Монтируем крышку клапанов, затягивая её в определённом порядке.
8. Устанавливаем оставшиеся элементы на свои места.

При монтаже клапанной крышки на место я всегда обращаю внимание на состояние прокладки, даже если она менялась недавно. На ней не должно быть разрывов, сильного продавливания и других повреждений. Кроме этого, уплотнитель должен быть не «дубовым», а эластичным

Если состояние прокладки оставляет желать лучшего, я всегда заменяю её на новую, тем самым исключая возможное подтекание масла в будущем

Кроме этого, уплотнитель должен быть не «дубовым», а эластичным. Если состояние прокладки оставляет желать лучшего, я всегда заменяю её на новую, тем самым исключая возможное подтекание масла в будущем.

Регулировка клапанов

Клапаны на «классике» рекомендуется регулировать каждые 30 тыс. км. пробега либо после ремонта двигателя. Из инструментов нужно подготовить:

• рожковый ключ на 13 и 17;
• щуп 0,15 мм.

Для регулировки тепловых зазоров клапанов используют специальный щуп

Работа проводится на остывшем двигателе после снятия крышки клапанов и натяжения цепи:

1. Совмещаем метки коленвала и распредвала с рисками, что соответствует верхней мёртвой точке четвёртого цилиндра.
2. Проверяем зазор клапанов 6 и 8. Для этого вставляем щуп между кулачком РВ и рокером. Если он заходит без усилия, зазор нужно сделать меньше. Если входит туго, то больше.
3. Для регулировки ослабляем контргайку ключом на 17 мм, а ключом на 13 мм выставляем нужный зазор, после чего зажимаем контргайку.
4. Остальные клапаны регулируем таким же образом, но в определённом порядке, для чего проворачиваем коленвал.

Таблица: порядок регулировки клапанов ГБЦ на «классике»

Угол поворота коленвала, o	Угол поворота распредвала, o	Номера цилиндров	Номера регулируемых клапанов
4 и 3	8 и 6
180	90	2 и 4	4 и 7
360	180	1 и 2	1 и 3
540	270	3 и 1	5 и 2

Видео: регулировка клапанов на ВАЗ 2101–07

Некоторые автолюбители для выставления зазоров клапанов используют узкий щуп из набора. Я бы не рекомендовал пользоваться им для рассматриваемой процедуры, поскольку при перекосе рычага клапана, а рокеры могут перекашиваться даже при нормальных пружинах и хорошем состоянии РВ, узкий щуп не позволит провести точную регулировку. Да и выставлять зазор широким щупом удобнее.

Если специального щупа для регулировки клапанов нет, можно использовать узкий щуп из набора

Замена распредвала на ВАЗ 2106 не требует от владельца высокой квалификации и специальных инструментов. Ремонт можно провести в условиях гаража обычным автомобильным набором ключей и отвёрток. При следовании пошаговым инструкциям процедура займёт около 2–3 часов, после чего механизм газораспределения вашего авто будет работать чётко и слаженно.

Моменты затяжки гбц ВАЗ 21114

Затяжку болтов головки блока цилиндров выполнять в четыри приема по схеме, приведенной внизу на рисунке:

Для закручивания болтиков необходимо применять переходник типа 02 15
12 10 ф. «Stahlwille», 234 N 10L ф. «USAG», IN 30L10 ф. «GEDORE», S09H410 ф. «JONNESWAY» для метизов 2108-1003271, головка сменная 14, ключ ТЛ-98-110 размера Е14 для болтов 2108-1003271-01, вороток и удлинитель или гайковерт типа ИП — 3111, ключ моментный.

Момент затягивания болтов гбц составляет:

• Первый прием — 18 ÷ 22 Н.м (1,8 ÷ 2,2 кгс.м);
• Второй прием — 70 ÷ 85 Н.м (7,0 ÷ 8,5 кгс.м);
• Третий прием — доворачиваем на 90о;
• Четвертый прием — закручиваем на 90о.

Фазы ГРМ и когда нужно устанавливать их по меткам

Фазами газораспределения называются такие моменты, при которых поршень в моторе движется по направлению вверх и вниз по определенному интервалу. При возникновении нарушений фаз газораспределения происходит неправильное движение поршней по интервалу, в результате чего возникает неровная работа мотора на автомобиле ВАЗ-2107.

Если водитель замечает, что на автомобиле снижается мощность, повышается расход топлива, а также возникают перебои в работе мотора, то требуется прибегнуть к выставлению фаз газораспределения по меткам. Как выставить метки на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор, узнаем из данного материала, так как конструкция механизма ГРМ у них идентичная.

Как выставить фазы ГРМ по меткам

Процедура предусматривает выполнение следующих манипуляций:

1. Автомобиль ВАЗ 2107 требуется поставить на твердой поверхности, установив под колеса упоры и выжав до упора ручной тормоз. Рычаг переключения скоростей требуется установить в режим «нейтраль».
2. С головки блока цилиндров извлекается крышка, предварительно вывинтив все фиксирующие гайки на «10». Прокладку лучше заменить на новую, даже если на старой отсутствуют признаки повреждений.
3. Используя ключ на «24», требуется проворачивать коленвал на автомобиле ВАЗ 2107. Делается это с той целью, чтобы иметь возможность совмещения меток на подвижных и неподвижных деталях механизма. Для проведения данных действий рекомендуется использовать хорошее освещение или же воспользоваться фонариком. Коленвал вращается до того момента, пока метка на шкиве ремня привода помпы и генератора не совпадет с длинной риской, которая нанесена на блоке.
4. Совмещая эти риски, должна в итоге совпасть метка на звездочке с отливом на постели распредвала. Если в итоге метка оказывается в нижней части, то следует провернуть коленвал на 360 градусов.
5. Если не получается сделать так, чтобы метки совпали, тогда приступаем к следующим действиям, которые описаны ниже.
6. Осуществляется вращение коленвала до момента совмещения меток на звезде и отливе постели.
7. Используя ключ на «13», требуется осуществить ослабление натяжителя. Вывинчиваются 2 гайки крепления натяжителя, после чего данное устройство извлекается.
8. Осуществляется выкручивание болта, который фиксирует звезду к распредвалу. Для этого потребуется воспользоваться ключом на «17».
9. Извлекается звездочка, после чего ее необходимо прокрутить до того момента, пока не совпадут метки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 с длинной риской на блоке. Болт крепления звезды можно не выкручивать, так как после снятия натяжителя осуществляется вращение звезды распредвала.
10. На звездочку надевается цепь, если было принять решение ее выкручивать, и устанавливаем на место. В завершении устанавливается натяжитель, для чего следует затянуть его 2 гайками на «10». Можно сначала установить натяжитель, но потом, чтобы установить звездочку на место, потребуется использовать лом или монтировку. В завершении завинчивается гайка натяжителя на «13».

Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.

Особенности обслуживания механизма ГРМ

После того, как метки газораспределительного механизма установлены на автомобиле ВАЗ-2107, требуется прибегнуть к выполнению следующих действий:

• Осуществляется натяжка цепи ГРМ ваз-2107.
• Регулировка клапанов, а точнее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом.
• Настройка системы зажигания.

Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 осуществляется по следующей схеме: первоначально регулируются 6 и 8 клапана, отчет необходимо вести от радиатора. После того, как они отрегулированы, необходимо приступить к регулировке 4 и 7 клапанов, после чего 1 и 3, и в завершении 2 и 5 клапанов.

Как проводится регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ-2107, можно узнать более детально в соответствующем материале данного сайта. В завершении стоит отметить, что автомобили ВАЗ-2107 являются одними из наиболее надежных транспортных средств, производство которых было начато еще в 90 годах.

Аннотация по настройке системы зажигания ВАЗ 2107 своими руками

Жигулёвская «классика» ВАЗ 2107 не относится к современным автомобилям, изготовленным по последнему слову техники и нафаршированным сложной электроникой. В этом её красота — не надо по всякому поводу обращаться к спецам автосервиса, большая часть работ по обслуживанию авто способен сделать сам владелец. Сюда относится и процедура опции зажигания, которую в состоянии выполнить каждый желающий, за ранее исследовав подробную аннотацию.

Признаки износа распредвала

Работа распределительного вала связана с постоянным воздействием высоких нагрузок, в результате чего деталь постепенно изнашивается и требует замены. Необходимость в ремонте возникает при появлении характерных признаков:

• стук при работе двигателя под нагрузкой;
• снижение мощностных показателей.

Существует ряд причин, по которым РВ выходит из строя:

• естественный износ;
• некачественное моторное масло;
• низкое давление масла в системе смазки;
• недостаточный уровень масла или так называемое масляное голодание;
• работа двигателя при высоких температурах, что приводит к ухудшению свойств смазывающего вещества;
• повреждения механического характера (износ или обрыв цепи).

Основными неисправностями, которые нарушают работоспособность распредвала, являются задиры на рабочих поверхностях (шейках и кулачках) и выработка ограничителя.

С течением времени на распределительном валу изнашиваются кулачки и шейки

Стук

Выявить по звукам, исходящим из моторного отсека, что проблема связана именно с распределительным валом, довольно проблематично, но всё же можно. Стук РВ напоминает глухие удары молотка, которые учащаются при увеличении оборотов двигателя. Однако лучшим способом диагностики вала является его демонтаж, разборка и дефектовка. При осмотре вал не должен двигаться в корпусе относительно оси, в противном случае при ударах об ограничитель будет исходить глухой звук.

Видео: причины продольного люфта распредвала ВАЗ

Снижение мощности

Падение мощности на классических «Жигулях» — явление, обусловленное износом распредвала и рокеров. При правильной эксплуатации двигателя (своевременная замена масла, контроль его уровня и давления) проблема проявляется только на больших пробегах автомобиля. При износе кулачков уже не обеспечивается необходимая ширина фаз и подъём клапанов на впуске.

При износе вала и рокеров мощность мотора может снизиться в несколько раз

РВ может деформироваться при сильном нагреве, который вызван неполадками в системах охлаждения и смазки. Поначалу проблема может проявляться в виде стука. Поэтому если есть подозрения на эту поломку, например, мотор перегревался, то рекомендуется выполнить диагностику вала, чтобы избежать более серьёзных неприятностей с ГРМ двигателя.

Поэтапное руководство

ГБЦ ВАЗ 2107 в подкапотном пространстве

Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

• набор ключей;
• микрометр;Микрометр
• жидкость для промывки;
• пассатижи;
• молоток;
• оправки для снятия и установки клапанов и колпачков;
• динамометрический ключ;Динамометрический ключ
• плитка (желательно чтобы спираль была закрыта);
• рассухариватель.Рассухариватель клапанов

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Подготовительные работы и снятие головки

1. Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
2. Снимаем карбюратор.
3. Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.Отсоединяем шланги и патрубки
4. Убираем крышку головки.
5. Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.Совмещение меток
6. Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
7. Сорвав болт, убираем звездочку.
8. Откручиваем крепления.
9. Извлекаем распределительный вал с корпусом.Распределительный вал
10. Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.Снятие рокеров
11. Отсоединяем провода.
12. Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
13. Снимаем головку.
14. Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.Осмотр состояния головки

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

1. Головку ставим на подставку по краям.
2. Ставим электрический прибор под место работы.
3. Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
4. Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
5. Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
6. Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
7. Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Проверка герметичности

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

• при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
• при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме

В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

ГБЦ на своем автомобиле вы ремонтируете

Опрос

• Самостоятельно
• На СТО
• Еще не возникало проблем

 Загрузка …

Диагностика и замена распределительного вала на ВАЗ 2107

Распределительный вал, как и любой важный компонент конструкции двигателя, влияет на эффективность его работы. Даже незначительные дефекты этого устройства могут негативно сказаться на мощности мотора и его тяговых характеристиках. Также это может повлечь за собой неоправданно высокое значение расхода бензина, а в перспективе приведет к серьезным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта. Далее мы обсудим, для чего необходимо распределительный ваз на ВАЗ 2107, как осуществлять его диагностику и устранять неисправности своими руками.

1. Предназначение и принцип действия
2. Зачем устанавливают другой распредвал
3. Причины и виды неисправностей
4. Как снять распределительный вал
5. Диагностика вала ГРМ
6. Установка вала ГРМ

Меняем ступичный подшипник ВАЗ 2107

Ступичный подшипник – это важная деталь, которая присутствует в каждом автомобиле. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 также оснащен как передними, так и задними ступичными подшипниками. Выход из строя подшипника передней ступицы может привести к самым непредсказуемым последствиям: от быстрого износа резины, до проблем с тормозной системой. Избежать таких последствий можно одним способом – своевременно проводить диагностику автомобиля, регулировку и менять изношенные подшипники ступицы. Что представляет собой замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107, узнаем в данном материале.

Определение неисправности подшипника

Убедиться в необходимости замены ступичного подшипника на ВАЗ 2107 помогут некоторые рекомендации:

Простейший способ выяснить необходимость замены ступичного устройства – это взяться за переднее колесо и пошатать его в разных плоскостях

Если почувствуется наличие люфта, значит пришло время более детальной диагностики и скорее всего замены подшипников

Передние колеса автомобиля следует вывесить на домкрате, при этом обязательно приняв меры предосторожности: натянуть ручник, установить башмаки и дополнительные подставки под авто

Взяться руками за верхнюю и нижнюю часть переднего колеса, после чего совершить движения Важно при этом шатать колесо, а не автомобиль в целом

Таким образом, можно точно определить – нужна ли замена рассматриваемого изделия. Еще один способ определения необходимости замены – это прислушаться к наличию гула, стука и скрежета в колесе при его вращении.

Определившись с тем, что действительно нужна замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, необходимо приобрести новые изделия и приступить к рабочему процессу замены.

Особенности замены

В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.

Первоначально необходимо сорвать гайки крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ 2107. После этого устанавливаем домкрат и поддомкрачивается передняя часть авто. При этом не забываем установить башмаки под колеса, а также специальный страховочный упор от падения домкрата.

1. Снятие суппорта. Поменять передний подшипник ступицы намного сложнее, нежели задний, но это реально сделать даже при отсутствии опыта. Первым делом расшплинтовываются 2 болта, которые крепят суппорт, после чего они вывинчиваются. Отсоединять тормозной шланг не обязательно, достаточно подвязать извлеченный суппорт, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
2. Снятие наружного изделия. Извлекается колпачок при помощи отвертки, за которым расположена ступичная гайка. Гайку необходимо вывинтить, для чего потребуется воспользоваться зубилом и молотком. За гайкой располагается стопорная шайба, которую необходимо извлечь. Теперь можно вытащить наружный подшипник.
3. Снятие ступицы. Чтобы снять ступицу, необходимо потянуть ее на себя. Извлекается она вместе с тормозным диском. Чтобы после снятия отсоединить сам диск – следует отвинтить два болтика на “12”. Тормозной диск снимается с той целью, чтобы было удобнее выполнять замену, но его отсоединять необязательно.
4. Извлечение внутреннего подшипника. Используя отвертку, необходимо поддеть сальник находящийся с внутренней стороны, и прикрывающий внутренний подшипник, после чего выковырять его и вытащить разрезное дистанционное кольцо. Колечко может не стоять, поэтому ориентируемся по ситуации. После этого можно извлечь внутренний подшипник.
5. Далее старые обоймы извлекаются при помощи специального съемника или обычной стальной трубки подходящей по диаметру. Следующий этап замены подразумевает очищение внутренней части ступицы от старой смазки, после чего можно приступать к сборке.

Особенности детали

Головка блока цилиндров – конструктивно достаточно сложная деталь. Представляет она собой массивную плиту, в которой проделаны каналы для циркуляции жидкостей системы смазки и охлаждения, и технологические отверстия – свечные, для форсунок (в дизелях), крепежные.

Также сверху на ГБЦ имеется так называемая «постель» распределительного вала – посадочное место под его установку.

Несмотря на свою массивность, головка блока является хрупкой деталью из-за пустот внутри, поэтому чрезмерное усилие при затяжке часто приводит к трещинам в стенках и перемычках.

Для изготовления ГБЦ используется два вида металлов – алюминий (наиболее распространенный) и чугун.

Для закрепления последней применяются стальные болты или шпильки с гайками. К примеру, головка блока УАЗ 31519 крепится шпильками.

Разница в материалах изготовления головки и ее крепежных элементов имеет один негативный фактор – разное температурное расширение компонентов при нагреве, особенно это касается ГБЦ из алюминия.

Неравномерная затяжка крепежных элементов (гайки, шпильки и т.д.) при тепловом расширении приводит к появлению излишних напряжений в структуре металла, вследствие чего происходит коробление головки.

Когда нужно делать протяжку ГБЦ?

По большому счету автомобилям современного образца выполнение подобной работы не требуется. До определенного момента протяжка ГБЦ была необходимой процедурой для успешного прохождения технического осмотра. Сегодня же, когда автомобильное производство стало стремительно развиваться, даже на автомобилях отечественного производства необходимость выполнения данной процедуры отпадает. Необходимость ее возникает только в случае со старыми двигателями. Как правило, проведение таких работ может быть вызвано наличием влаги в местах, где головка непосредственно крепится к блоку. В некоторых случаях протяжка ГБЦ может потребоваться и когда на автомобиле сломана прокладка, с ней возникли повреждения или были неправильно затянуты болты.

Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. В чем отличие

На “классике” изначально с завода стояли обычные болты М12х120х1.25 под головку на 19. Их первоначальный каталожный номер 2101-1003271 или 21213-1003271. Второй номер подсказывает, что такие болты также использовались на ВАЗ-21213 “Нива”, поэтому их еще называют “нивовскими болтами”. Еще одно разговорное название — “копеечные”. Но чаще всего их просто идентифицируют как “болты ГБЦ на классику старого образца”.

На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 стали использоваться торсионные болты нового образца, которые подходят и для “классики” — М12х115х1.25. Откручивались и закручивались они шестигранником на 12. Примечательно, что каталожный номер у АвтоВАЗа остался тот же, 21213-1003271. И в оригинальной упаковке продаются именно болты нового образца. Их отличие в том, что они “растягиваются” — а если правильно, то подвергаются упругой деформации. Собственно, для этого и нужно двойное доворачивание на 90 градусов.

Болт ГБЦ старого образца

Торсионный болт ГБЦ нового образца

Обратите внимание на длину этих болтов, зашифрованную в маркировке. Разница в 5 мм с обычными болтами

Именно на эти 5 миллиметров болт и деформируется, полностью заполняя внутреннюю резьбу.

В чем разница между этими болтами, кроме того, что первые не продаются в оригинальной упаковке и для разных болтов нужны разные схемы затяжки? Классические болты можно использовать много раз, если их состояние это позволяет. Но с другой стороны Вам нужно не забывать делать профилактическую протяжку болтов ГБЦ. Где-то раз в году, или чаще придется проверять момент затяжки всех болтов головки блока вашей ВАЗ-2107 и докручивать при необходимости.

Болты нового образца такой процедуры не требуют, потому что благодаря упругой деформации они обеспечивают постоянный прижим крышки ГБЦ. Но зато такие болты одноразовые. При разборке ГБЦ вам придется покупать комплект новых. Да и выкручивания таких болтов может быть осложнено тем, что перетянутые без динамометрического ключа болты могут сломаться.

Судя по отзывам автовладельцев, очень часто выкрутить их удается только наварив гайки на 19. Поэтому многие стараются найти именно болты старого образца, с которыми меньше неприятностей.

Как снять ГБЦ ВАЗ 2107

Если вы решили поменять прокладку гбц или у Вас прогорел клапан или есть другие неисправности, то вам придётся частично разбирать двигатель. И в этой статье я расскажу всю последовательность действий для того, чтобы вы узнали как снять ГБЦ ВАЗ 2107 карбюраторной версии и аналогичных 2106 и др.

Для начала перечислим инструменты необходимые для снятия ГБЦ: гаечные ключи на «13» «17» «21» свечной ключ и приспособление для сжатия пружин клапанов, а так же плоскогубцы и отвертка.

Перед снятием ремонтируемой детали нужно слить охлаждающую жидкость и ослабить хомуты на шлангах идущих к ГБЦ. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания. Далее отсоединяем шланг сапуна и снимаем воздушный фильтр. Отцепляем от карбюратора тросик подсоса, газа, провод идущий на регулятор холостого хода, шланг вакумного регулятора распределителя зажигания, шланг подогрева и откручиваем карбюратор.

Откручиваем болты впускного и выпускного коллектора. Следующим шагом является снятие крышки ГБЦ и совмещение меток газораспределительного механизма.

Эта процедура делается для ускорения процесса сборки. Прочитать как это делается можно в статье Замена цепи ГРМ на классике. Для двигателей с ремнем делается аналогичная процедура. Отцепляем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. Ослабляем гайку натяжителя цепи. Разгибаем стопорную шайбу болта звезды распредвала и откручиваем его.

Снимаем звездочку и фиксируем цепь от падения.

Снимаем корпус подшипника распредвала, аккуратно, не роняя шайбы, открутив 9 гаек. Теперь мы видим 10 болтов крепления ГБЦ к блоку внутри и еще один расположен снаружи. Откручиваем их и головка готова к демонтажу.

Теперь Вы всё же узнали как снять ГБЦ ВАЗ 2107 и схожих моделях классики. Если есть какие-то вопросы, то милости прошу в комментарии.