Ремень привода генератора. виды, проблемы с ним и замена

Диагностика неисправностей

На неисправность или износ натяжителя ремня генератора указывают следующие признаки:

• фары светят тускло;
• световая индикация на приборной панели кажется не такой яркой, как обычно;
• обогрев салона работает с перебоями;
• звуковая сирена автомобиля стала более глухой и низкой;
• увеличились интервалы в работе стеклоочистителей и сигналов поворота;
• показатели зарядки аккумулятора отсутствуют;
• узел натяжителя ремня генератора издает свистящий звук, гул или писк;
• при включенном двигателе ролик или ремень вибрируют.

При наличии хотя бы одного из перечисленных выше признаков проводим диагностику состояния натяжителя ремня генератора. Все операции выполняем в определенной последовательности.

Шаг 1. Открываем капот автомобиля и проводим визуальный осмотр узла. При выявлении трещин, следов ржавчины, несоосности блока натяжителя или рычага натяжителя меняем, налаживаем или регулируем изношенные детали.

Шаг 2. Заводим двигатель и наблюдаем за работой узла

Обращаем внимание на вибрацию, шум (скрип, треск, свист), сопротивление во время вращения, биение рычага во время работы и прочие отклонения от нормы. Если из узла раздаются посторонние звуки – пытаемся понять, какая деталь является их причиной

Шаг 3. Проверяем исправность ролика. Для этого запоминаем положение ремня генератора и снимаем его с узла, предварительно ослабив регулировочную гайку. Далее приступаем к осмотру ролика. Его поверхность должна быть ровной, без глубоких зазубрин и прочих повреждений, которые способствуют износу ремня. Крутим ролик и наблюдаем за тем, чтобы вращение было свободным, ролик не заедал. Если ролик в порядке – устанавливаем его на прежнее место.

Шаг 4. Проверяем целостность ремня. На его поверхности не должно быть отслоений или трещин, при наличии которых ремень необходимо заменить

Особое внимание обращаем на равномерность износа ремня. При одностороннем износе осматриваем кронштейн или шпильку крепления ролика

Возможно, эти детали согнуты или перекошены. Если перекос не устранить, то новый ремень прослужит не долго.

Шаг 5. Проверяем натяжение ремня. Для этого при остановленном двигателе автомобиля ухватываемся за ремень и пытаемся провернуть его на 90 градусов по часовой стрелке. Если угол поворота ремня отклоняется от 90 градусов, то его нужно отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! Специалисты рекомендуют проверять натяжение приводного ремня генератора не реже, чем раз в неделю, и постоянно иметь в аварийном запасе новый ремень

Как выбрать ролики ГРМ

Тип привода ГРМ

. Газораспределительный механизм может иметь два вида привода.

1. Цепная передача крутящего момента нечасто встречается в двигателях легковых авто. Такой привод отличается шумной работой, но не требует частой замены цепи и натяжителя.
2. Ременная передача является самым распространенным вариантом передачи крутящего момента в легковушках. Из преимуществ эксперты отмечают низкий уровень шума, простоту замены, экономию пространства под капотом. Но срок службы ременного привода ограничен (40-100 тыс. км).

Виды роликов ГРМ

. В разных двигателях внутреннего сгорания могут использоваться несколько видов роликов.

1. Натяжные ролики устанавливаются в двигателях для создания необходимой упругости ремня ГРМ после монтажа. Это делается для того, чтобы зубчики ремня не перескакивали на шестерне. Иначе сбивается регулировка, и мотор начинает работать неустойчиво. Чаще всего в силовых агрегатах используется один натяжной ролик.
2. В некоторых автомобилях ремень ГРМ имеет сложную траекторию изгиба. Поэтому дополнительно применяются обводные ролики. Их часто называют паразитными. Их количество может варьироваться от 1 до 3 шт.

Способы натяжения.

Есть несколько вариантов натяжения ремня ГРМ с помощью роликов.

1. Самые простые ролики имеют специальный эксцентриковый механизм. После установки ремня достаточно с помощью специального ключа или приспособления повернуть основание ролика и зафиксировать его, чтобы обеспечить необходимый натяг.
2. Более современно выглядят ролики, оснащенные пружинным натяжителем. Они автоматически поддерживают степень натяжения ремня за счет пружинного механизма.
3. Самой сложной конструкцией обладают ролики с гидронатяжителем. Механизм представляет собой миниатюрный амортизатор. Его выдвигающийся шток обеспечивает необходимое усилие прижима ролика к ремню ГРМ.

Оригинал или аналог

. Автомобилисты нередко вступают в жаркие споры по поводу подбора ролика ГРМ для периодической замены. Одни считают, что экономить на этом ответственном узле не стоит, их выбор – только оригинальная запчасть. Оппоненты резонно заявляют, что в мире не так уж и много производителей роликов. Просто их продукцию маркетологи успешно продают дороже под более известной торговой маркой. А переплачивать в 2-3 раза нет смысла.

Предлагаем вам ознакомиться с ведущими производителями роликов ГРМ. Их продукция широко представлена в нашей стране. При распределении мест в рейтинге учитывалось мнение экспертного сообщества и отзывы российских автомобилистов.

Другие модели ВАЗ

Впрочем, у других современных автомобилей ВАЗ с передним приводом процедура проходит по аналогичному сценарию. Скажем, технология замены ролика натяжителя ремня генератора на Приоре почти ничем не отличается от описанной. Вот только у Приоры нет регулировочной шпильки. В принципе, ролик можно открутить сразу. Однако если окажется, что прохудился ремень, то придется помучиться.

Также узнайте почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и из-за чего стучат клапана на холодном двигателе. Для замены ремня вместе с нашей деталью у Приоры нужно вывесить двигатель и открутить подушку опоры мотора, так как она мешает вытащить прохудившуюся клиноременную передачу.

Что же касается другой модели АВТОВАЗ – Лады Гранты, изначально у неё не был предусмотрен механизм натяжения ремня генератора, из-за сильной перетяжки ременного привода страдал подшипник электродвигателя. Зато машина лидировала в горячем списке самых дешевых автомобилей мира. Поэтому владельцам предлагалась самостоятельная замена кронштейна генератора на такой же от Калины с небольшой доработкой.

Следовательно, замена ролика ремня натяжителя генератора для Лады Гранты идентична подобной операции на Калине, при условии, что в моторе Гранты вообще установлен механизм натяжения клиноременного привода.

Нюансы процедуры на иномарках

Ну, с ВАЗами всё ясно, их ремонтопригодность радует часто, а вот в некоторых популярных иномарках нужно полмашины разобрать, чтобы добраться до какого-нибудь узла. Подобным образом обстоят дела, к примеру, с автомобилем семейства Шевроле. Для замены ролика натяжителя ремня генератора у Шевроле Лачетти придется потрудиться. Хотя причины поломки детали те же.

Для начала укажем, что потребуется из инструмента:

Этапов нужно пройти много, перечислим их.

1. Снимаем мешающий корпус воздушного фильтра.
2. Удаляем термический экран выпускного коллектора.
3. Отсоединяем от креплений насос ГУР и на шлангах отводим в сторону.
4. Ключом на 15 устанавливаем нашу сломанную деталь в монтажное положение.
5. Откручиваем её.
6. Установку новой производим в обратном порядке.

Здесь можно поставить точку в ремонте.

Для осуществления технологии нам пригодятся:

Ремонт нужно производить снизу автомобиля, например, из смотровой ямы. Распишем процесс поэтапно.

1. Снимаем справа грязезащитный щиток моторного отсека.
2. Накидываем ключ на 13 на болт нашего сломанного колесика, но не обольщайтесь – мы пока не будем его откручивать. Провернув ключ по часовой стрелке, сдвигаем кронштейн натяжителя до совмещения двух отверстий – в корпусе и на кронштейне. Таким образом, ролик зафиксируется, а ремень расслабится.
3. Теперь откручиваем болт нужной нам сломанной детали.
4. Установку новой запчасти и сборку механизма производим от обратного.

Если в испытуемом Логане есть кондиционер, то его трубка будет мешать производить работу, придется открутить её крепление и очень осторожно отогнуть трубку, во избежание её поломки и выхода фреона. Так что хлопот и здесь хватает

Тогда, может, с недорогим полноприводным автомобилем, собратом ВАЗ, дела обстоят проще? Посмотрим, как происходит замена ролика натяжителя ремня генератора на Шевроле Нива.

На данном автомобиле, чтобы снять заветную деталь, нужно ослабить ремень, а для этого необходимо сдвинуть сам электродвигатель.

• набор гаечных ключей;
• монтажная лопатка.

Работы лучше производить в оборудованном смотровой ямой для ремонта гараже. А теперь разложим всё по полочкам.

1. Снимаем защиту поддона и брызговик двигателя.
2. Далее ослабляем две гайки – прикрепляющую генератор к натяжной планке и к нижнему гнезду.
3. Для ослабления ремня монтажной лопаткой перемещаем корпус электродвигателя по направлению к блоку цилиндров.
4. Откручиваем гайку, крепящую нашу деталь, достаем пружинную шайбу и вынимаем деталь.
5. Сборку с новой запчастью делаем, совершая операции наоборот.

Выходит, что на Ниве Шевроле интересующая нас процедура тоже принесет некоторые трудности. Если кому-то всё это покажется не по силам, то тогда лучше обратиться на автосервис.

Что почем или где дешевле?

Цена данного ремонта, по идее, должна приятно удивить. Для того, чтобы понять, как обстоит дело на самом деле, сведем собранные данные усредненной стоимости по городам РФ в своеобразную таблицу, которая и представлена ниже.

Город	Стоимость
Москва	800 – 1500 р.
С-Петербург	1000 р.
Екатеринбург	800 – 1000 р.
Самара	500 р.
Казань	600 р.
Тюмень	500 р.
Владивосток	650 р.

Получается, что на замену ролика натяжителя ремня генератора в разных городах цена заметно отличается. Однако величина наибольшей стоимости по нынешним временам не должна пугать.

Как сделать натяжитель ремня своими руками?

В конструировании часто применяется ременная передача, чтобы передать момент вращения с привода (вала двигателя) на ведомое колесо или вал. В самодельных конструкциях очень часто сложно подобрать требуемый размер валов и ремней, поскольку конструкции, которые сделанные своими руками редко имеют стандартизированные посадочные отверстия и расстояния между ними могут варьироваться в широком диапазоне.

Быстро и достаточно качественно сделать ременную передачу можно самостоятельно, применяя небольшое количество инструмента и расходных материалов. А качество зачастую приближается к заводским образцам. Для работы потребуются следующие материалы и инструменты*:

– дерево или толстый пластик для создания вала ременной передачи.

– дрель и сверла по металлу

– толстый медный провод с диаметром жилы от 1.5мм и более

– ножовка по металлу

– тонкий обмоточный провод диаметром 0.125мм или леска

– резиновый клей, либо герметик

– основание для точной выверки расстояний между деталями

– разметочные инструменты (штангельциркуль, линейка, карандаш и т.д.)

* По ходу статьи могут быть добавлены дополнительные материалы и инструменты.

В первую очередь следует определиться с двумя важными размерами:

– расстояние между центрами валов a

– диаметр валов для передачи d

Первый размер определяет длину ремня, а так же расстояние между приводом и ведомым валом, а второй размер определяет на сколько оборотов будет поворачиваться ведомый вал, если ведущий, к примеру, будет в два раза больше по диаметру. Со вторым размером можно определиться либо по специальным формулам, либо проведя натурные эксперименты. В своей практике я всегда использую одинаковые шкивы при ременной передачи, а если мне требуется увеличить, либо уменьшить скорость вращения ведомого вала, я использую шестерню, которая установлена на одном и том же валу с ведомым шкивом.

Чтобы улучшить характеристики ремня на растяжение и предотвратить смещение отдельных зубцов ремня, следует делать слои к примеру из прочной нити, либо тканевой полоски вместо обмотки проводом или леской. Ткань впитает в себя клей и станет очень прочной. Можно комбинировать и экспериментировать с расположением обмоточного материала, применять стекловолокно и вакуумное склеивание. Для этого погрузить ремень в емкость, залить клеем и откачать воздух, в таком случае клей попадет в самую глубину ремня. Чтобы сделать его максимально прочным и при этом гибким, я рекомендую взять использованный, либо порванный ремень ГРМ от автомобиля и внимательно рассмотреть на срезе его структуру, расположение армирующих волокон и т.д.

Эффект натяжения

За фиксацию узла отвечает кронштейн. Он прочно сидит на блоке силового агрегата, крепится несколькими болтами. Ремень вращается через натяжной ролик, оснащенный внутренним подшипником. Сам ролик тоже надежно зафиксирован от прокручивания фиксатором-болтом.

Натяжитель комплект

Примечательно, что есть несколько вариантов модификаций приспособления:

• для лучшего эффекта натяжения ролик настраивают с помощью вращения эксцентрика (после того, как достигнуто требуемое натяжение, ролик фиксируется болтом);
• сам ролик фиксируется на кронштейне подвижного типа (чтобы осуществить натяг ремня, можно использовать болт кронштейна).

Вообще, регулировка натяжения априори предусмотрена конструктивно. Интересно, что на старых моделях авто регулировка натяжения ремня осуществлялась посредством самого генератора.

В старых машинах генератор крепился в двух местах. Одна из точек крепления была регулировочной. Генератор можно было оттянуть в сторону от ДВС, расслабив или сняв одну гайку крепления. Таким образом, обеспечивалось требуемое натяжение, и в конце гайка затягивалась.

Сейчас появилось множество добавочных элементов, получивших привод от шкива кривошипного вала. Одновременно с ремнем генератора, вращение от коленвала получает насос помпы, компрессор кондиционера и т.д. А из-за того что ремень один, провести регулировку приводного элемента самим генератором уже не получается.

Кроме того, ремень сидит не на двух шкивах, как раньше, а на четырех. А оборудование, которое ремень приводит в действие, находится на разных уровнях по отношению друг к другу.

Ремень

Нормально функционировать способен только цельный ремень. Если на нем растянуты края или материал расслаивается, то такой ремень считается негодным.

Ремень генератора

Кроме того, на изделии не должно иметься продольных или поперечных разрывов. На изломе ремня – никаких трещин или иных следов износа.

Сколько было случаев, когда мастер, обнаружив слабое натяжение и проблемную работу генератора, настраивал узел, менял детали, но все было бесполезно

Ошибкой специалиста являлось то, что он не акцентировал внимание на состояние ремня. Последний же был изношен до крайности, что априори исключило возможность регулировки натяжения

Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала

Поэтому, выбирая изделие, следует обратить внимание на это, стараться покупать оригинальные ремни, изготовленные качественно

Причинами скорого износа ремня также становится попадание на материал масла или любой другой технической жидкости.

Ролик

Это один из компонентов узла, который на вес золота. Именно на ролик возлагается вся нагрузка, именно он в ответе за нормальную работу приводного ремня. Четко подмечено, что он сродни золотнику – мал, да удал.

Ролик натяжителя ремня генератора и есть тот самый, казалось бы, незначительный элемент, про который было сказано в начале статьи. Второстепенная, как кажется некоторым, составляющая автомобильной системы, на самом деле, выполняет главенствующие функции. Выход из строя ролика – это перелом всей системы, в этом можно быть уверенным на все сто.

Очень часто, когда свистит ремень, владелец решает заменить сам генератор или ремень, а в некоторых случаях, обновляет подшипник. Но каково бывает его удивление, когда после всех этих манипуляций ничего толком не меняется. На самом деле, причина кроется в натяжителе и его ролике.

Ролик со смещенным центром

Ролик – деталь, которая в самую последнюю очередь обращает на себя внимание. Многие, даже работники сервисов (большей частью новички), ошибочно полагают, что ролик натяжителя – штука вечная

В действительности, это не так.

Стоит изучить его принцип работы, как все становится ясно. Ролик обеспечивает четкую работу узла, за счет него возможно проведение натяжения.

На сегодняшний день существует несколько модификаций ролика. Как правило, самыми эффективными считаются ролики со смещенным центром. Более простую конструкцию имеют натяжители, зафиксированные обыкновенным болтом непосредственно на подвижный кронштейн.

Какой бы модели не был ролик, за ним нужен глаз да глаз. Следить за состоянием детали рекомендуется периодически, страхуясь от получения более сложных и затратных проблем.

Вынужденный тюнинг

К сожалению, с 2011 года конструкторы упразднили на «Калине» натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.

Сделать это не очень сложно. Правда придется приобрести не только сам натяжитель, но и кронштейн генератора. Единственная проблема — эта демонтаж штатного ремня. Снять его очень тяжело, так как он очень туго натянут на заводе. Его можно просто разрезать, так как придется покупать новый. Дело в том, что ремень генератора «Калины» без натяжителя имеет размер 820 мм, а необходим будет 880.

Меню пользователя Valery

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Valery

Всем доброго дня!

Появился свист в р-не генератора. Проверка натяжения ремня — в норме. Подозрение на ролик прижимной. Более тщательный осмотр показал — ремень перескочил на 1 канавку вправо на шкиве. Ослабляем, переставляем, натягиваем — свист исчез.

5000 тык.) На 38000 тык. начал свистеть очень сильно, свист не исчезал даже после прогрева. При осмотре выяснилось, что ремень перескочил на одну канавку в сторону двигателя на шкиве калинвала. Переставили наместо, отрегулировали натяжение, через 2000-3000 тык. история повторяется. Ролик тоже стоит с перекосом. Вся собака зарыта в механизме натяжения, точнее в его перекосе. Буду пробывать выравнивать шайбами.

__________________ Если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое главное — не растеряться

Когда заменяем ремень генератора или при ремонте двигателя обязательно нужно проверить состояние ролика натяжного устройства генератора.

Ролик должен вращаться легко и бесшумно, не должно быть следов смазки из ролика

Для замены ролика нужно ослабить натяжение ремня привода генератора.

Поддеваем отверткой крышку ролика (показано на снятом натяжном устройстве)

Снимаем крышку ролика

Накидным ключом или головкой на 17 отворачиваем болт крепления ролика к нижнему кронштейну натяжного устройства (резьба болта левая, поэтому отворачиваем болт по часовой стрелке)

Для наглядности показываем на снятом натяжном устройстве

Вынимаем натяжной ролик с болтом, опорной втулкой и шайбой

Устанавливаем натяжной ролик в обратной последовательности

Чтобы снять полностью натяжное устройство, ослабляем натяжение ремня.

Головкой на 13 отворачиваем болт крепления верхнего кронштейна натяжного устройства к кронштейну генератора.

Снимаем с болта шайбу (расположена с внутренней стороны кронштейна натяжного устройства), вынимаем болт и втулку.

Головкой на 13» отворачиваем болт крепления нижнего кронштейна натяжного устройства к кронштейну генератора (для наглядности показано на демонтированном двигателе).

Вынимаем натяжное устройство в сборе.

Вынимаем болт крепления нижнего кронштейна натяжного устройства, сняв с него дистанционную и две чашечных шайбы.

При необходимости разбираем натяжное устройство ремня привода генератора.

Собираем и устанавливаем натяжное устройство в обратной последовательности

16.02.2008, 14:36

#22

Гидравлические устройства

Они дороже и сложнее, но эффективность выше, чем у пружинных. С их помощью удается достичь установки требуемого натяжения ремня в автоматическом режиме. Также они позволяют изменять силу натяжения в широком диапазоне. В основе находится цилиндр, который монтируется следующим образом:

1. Вместе с роликом на кронштейне. Шток, который располагается на цилиндре, упирается в кронштейн или блок ДВС.
2. Непосредственно на блоке ДВС — на цилиндре — шток упирается в ролик, который двигается вместе с кронштейном.

Независимо от того, какая конструкция цилиндра используется, все они имеют одинаковый принцип работы. В них имеется две полости, соединенных друг с другом. Они разделены при помощи плунжерного устройства. Масло перетекает между двумя полостями по каналам. Натяг ременной передачи контролируется давлением масла и пружиной.

Как правильно выбрать ремень ГРМ, какая марка лучше, какие цены на рынке?

С одной стороны, ремень ГРМ – штука нехитрая, так что особых проблем при выборе не создаст. С другой стороны, в каждой модели двигателя ставится свой, правильный, с особыми техническими характеристиками.

Поэтому вариантов выбора три:

Что касается брендов, есть три категории рекомендуемых марок:

1. ОЕМ, то есть ремни с брендом автопроизводителя. Это идеальный, хоть и самый дорогой вариант, поскольку их качество почти такое же, как и у заводских. Он вполне себе ходит весь регламентный срок и почти не преподносит неприятных сюрпризов (почти – потому что брак может проскочить даже через два-три этапа контроля качества, с этим ничего не поделаешь). Цены на ОЕМ доходят до 200 долларов (за ремень, не за комплект), но это, пожалуй, экстремальный вариант. На Ладу, например, фирменные стоят от 25 до 100 долларов.
2. Премиум-бренды — то производители, которые делают запчасти и на заказ автомобильных концернов (то есть производят ОЕМ продукцию), и выпускают под своим брендом. Качество высокое, надежность тоже, цены ниже, чем на оригинал, но ненамного. Это, например, Contitech, Lemforder, Gates. Цены начинаются от 10 и доходят до тех же 200 долларов.
3. Масс-маркет бренды — это те производители, которые пользуются самым большим спросом. Цены, как правило, средние, но при этом весьма пристойное качество. Например, самые популярные у покупателей бренды Bosch, Dayco, SKF и Blue Print, цены на которые начинаются от 5 и заканчиваются 100 долларами.

Ответ на этот вопрос очень простой — чем больше возни с заменой, тем больше аргументов за замену всего комплекта, в том числе вместе с водяной помпой. Ролики изнашиваются, начинают вибрировать, эта вибрация сокращает срок службы самого ремня. Даже если менять его не самостоятельно, а обратиться на СТО, всё равно лучше заплатить один раз за работу, чем два раза с коротким интервалом.

Однако если ремень меняется по какой-либо причине задолго до окончания своего стандартного срока эксплуатации (например, он был неправильно установлен и потерся, либо изначально был очень плохого качества и быстро растрескался), то, возможно, достаточно будет заменить только его, а не весь комплект.

Как заменить РГ

Чтобы менять деталь было удобно, необходимо освободить место под капотом, ведь конструкция некоторых моделей авто не позволит просто поднять капот и, запасшись гаечным ключом, произвести замену РГ. В некоторых случаях замену удобнее проводить снизу, подняв машину и демонтировав защиту картера двигателя.

Как заменить ремень генератора

После освобождения пространства нужно изучить способ установки ремня, ведь он может приводить в движение несколько узлов автомобиля, а не один лишь генератор. Также перед началом работы нужно запастись некоторыми инструментами. Правильная подготовка – это уже половина дела!

Что нужно для работы

Для замены ремня генератора необходимо подготовить следующее:

• набор гаечных ключей;
• головки;
• рабочие перчатки;
• новый ремень.

Инструменты для замены ремня генератора Перечень инструментов для замены РГ небольшой, поэтому с подготовкой не должно быть проблем. Но как только все будет под рукой, можно начинать рабочий процесс.

Приспособление для замены приводного ремня

Инструкция

В зависимости от конструкционных особенностей автомобиля и количества навесного оборудования процедура замены ремешка может отличаться. Ниже приведена пошаговая инструкция ремня генератора на примере модели Hyundai Elantra.

Замена ремня генератора

Шаг 1. Поднимите капот для получения доступа к приводу генератора. Если ремонт проводится в гаражных условиях, тогда используйте лампу для дополнительного освещения.

Расположение ремня генератора

Шаг 2. Ослабьте натяжитель генератора, выкрутив крепежный болт.

Ослабление натяжителя генератора

Шаг 3. Выкрутите натяжитель после его ослабления. Для этой цели используйте гаечный ключ с головкой. Если болт заржавел и не поддается – воспользуйтесь WD-40.

Выкручивание натяжителя после ослабления

Шаг 4. После выкручивания натяжителя ослабьте нижний болт генератора, чтобы устройство легко перемещалось.

Ослабление нижнего болта генератора

Шаг 5. Отодвиньте генератор как можно ближе, чтобы можно было скинуть ремень.

Перемещение генератора в сторону

Шаг 6. Скиньте ремень с вала генератора. Сделать это можно голыми руками без использования отвертки или других инструментов.

Снятие ремня с вала генератора

Шаг 7. Демонтируйте старый ремень и внимательно осмотрите его. Осматривать деталь нужно с обеих сторон. Если на его поверхности видны признаки сильного износа, то такой ремень нужно обязательно менять.

Осмотр ремня генератора после демонтажа

Шаг 8. Проверьте люфт ролика. Некоторые производители допускают незначительный люфт, но если он достаточно большой, то деталь также необходимо заменить.

Проверка люфта ролика натяжителя

Шаг 9. Открутите элемент крепления ролика.

Откручивание элемента крепления ролика

Шаг 10. Демонтируйте ролик.

Демонтаж ролика натяжителя ремня генератора

Шаг 11. Установите новый ролик, надежно его зафиксировав. После установки проверьте деталь на наличие люфта.

Установка нового ролика

Шаг 12. При установке нового ремня генератора внимательно следите за тем, чтобы все ручейки попали на свои места. Ремень должен стоять равномерно.

Установка нового ремня генератора

Шаг 13. Закрутите натяжитель ремня пальцами, а затем закрутите его гаечным ключом.

Закручивание натяжителя ремня

Шаг 14. Затяните нижний болт крепления генератора. Все крепежные элементы перед закручиванием желательно обработать смазкой, чтобы дальнейшие ремонтные работы проходили намного проще.

Фиксация нижнего болта крепления генератора

Шаг 15. После замены ремня запустите двигатель и послушайте его работу. Даже неопытный автомобилист сможет услышать разницу. На этом с работами по замене ремня генератора покончено.

Проверка ремня генератора после установки

Типичные неисправности ролика натяжения генераторного ремня

Поскольку основой его является подшипник, то и большинство неисправностей данной детали связано именно с ним. Наиболее распространенными неисправностями подшипника, входящего в состав ролика натяжения ремня, являются следующие:

• износ, вызывающий люфты и зазоры при вращении детали;
• разрушение отдельных деталей подшипника, вызывающее рывки при работе;
• коррозия или разрушение сепаратора, шариков или роликов, что приводит к полному выходу ролика из строя.

В любом случае необходимо помнить о том, что если данный элемент начинает издавать посторонние звуки (как правило, это свист), то откладывать замену детали надолго непросто непозволительно, но и даже опасно!

Как подтянуть ремень генератора

После того как вы обнаружили, что ремень генератора ослаб, лучше не тянуть с этой проблемой и сразу приступить к ее решению, то есть, натянуть ремень. Это несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно без наличия профессиональных технических навыков и знаний. Однако, в зависимости от автомобиля, процесс натяжки ремня генератора может отличаться, рассмотрим основные из них.

Регулировочный винт

Более надежный и современный способ крепления генератора предполагает использование регулировочного винта. На современных иномарках премиум-класса, а также на многих моделях среднего и даже бюджетного ценового сегмента, используется именно такой способ крепления. Чтобы подтянуть ремень генератора, натянутый при помощи регулировочного винта, необходимо:

1. Ослабить верхнюю или нижнюю затяжку генератора;
2. Далее произвести один поворот регулировочного винта по часовой стрелки;
3. Отодвинуть генератор от блока цилиндров, убедившись, что достаточно натянут ремень;
4. Затянуть гайки, которые крепят генератор.

После этого нужно проверить, насколько хорошо натянут ремень генератора. Если потребуется, выполните натяжку повторно.

Важно: Излишне натянутый ремень генератора может вести к его быстрому износу

Регулировочная планка

Самый просто механизм для регулировки натяжения ремня генератора — это регулировочная планка. Его можно встретить, чаще, на автомобилях бюджетной ценовой категории.

Генератор с подобным механизмом крепится к блоку или картеру двигателя при помощи длинного винта. С помощью этого винта можно производить передвижение генератора относительно мотора. В качестве механизма регулировки используется планка с прорезью под гайку. Чаще всего данный механизм располагается в верхней части генератора.

Чтобы отрегулировать генератор, закрепленный на планке, необходимо сделать следующее:

1. Открутить или ослабить саму регулировочную гайку;
2. При помощи монтировки или другого подобного инструмента отодвинуть генератор от двигателя, чтобы при этом достаточно натянулся ремень;
3. Далее на планке затягивается ранее ослабленная гайка.
4. После этого можно проверять, насколько качественно выполнена работа, и достаточно ли натянут ремень.

Важно: Рекомендуется провести также тестирование натяжения после 2-5 минут работы мотора. Запустите двигатель на некоторое время, после чего заглушите его и проверьте натяжение ремня генератора

С помощью ролика

Независимо от метода, использующегося для натяжки, после выполнения задачи коленчатый вал мотора надо провернуть на несколько оборотов.

После этого производится повторная диагностика уровня натяжения. Контрольную проверку допускается выполнить после поездки, но она должна быть недолгой. Процедура регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели авто и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи потребуется набор гаечных ключей и инструмент, предназначенный для проворачивания регулировочного подшипника. Инструмент представляет собой ключ, выполненные в виде двух металлических стержней, имеющих диаметр 4 мм.

При отсутствии ключа можно воспользоваться изогнутыми плоскогубцами, процесс регулировки натяжки рассмотрен на примере машины Лада Приора:

Открывается капот автомобиля и находится генераторное устройство.
На нем располагается фиксационный винт, с помощью которого крепится ролик. Его надо ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используется гаечный ключ на 17.
Затем, используя ключ для регулировки, ролик проворачивается. В зависимости от необходимости (увеличения либо снижения величины натяжения) ролик прокручивается в одну либо другую сторону.
С помощью гаечного ключа после регулировки выполняется фиксация ролика

При настройке важно правильно подобрать усилие натяжки.
Когда процедура завершена, выполняется диагностика правильности работ. Для проверки заводится силовой агрегат и активируется все электрооборудование. Надо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему подогрева стекол и т

д. Если все приборы функционируют правильно, а приводной ремешок не свистит, то процедура натяжки произведена верно.

Надо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему подогрева стекол и т. д. Если все приборы функционируют правильно, а приводной ремешок не свистит, то процедура натяжки произведена верно.