Почему не тянет двигатель ваз 2114? список возможных причин

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы. Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами. Самое простое – слить бензин и налить 5–10 литров с другой заправки. Если дело было в нем, симптомы сразу исчезнут. А если не в нем, то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Нарушение фаз газораспределения

Главными деталями газораспределительногомеханизма (ГРМ) являются впускные и выпускные клапаны. Они «обязаны»открываться и закрываться только в нужный момент, чтобы топливная смесь вовремяпоступала в цилиндры, а отработанные газы удалялись. Этот процесс и называетсяфазораспределением. При его нарушении вы увидите, что пропала мощностьдвигателя, который начнет «троить», а иногда плохо запускаться.

Причины нарушения фаз газораспределения:

• износ, а также неправильная установка, смещение цепи либо ремня ГРМ (чаще всего это перескок на один зуб (звено));
• люфт или деформация шкива на коленвале;
• износ гидрокомпенсаторов, распредвала и (или) его постели;
• прогар или разрыв прокладки головки БЦ;
• неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

Для восстановления нормальной работы ГРМ необходимо выставить положение валов ГРМ и коленвала по меткам. Если изношена цепь, замените ее. То же относится к распредвалу с постелью, гидрокомпенсаторам, прокладке и ДПРВ.

Система питания

Все проблемы с системой питания двигателя внутреннего сгорания, которые могут отразиться на мощности и оборотах, можно разделить на три основных, а именно:

Ниже рассмотрим каждую из них наиболее подробно.

Топливная система

Если при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты, в первую очередь специалисты рекомендуют проверить систему подачи топлива. Как в бензиновых, так и дизельных моторах можно отметить несколько распространенных причин отсутствия или нарушения тяги:

Давайте рассмотрим каждую из проблем более подробно.

Бензонасос или ТНВД

Довольно частая причина снижения тяги – неисправность топливного насоса. Причем любого и «механика», и электрические насосы выходят из строя с примерно одинаковой частотой. Из-за неисправности топливного насоса подача топлива снижается, и мотор при нажатии на педаль газа не может развить свою полную мощность.

Топливный насос, как правило, выходит из строя не сразу. Исключением являются случаи, когда повреждается проводка на насос. Чаще всего уменьшение мощности происходит постепенно, по мере эксплуатации автомобиля. В конечном итоге давление, создаваемое насосом, будет настолько низким, что двигатель будет способен работать только на холостом ходу. При увеличении нагрузки на мотор или при попытке повысить обороты двигателя, машина может попросту глохнуть, не поднимать обороты и так далее.

Топливный фильтр

Еще одним виновником, способным уменьшить количество подаваемого в двигатель топлива, может являться топливный фильтр. Как и любой другой фильтр, этот элемент в машине также может сильно забиться, вызвав тем самым ограничения оборотов двигателя, когда стрелка на тахометре не может подняться выше какого-либо значения, или провалы при разгоне. При этом машина может дергаться во время движения, а также слишком долго откликаться при нажатии на педаль газа или при попытке сбросить обороты двигателя.

Плохая динамика ДВС из-за катализатора: как проверить

Теме падения динамики из-за засорённого катализатора стоит уделить отдельный абзац. Данная неисправность очень распространена в последнее время среди автомобилистов, вопросы об этом часто встречаются на форумах.

Углубляться в тематические дебри касательно того, что такое катализатор и для чего он нужен, мы не будем. Рассмотрим лишь основные признаки, указывающие на его неисправность. И падение мощности ДВС — это не единственный симптом.

Основной признак, безусловно, загоревшаяся лампочка «Чек». Однако нарушение работы катализатора не всегда выявляется так легко, в большинстве случаев оно проходит постепенно, и сигнал «Чек» выводится не сразу. Зато падает приемистость ДВС, снижается общая динамика набора скорости и затрудняется пуск.

Снимать катализатор или нет — выбор автовладельца, но следует помнить, что в машине ничего «сильно лишнего» не бывает

Причиной падения мощностных характеристик может стать и засор сотов бобины. Из-за этого падает пропускная способность катализатора, так как газы, не успевшие пройти катализатор, «задавливают» мощь силовой установки.

Проблемы с катализатором могут быть связаны также с истиранием платиновых слоёв. Лямбда-датчик мгновенно замечает это и подаёт сигнал водителю.

Рекомендуем: Как сделать подогрев лобового стекла своими руками

Проверить, работает катализатор нормально или нет, можно по силе потока газов. Если перекрыть поток рукой бывает затруднительно, то всё с катализатором нормально, а когда он забит, поток будет слабым.

Двигатель перестал тянуть, нет приемистости ДВС: самые распространенные неисправности

Начнем с того, что опытный автолюбитель хорошо знает свой автомобиль и его «характер» (динамика разгона, обороты крутящего момента и обороты максимальной мощности и т.д.). Вполне очевидно, что падение мощности обычно сразу становится заметным и является поводом для диагностики.

Что касается причин, их достаточно много, однако в каждом случае происходит потеря мощности двигателя и ухудшение его приемистости. Также среди дополнительных косвенных признаков стоит отметить, что мотор может работать нестабильно, троить и дымить.

Итак, снижение тяги зачастую вызвано следующими причинами:

Температура наружного воздуха. Особенно сильно ощущается на простых малолитражных 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (как правило, 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра на бюджетных авто.

Например, в сильную жару многие владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет», падает динамика, нужно сильнее нажимать на педаль газа и раскручивать ДВС до более высоких оборотов для поддержания привычного темпа езды.

Если просто, объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Отметим, что поломкой это считать нельзя. После того, как наружная температура понизится, все придет в норму.

Горючее низкого качества, не соответствует октановое число бензина и т.д. Если просто, приемистость двигателя может заметно ухудшится сразу после заправки на АЗС. В этом случае снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д.

В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. Наиболее проблемной ситуацией можно считать необходимость не только слить топливо, но и промывать систему питания двигателя.

Загрязнение воздушного фильтра. Если указанный фильтр забит, тогда в двигатель не поступает достаточного количества воздуха. В результате кислорода не хватает для полноценного сгорания всего объема подаваемого топлива. Другими словами, топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню.

В подобной ситуации двигатель не только не тянет, но еще и дымит. Решить проблему просто — необходимо заменить воздушный фильтр двигателя, причем такую замену можно сделать самому.

Загрязнение или разрушение свечей зажигания

Важно учитывать, что данные элементы на бензиновых моторах являются «расходником». Если еще учесть и плохое качество отечественного бензина, тогда не стоит сильно рассчитывать и на дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом. Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д

В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить

Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить.

Если свечи старые или грязные, а также подобраны для конкретного ДВС неправильно, тогда нарушается процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах, может возникнуть детонация двигателя и т.д. Мотор в таких условиях теряет приемистость, может плохо заводиться.

Прежде всего, если свечи новые, нужно выяснить, что приводит к их быстрому загрязнению. Если же свечи зажигания попросту давно не менялись, тогда необходимо подобрать нужные элементы системы зажигания под конкретный мотор и установить на двигатель новый комплект. Также внимания заслуживает и настройка системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания) и т.д.

Топливная система. Как и в случае с системой подачи воздуха, загрязнение системы питания приводит к тому, что в двигатель подается недостаточное количество горючего. В подобной ситуации рабочая топливно-воздушная смесь сильно «обедняется», то есть воздуха в составе смеси много, а топлива мало.

Обычно частой причиной является забитый фильтр топлива, который по рекомендации специалистов также желательно менять каждые 15-20 тыс. км. Еще нужно добавить, что периодически необходимо чистить инжектор или карбюратор, так как загрязненные жиклеры или форсунки вполне могут стать причиной явной нехватки топлива в моторе.

Также следует отдельно отметить, что снижение производительности бензонасоса можно отнести к частым причинам потери тяги двигателя. На карбюраторных ДВС диагностировать проблему проще, так устройство расположено на виду.

Пропала тяга на дизельном двигателе причины

Штатная работа силового агрегата является необходимым условием для нормальной эксплуатации транспортного средства. В том случае если на дизельном двигателе пропадает тяга без видимых причин, необходимо сразу же обратиться в сервисный центр. Однако любому владельцу автомобиля рекомендуется хотя бы в общих чертах представлять себе наиболее распространенные причины такого поведения мотора и иметь возможность контролировать работу мастеров.

Что проверяют в первую очередь

Наиболее распространенной причиной того, что дизель греется и не «не тянет» является снижение пропускной способности фильтров грубой (в баке) и тонкой топливной очистки. Большинство автомобилистов соблюдают межсервисные интервалы, регламентированные производителем, однако качество отечественного топлива в большинстве случаев оказывается существенно ниже общеевропейских стандартов. Учитывая фактические, а не нормативные показатели содержания воды и загрязнений в горючем на заправках, рекомендуется производить замену фильтров по достижении максимум половинного пробега от указанного в мануале интервала. Актуальность этого требования дополнительно повышается в том случае, если автомобиль часто заправляется вдали от крупных городов, где система контроля качества организована значительно менее придирчиво.

Упростить процесс диагностики поможет замена топливных магистралей на прозрачные шланги. В том случае, если причиной того, что дизель перестал тянуть, дымит и не набирает обороты, является засор, в шланге визуально будут отслеживаться воздушные пузырьки, циркуляция которых усиливается при увеличении оборотов двигателя. Именно они и являются причиной того, что мотор «троит» и не набирает штатной мощности.

Что делать, когда пропадают или плывут обороты

Причин того, что дизель не развивает полной мощности только в определенном диапазоне, может быть достаточно много. В том случае, если мотор «троит» при переходе на высокие обороты, производится поэтапная проверка, в ходе которой последовательно диагностируются:

• Фильтры грубой и тонкой очистки
• Турбокомпрессор
• Газораспределительный механизм

Традиционно, причину неполадок дизельного авто начинают искать с фильтров. От штуцера фильтра тонкой очистки отсоединяется топливная магистраль и погружается в емкость с заведомо чистым горючим, после чего мотор заводится и прогоняется на всем диапазоне оборотов. Если дизель по-прежнему не тянет, дополнительно прочищается фильтрующий элемент в баке и заново прокачивается вся топливная система. На следующем этапе проверяется компрессия в цилиндрах, на которую в свою очередь могут влиять неисправности гидрокомпенсаторов, забившихся грязным маслом или всей цилиндро-поршневой группы, и т.д.

Необходимо понимать, что провести качественную комплексную диагностику и выявить причину потери мощности дизельного двигателя можно только в условиях сервисного центра.

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.

Основные причины

Многие владельцы ломают голову, выдумывая причины падения мощности мотора. К сожалению, поставить верный диагноз – из-за чего произошло падение мощности двигателя – удается не сразу даже опытным специалистам. Данную неисправность следует устранить как можно скорее, чтобы избежать еще более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.

К основным причинам ухудшения тяги ДВС относятся:

Засорение воздушного фильтра

– стоит отметить, что для замены воздушного фильтра установлены регламентные сроки, рассчитанные на усредненные условия эксплуатации транспортных средств. Многие автомобилисты в летнее время достаточно часто выбираются за город, где, как правило, преобладают грунтовые дороги. Если вы в пути, глядя в зеркало заднего вида, периодически замечаете сопровождающий ваш автомобиль шлейф пыли, то будьте готовы к внештатной замене фильтра.

Перебои в электрике

– за электрическую часть машины отвечает блок управления. Он контролирует впрыск топливной смеси, отвечает за ее возгорание в нужный момент, следит за работоспособностью всех датчиков. Одним из частых случаев, когда автомобиль теряет свою мощность, является попадание в цилиндры мотора либо слишком обедненной, либо слишком обогащенной топливной смеси. На лицо неправильная работа одного или нескольких датчиков. Разобраться с проблемой поможет диагностика двигателя, в результате которой станут известны параметры смеси, и на их основе будут сделаны выводы о причинах возникшей неисправности.

Если наблюдается падение мощности при нагреве мотора, то поставить правильный диагноз также поможет диагностика.

Затрудненное функционирование системы впуска и выпуска

– неминуемо к падению мощности приводят различные препятствия, встречающиеся на пути систем впуска и выпуска. Так, «душить» двигатель, помимо забитого воздушного фильтра, могут разрушения в каталитическом нейтрализаторе.

Его внутреннее строение напоминает пчелиные соты, которые с течением времени забиваются и затрудняют прохождение отработанных газов. Исправить положение можно путем замены нейтрализатора.

Выход из строя системы зажигания

– нередко снижение мощности двигателя происходит по причине того, что свечи зажигания несвоевременно подают искру. Задержки зажигания или опережения неизбежно приводят к перебоям в работе ДВС. Если вы заметили не только ухудшение мощности автомобиля при наборе скорости, но и сильную вибрацию двигателя на холостых оборотах, то первым делом следует проверить состояние свечей.

Если одна из них оказалась нерабочей, нужно заменить ее. Однако это далеко не всегда решает проблему. Установка свечи зажигания лишь на время может устранить неисправность, которая проявится вновь уже через несколько дней. Тогда становится очевидным, что дело не в свечах. Следующий элемент, который подпадает под подозрение, — высоковольтный провод, соединяющийся с нерабочей свечой зажигания. Вероятно, изнутри он частично выгорел и возвращается в строй только при работе с новыми свечами, не переставая портить их. Исправить поломку такого рода поможет новый комплект ВВ-проводов, после установки которого причина перебоев должна быть устранена.

Нарушение фаз газораспределения

– бывает так, что шкив распредвала перескакивает на один зубец ремня ГРМ, и фазы газораспределения сбиваются, а это становится причиной резкого ухудшения в тяге ДВС.

Работа кондиционера

– потерю мощности можно наблюдать при включении кондиционера. Такой недостаток характерен для многих транспортных средств и особенно заметен в машинах, которые оснащаются литровыми двигателями. Если при выключенном кондиционере автомобиль демонстрирует хорошую динамику и быстрый разгон, то поводов для беспокойств у вас нет.

Проблемы с двигателем

– это может быть неисправность гидрокомпенсаторов, прогар клапанов или нарушение зазоров между ними.

Падение мощности, которое происходит постепенно, может быть вызвано снижением компрессии в цилиндрах. Это повод для более детального осмотра мотора и его внутренних компонентов.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате  двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима  диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

• Признаки неисправности регулятора давления топлива

  Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства. Читать далее

• Почему машина дергается на ходу

  В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей. Читать далее

• Двигатель не развивает мощность: причины…

  Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей. Читать далее

• Двигатель не набирает обороты: причина и решение…

  Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы. Читать далее

• При разгоне дергается двигатель: причины и способы…

  При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика. Читать далее

• Почему троит дизельный двигатель: возможные причины

  Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие. Читать далее

Самостоятельное устранение неполадок

Устранить провалы мощности своими силами можно лишь тогда, когда причины, вызвавшие провалы, может легко устранить даже начинающий автолюбитель.

• Если оказалось, что в машине стоят свечи с неверным калильным числом, то вполне можно купить и поставить новые свечи, предварительно уточнив правильное калильное число в инструкции.
• Если зазоры между свечными электродами забиты, и на них образовались так называемые перемычки, то их вполне можно устранить куском крупной наждачной бумаги.
• Осмотреть и при необходимости заменить повреждённые высоковольтные провода тоже можно самостоятельно.
• Очистить сетку топливного фильтра в большинстве случаев тоже не составит труда. Как правило, для этого достаточно бывает открутить несколько саморезов, на которых держится крышка фильтра.
• Самостоятельно можно заменить и засорившийся воздушный фильтр. Но перед походом в автомагазин всё же стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины, чтобы уточнить параметры и марку фильтра.

Во всех остальных ситуациях без помощи квалифицированного механика не обойтись. Машину придётся гнать в автосервис, поскольку начинающий автолюбитель своими действиями принесёт больше вреда, чем пользы.

Самое плохое в провалах мощности то, что они могут быть вызваны огромным количеством причин. И на выявление реальной причины провалов может уйти очень много времени, гораздо больше, чем на сам ремонт. Поэтому наиболее разумный выход — доверить поиск причин профессионалам. У них есть не только необходимый опыт, но и масса специального оборудования. Исключением могут быть лишь случаи, указанные выше, когда причина неполадок лежит на поверхности.

Плохая производительность автомобиля, вызванная потерей мощности двигателя, может иметь несколько причин. Иногда такие проблемы решаются незначительным ремонтом, так что не забудьте для начала проверить основные элементы транспортного средства.

В этой статье мы расскажем о 7 самых распространенных причинах потери мощности двигателя, которые помогут разобраться вам с вашей проблемой гораздо быстрее.

Инструкция по коробке автомат

Селектор АКПП – основной орган управления автоматической коробкой передач. На селекторе АКПП, как правило, расположены следующие обозначения:

P – Режим парковки. Коробка блокируется.

N – Нейтраль, колеса автомобиля не заблокированы, момент с двигателя на них не подается.

D(D3) – Нормальное движение вперед с переключением всех передач последовательно.

S(L2,2,D2)– Режим пониженной передачи. В экстремальных условиях это принудительный сброс передачи и торможение двигателем. Если зимний режим не предусмотрен, то S будет его аналогом.

L(D1) – Движение только на первой передаче. Ездить на этой передаче долго и тем более быстро нельзя. Коробка и мотор быстро перегреются, выйдут из строя и будет необходим ремонт.

Селектор АКПП

Overdrive – Запрет на переключение последующей передачи. Необходим для обгона.

Power/Sport – Режим АКПП, когда передачи переключаются на более высоких оборотах двигателя.

ECO – Режим экономии.

Winter/Snow – Режим езды по скользким покрытиям (песок, снег, лед), машина будет стартовать со 2–3 передачи, обеспечивая более простое преодоление препятствий. Особенно актуально для зимних условий.

Block – Кнопка разблокировки (может быть в виде ключа) для переключения передач без ключа в замке зажигания. Необходимо для буксировки автомобиля после аварии или поломки.

Kick-down — Режим эксплуатации для быстрого ускорения. Педаль газа нажимается до упора, автомат «думает» 1–2 секунды и начинает резко разгонять автомобиль.

Обозначения на селекторе АКПП

После покупки автомобиля лучше изучить руководство по его эксплуатации. Автомат серьезно облегчает жизнь любому автовладельцу, но не в состоянии исправить всего его ошибки. Для корректной езды все равно понадобится опыт и понимания работы автомобиля.

Почему не тянет двигатель нексия

Daewoo Nexia: Не тянет при наборе скорости

Daewoo Nexia: «Не тянет при наборе скорости»

Автомобиль по рекомендации знакомых. Не профильный. Этот случай был интересен тем, что клиент уже объехал «определённое кличество автосервисов», потратил «определённое количество денег», но результат был нулевым. Тогда он сам решил ремонтироваться (Интернет большой…).

Поменял свечи зажигания – не помогло. Почистил форсунки – ничего не изменилось. Пришлось ему снова ехать на поклон в автосервисы. Нашёл один. Там согласились взяться за ремонт.

Но поставили такое условие: — Найдите такой же автомобиль как у вас, мы его поставим рядом и будем поочерёдно снимать кое-что оттуда и ставить на ваш автомобиль…способ очень хороший! Стопроцентная гарантия!

По каким-то причинам клиент решил не связываться с этим автосервисом. Нашёл другой. Там ему сразу заявили:

— Такая причина неисправности нам известна – ремонтируем. — Так в чём причина? — Катализатор! Щас мы вам его выбьем и…

Ну, начнём рассказывать и показывать…

Подключил вакуумометр. Он показал низкий вакуум во впускном колекторе. О чём это говорит? О том, что «что-то не в порядке с системой газораспределения в моторе». Тут либо ремень газораспределения перескочил, либо есть вопросы к шестерне, её могло банально «разбить».

Подобная ситуация была описана в статье по адресу: http://www.autodata.ru/autodata-2011/mitsubishi_lancer_4g18.pdf и этот мотор по работе напоминал работу того мотора на Mitsubishi Lancer.

Далее берём осциллограф Посталовского. Вместо свечи зажигания вворачиваем датчик давления, запускаем двигатель, смотрим…и убеждаемся в первоначальном диагнозе: по осциллограмме видно много отклонений от правильной работы. Получается, что «фазы смещены».

Хочу заострить внимание на одном параметре: опережение зажигания очень позднее, то есть, правильное «минусовое» значение ушло «в плюс» и на показанной осциллограмме это значится как «25 градусов после верхней мёртвой точки», хотя мы знаем, что «правильное» зажигание должно быть ДО мёртвой точки при данных условиях работы во время снятия осциллограммы. Ну что

В принципе всё понятно, надо делать…обернулся, посмотрел…к сожалению, все наши слесарные посты были заняты. Посмотрел на клиента:

Ну что. В принципе всё понятно, надо делать…обернулся, посмотрел…к сожалению, все наши слесарные посты были заняты. Посмотрел на клиента:

— Есть знакомые слесаря? Которые смогли бы сделать то, что я вам скажу? — Ну, в принципе…есть…найду! — Тогда слушайте что надо сделать…

За несколько минут рассказал клиенту подробно – что и как надо сделать. И попросил напоследок: — только пусть ничего не выкидывают, привезите это мне, договорились?

…клиент приехал…нет – клиент «ворвался» к нам в бокс буквально на следующий день:

— Спасибо! Нет, вы не представляете, как вы мне помогли! Я же нигде и ни от кого не мог добиться правильно решения своей проблемы!

А проблема была вот в чём, см. фото:

Если смотреть «навскидку и со стороны», то тут всё нормально?

А давайте посмотрим более внимательнее:

Да, это так называемый «банальный шпон-паз». Разбит.

Внешне никак не определить, что шпон-паз разбит.

Тем более, что конструктивно он выполнен заодно со всей деталью. Так сказать, «целиковая деталь». И если смотреть на шестерню «просто и со стороны», то трудно определить неисправность. А смотреть можно долго… В том автосервисе сильно удивились, когда выполнили все наши рекомендации и действительно, шестерня оказалась разбитой! Они сильно удивились…

Только не думайте, что сейчас сам себя похвалил, мол, смотрите какой умный Нет, тут нет ничего «умного» или гениального. Это просто «работа такая», когда в голове надо держать много информации и вовремя ею пользоваться.

Кудрявцев Михаил Евгеньевич г. МОСКВА Автосервис «ВТС» ул.Суздальская д.9 Можно позвонить в рабочее время: 7-916-626-71-98

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

• Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
• Диафрагма бензонасоса засорилась.
• Воздушный фильтр засорился.
• Не работают или плохо работают свечи.
• Недостаточная компрессия в цилиндрах.
• Бортовой компьютер сбоит.
• Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
• Диск сцепления износился.
• Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

1. Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

   Меняем топливный фильтр

2. Диафрагма бензонасоса засорилась. Причина – та же, присутствуют частицы грязи в бензине. Решается выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом

   Меняем сетку бензонасоса

3. Воздушный фильтр засорился. Кратковременно, решается продувкой фильтра, можно постучать о твердый предмет. В идеале фильтр меняется на новый.

   Очищаем или меняем воздушный фильтр

4. Не работают или плохо работают свечи. Определяется осмотром, после выкручивания. Одна из причин – не соответствие нормам зазора между электродами. Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого подгибается боковой электрод на нужную величину.

   Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

5. Образуется сильный нагар на свечах. Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевкой), очищаются, проверяется зазор.

   Очищаем свечи зажигания от нагара

6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. Если возникают проблемы, необходимо заменить.

   Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

7. Недостаточная компрессия в цилиндрах. Данный дефект появляется в следствие высокой изношенности цилиндро-поршневой группы. Результатом является повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, подсос воздуха, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.

   Замеряем компрессию в каждом цилиндре

8. Сбой или поломка электронного блока управления. Без специальных знаний невозможно отремонтировать. Производится диагностика специальными приборами. Возможна перепрошивка, или же меняется блок управления полностью.

   Выполняем диагностику блока управления

9. Засорились форсунки. Чистка (промывка) производится на стенде специальными растворами. Существуют присадки в топливо, но особого эффекта не дают. Может потребоваться замена неисправной форсунки, поэтому ознакомьтесь с материалом: «какие форсунки лучше поставить на ВАЗ-2114«.

   Почистить форсунки можно в домашних условиях

10. Диск сцепления износился. В движении, при увеличении оборотов, автомобиль не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертным путем проверяется троганием с места на четвертой передаче. Если заглохнет, с диском все в порядке, если двигатель работает, значит проблемы. Решается заменой диска сцепления.

    В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

11. Сбои в работе датчиков. Часто происходит обрыв в электрических цепях. Это поле деятельности для электриков. Состояние датчиков контролируется загоранием контрольной лампочки «Check engine«. Устраняются обрывы, или меняются датчики.

    Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков