Как правильно подобрать поршневую группу лада приора. выбираем и меняем поршни на приоре самостоятельно

Отзыв о безвтыковых поршнях СТК

Один посетитель, постоянный гость и подписчик нашего сообщества Вконтакте предложил опубликовать его собственный отзыв и обзор поршней марки СТК, в частности приоровский поршень СТК 82,5. Он является профессиональным автомехаником и считает поршни СТК – лучшими для отечественных машин.

Заказал поршни СТК 82,5, безвтыковые для Приоры. Изделия приехали быстрее, чем за неделю. Поршни уже с пальцами, что написано на упаковке – зеленой компактной коробке из плотного картона.

Открываем коробку и сразу видим – гарантийный талон.

Гарантийный талон

В плотную целлофановую пленку запакованы поршни – каждый поршень в отдельной упаковке. В комплект входит специальный пакетик со стопорными кольцами для пальцев. Пальцы уже вставлены в поршни.

Поршни и пальцы СТК

На поршнях уже стрелочками указано, как именно он должен быть установлен в цилиндр. С обеих сторон поршня нанесено антифрикционное покрытие. Палец установлен плотно, но достать его никаких проблем не составляет.

Цековки под выпускные клапана (стрелка указывает влево)

Ставим перед собой поршень так, чтобы стрелка указывала влево. Сверху видим выпускные клапана, они немного побольше, снизу впускные – их размер чуть больше.

Антифрикционное покрытие приоровского безвтыкового поршня СТК

Первое, что я сделал после того как распаковал поршни и пальцы из комплекта – взвесил их. Зачем? Да все очень просто, я еще никогда в своих руках не держал четырех одинаковых поршней. Сначала мне попались четыре китайских поршня, вес одного был 235 грамм, второго – 240 грамм, третьего вообще 220 грамм, четвертого – уже не помню, но что-то около 240-250. А фирма, к слову всемирно известная, убеждала, что она – лучший производитель поршней для российских и советских машин.

Взвешиваю первый поршень СТК. Вес – 242 грамма. Дрожащей рукой взвешиваю третий… Совпадение? Неплохо – тоже 242 грамма. Уже ни на что не рассчитывая, взвешиваю третий, становится даже не по себе – 242 грамма. Догадываетесь сколько весил четвертый? Да, 242 грамма.

Итак, все четыре приоровских безвтыковых поршня имели одинаковую массу – 242 грамма. Не нужно ничто никуда подгонять, просто вставил в автомобиль – и поехал с ветерком.

Вот такое суждено видеть под всеми 4 поршнями СТК. Не может не радовать

Одинаковый вес, маркировка, позволяющая установить поршень без ошибки, антифрикционное покрытие – такая немецкая точность у российских поршней СТК очень радует!

Что касается колец, то на приоровские поршни СТК 82,5 устанавливаются обычные кольца, т.е. приоровские, толщиной (сверху вниз): 1,2 мм., 1,5 мм. (компрессионные) и третье маслосъемное – 2 мм.

Я продолжаю проверять свою покупку и приступаю к взвешиванию пальцев. Взвешиваю первый палец – 72 грамма, второй – 72 грамма и так далее. Иными словами, система «поршень-палец» имеет одинаковую массу 72 грамма для всех четырех изделий. Комплект – идеален, все переделки и подгонки по весу сведены к нулю.

Несколько слов о том, как следует устанавливать поршни СТК. Дело в том, что производитель уже позаботился об этом и «изобретать заново велосипед», смотреть видео на youtube, ловить момент и останавливать кадр, чтобы понять какой стороной что вставляется – нет необходимости

Обратите внимание на специальную стрелку

Маркировочная стрелка на поршне

Данная стрелка указывает в сторону ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Да, можно было бы и без стрелки, ориентироваться можно также и по лункам, но количество ошибок при установке и их последствия – слишком значительны, именно поэтому следует пользоваться маркировкой.

Есть еще один момент, который позволяет сделать все правильно и не перепутать. Если выставить поршни друг возле друга так, чтобы стрелки были направлены в одну, правильную сторону, то мы видим, что юбки поршней – одинаковые и небольшие.

Юбки поршней небольшие, когда стрелки смотрят в одну сторону

Если один поршень мы повернем стороной выпуска, т.е. в неправильном направлении, то одна юбка будет значительно больше другой, из чего становится понятным, что мы делаем что-то не так.

Одна юбка больше другой, когда стрелки смотрят в разные стороны

Вот как раз чтобы не заморачиваться со всеми этими нюансами, завод СТК и придумал маркировку.

Какие безвтыковые поршни надежные

Если у вас нет времени и желания постоянно ухаживать за автомобилем, следует задуматься о переоборудовании поршней двигателя на безвтыковые, отличающиеся большей длительностью беспроблемной эксплуатации. Конечно, каждый компонент имеет ряд преимуществ и недостатков, ваша задача – выбрать меньшее из зол. Специалисты рекомендуют присмотреться в магазине автозапчастей к таким бевтыковым поршням:

1. «Автрамат» – стоимость около 20000 – 23000 рублей за набор. К 4-м поршням придется дополнительно покупать пальцы, стопоры и кольца. Если смотреть в отношении размерной категории, приспособления относят к группе С. Преимущество «Автрамат» в том, что шумность передвижения автомобиля остается по-прежнему минимальной, ведь новый поршень устанавливается сверху на первоначальный.
2. СТК, который хвалят многие автолюбители. Отличаются тефлоновым покрытием, защищающим «юбку», также есть вытеснитель, а днище, как и в предыдущем образце, утолщенное. Тяга Лады Приора после переустановки поршней остается такой же, как и раньше. Комплект стоит от 2200 рублей, иногда его сложно найти.
3. ШПГ с двигателя 21124 – еще один хороший вариант для Лады Приора.
4. Кованая деталь СТИ подойдет для гонщиков. Ковка предполагает большой диапазон оборотов, до 7800 оборотов за 1 минуту.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Компрессионная высота поршня 21126

Поршни ВАЗ 21126 Priora диаметр 83.0 безвтыковые (СТК)

Поршни «СТК» (безвтыковые) с пальцами. Применяемость: -ВАЗ 21126 и их модификация. Размер: -83.0 мм Описание: Поршни с антифрикционным покрытием, под коленвал 75,6 мм в блок 197,1 мм, под шатуны 133,3 мм и пальцы d18 мм) кольца 1,2 мм/1,5 мм/2,0 мм Комплектация: -поршни 4 шт, -пальцы 4 шт, -стопорные кольца 4 шт.

Данные поршни в отличае от заводских, имеют глубокие цековки, что позволяет избежать «встречи» с клапанами при обрыве ремня! Для конпенсации степени сжатия из-за глубоких цековок, на поршнях сделаны вытеснители. На стенках каждого поршня нанесено антифрикционное покрытие

Важно! * При установке с нестандартными расперд.валами (с бОльшим подъёмом) мотор останется «безвтыковым», если подъём валов будет до 9 мм (с металлической прокладкой). * – Данная информация носит лишь ознакомительный характер, (каждый мотор индивидуальный)

При установке не стандартных валов рекомендуем провести проверку на «втыковость» самостоятельно!

Как известно, текущий флагман отечественного автомобилестроения в лице «дважды автомобильного» АвтоВАЗа – Приора, оснащена двигателем ВАЗ 21126, объема 1.6 литра. Для тех, кто не знает, двигатель отличается от прежнего «безвтыкового» ВАЗ 21124 облегченной шатунно-поршневой группой, что снизило расход топлива и шумность ДВС. Мощность двигателя 21126 – официально 98 л.с., неофициально, по нашим замерам – в районе 100-110 л.с.

Прежний двигатель, 21124 с объемом 1.6 литра, имел шатуны 2110, длиной 121 мм, и тяжёлый поршень. За счёт циковок – мотор был безвтыковый.

Приора пошла по пути мирового автопрома – высокая степень сжатия и экологические нормы никак не хотят уживаться с «безвтыковостью» и мотор стал втыковым. На поршнях 21126 – чисто символические циковки и при обрыве ремня клапана загибает. Завод обещал ресурс привода ГРМ в 200 ткм, на практике ремень Gates PowerGrip у некоторых обрывался и на 40 и на 60 тыс.км. Известны случаи разрушения роликов, что так же приводило к загибу клапанов и последующему дорогостоящему ремонту.

Не будем спорить – должен быть мотор втыковым, или нет. Автор сам ездит на втыковом моторе и считает, что при должном техническом обслуживании и уходе, ничего страшного в таком двигателе нет. Нужно следить за состоянием роликов и ремня – вовремя обновлять ремень, и обрыв ремня не страшен. Для Приоры невозможно перетянуть ремень (частая причина обрывов ремня ГРМ на 8-ми клапанниках – именно перетянутый ремень), по причине того, что завод установил ролик-полуавтомат – при натяжке ремня нужно лишь совместить две прорези на ролике.

Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:

1) Замена ШПГ на 21124 – ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ. 2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ – кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126. 3) Вариант замены поршней на украинские – АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней – всего 2000 руб за комплект.

Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег – всего около 50 тыс.км.

Меняем поршни

Разбирать придется довольно много, но оно того стоит – гарантия безопасности движка вдохновит на подвиги даже ленивых. Впрочем, если денежных затруднений нет, можете воспользоваться услугами автомастерских: вам поменяют поршни за 7,5-10 тыс. руб., в зависимости от того, сколько дополнительных манипуляций добавится в процессе работ.

• До начала всех трудов движок тщательно чистится от всех накопившихся наслоений;
• Снимается кронштейн опоры мотора справа. Для этого ключом «13» свинчиваются его болты;
• Берется ключ «15»; им откручиваются крепления держака генератора с передней опорой. Этот кронштейн тоже убирается;
• Отсоединяются: трубопровод, за ним – ГБЦ, следом маховик и, наконец, масляный фильтр;
• Подводящая от помпы труба к блоку цилиндров демонтируется;
• Снимается картерный поддон вместе с масляным насосом и прилагающимся к нему маслоприемником;
• «Десяткой» откручиваются болты на держателе заднего сальника коленчатого вала. Он снимается легко – нужно просто поддеть отверткой под приливы на корпусе;
• Выкручиваются все винты на шатунных крышках;
• Шатуны вместе с поршнями вытаскиваются;
• Далее демонтируются кольца с поршней. Если они деформированы или повреждены, их следует при обратной сборке заменить;
• Поршневой палец выпихивается оправкой на 16-18 мм. Теперь можно поршень снять с шатуна.

На этом этапе могут понадобиться дополнительные действия. Если ваша Приора уже не слишком нова, нужно сделать нутромером замеры как в поперечном, так и в продольном направлениях движка. Контрольные точки – 3, 10, 60, 112 мм от верха соответствующего цилиндра. Степень его износа определяется по разнице между каждым замером. При равномерном и не чрезмерном истирании (до 0,05 мм) износ считается допустимым: он компенсируется монтажом чуть большего, чем стоял раньше, поршня.

Если же разность значительна (0,15 и выше), понадобится растачивать цилиндры. После установки новых поршней все запчасти собираются в обратном направлении. Когда замена поршней на Приоре на безвтыковые закончена, нужно не забыть залить свежее масло, немного погонять движок на холостых оборотах, а ближайшие 2000 км ездить более аккуратно: с оборотами не выше 3-3,5 тыс и на скорости не выше 90 км/ч. Если все сделано верно, проблем с поршнями в обозримом будущем не предвидится.

Раскоксовка поршневых колец

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

• Nitrox Power;
• ЛАВР МЛ-202;
• Титан;
• LIQUI MOLY;
• WYNN’S.

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.

Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:

• сдергиваем высоковольтные провода;
• выкручиваем все свечи зажигания;
• проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
• в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
• оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
• зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
• снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.

Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.

Новичкам-автолюбителям, которые недавно стали счастливыми владельцами Лады Приора, не помешает знать, что эта модель отечественного авто отличается от двигателя ВАЗ 21124 двигателем облегченной шатунно-поршневой группы, благодаря чему транспорт передвигается практически бесшумно и снижены затраты топлива. Поршни, установленные в двигателе, называются втыковыми, однако есть существенный минус – если обрывается ремень, клапан сразу загибается.

В инструкции производителя указано, что привода ГРМ хватает на 200000 км, но в реальности на форумах можно нередко встретить отзывы недовольных водителей, у которых ГРМ оборвался уже после 40000-60000 км пробега. Даже когда вследствие износа разрушаются ролики, это тоже может стать причиной загиба клапанов, ремонт которых обходится в круглую копеечку.

Общая информация и устройство поршня

Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.

Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.

Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.

Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие — антифрикционное — остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.

Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?

Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:

• СТИ;
• СТК;
• Автрамат.

Зачем устанавливать незаводские поршни?

На каждом автомобиле это индивидуально. Если полностью соблюдать регламент производителя по обслуживанию двигателя, устанавливать рекомендованные или хотя бы качественные запасные части и расходные материалы, тогда автомобиль будет служить долго и исправно, а все механизмы и узлы будут работать в своих штатных режимах.

Но каждому хочется сэкономить или сделать машине тюнинг, и здесь появляется ряд вопросов. Если экономить за счет ГРМ (а это ремень и ролики к нему), покупая заведомо некачественные детали, то следует учитывать, что интервалы замены их так же упадут, как и цена. К примеру, если стандартно на двигателях «АвтоВАЗ» ремень следует менять через 30-50 тысяч км, то на дешевых и неоригинальных комплектующих редко кому удавалось проехать более 5-10 тысяч км. Некоторые специалисты по тюнингу пытаются взять от двигателя все и даже больше того, что он может отдать. Частенько моторы оснащаются компрессорами. Однако, большая часть деталей и узлов в двигателе совсем не рассчитана на такие нагрузки. Двигатель не может долго работать в диапазонах 7-9 тысяч оборотов. Не рассчитан под такую эксплуатацию и механизм ГРМ — повреждается всегда самое слабое звено. А это именно ремень. И что делать, когда хочется сэкономить и при этом ездить не медленно? Выйти из этой ситуации можно, установив безвтыковые поршни на «Приору».

Знакомство с ШПГ Приоры.

Рассмотрим теперь более детально стандартную ШПГ Приоры. В нашем случае она снята с автомобиля, который прошел немногим больше 50-ти тыс. км. Вкладыш по краям несколько изношен, что для Приоры, впрочем, нормально, потому что, как известно, шатун центруется не по коленвалу, а по поршню, который свободно двигается в цилиндре. Также на фото ниже можно наблюдать задиры на «юбках», которые также возникают от износа этой автомобильной детали.

Перейдем теперь конкретно к процессу замены. Для этого мы воспользуемся третьим вариантом из предложенных. Стандартную ШПГ Приоры мы заменим харьковскими поршнями «Автрамат». Для начала отметим, что они имеют «юбку» шире, чем заводские, что вызывает предположение об увеличении ресурса и более плотно закрепленном поршне в горшке, поскольку заводской Т-образный поршень после некоторого времени, на протяжении которого происходит его износ, начинает болтаться в цилиндре.

В целях ознакомления поближе рассмотрим и сами ролики.

Выше показан натяжной ролик, полуавтомат, китайского производства. Ниже – царазитный ролик

Если брать во внимание пробег автомобиля, то видно, что состояние роликов, мягко говоря, среднее, поскольку присутствует небольшой люф, а также уже начала понемногу подсыхать смазка

Поближе познакомимся и с натяжным роликом ремня генератора, который, одновременно, на Приоре выполняет роль приводного ремня для гидроусилителя руля. Видно, что его состояние – плохое (на практике это можно понять по подсохшей смазке, а также самому ролику, который шуршит). В случае необходимости, его можно наполнить смазкой и некоторое время он еще сможет прослужить.

Поршни «СТИ»

«СТИ» — это тольяттинская компания. Поршни изготавливаются по технологии горячего прессования. Если проанализировать отзывы всех тех, кто уже покупал на автомобиль «Лада Приора» запчасти этого бренда, то можно видеть, что они сильно снижают КПД мотора. Это можно объяснить тем, что по сравнению с продукцией «СТК» и «Автрамат», у деталей «СТИ» более низкая степень сжатия. Камера сгорания имеет большую площадь за счет слишком глубоких выборок для клапанов.

В составе сплава снижено содержание кремния. Это влияет на прочностные характеристики детали при высоких тепловых нагрузках. Сниженное количество никеля делает ниже ресурс детали. При указанных минусах эти поршни имеют высокую цену. Но при этом кованые изделия от существенно проигрывают остальным брендам. Поршни «Автрамат» («Приора» ими укомплектовывается тоже) этих недостатков лишены, как и «СТК». Однако были случаи обрывов ремня на автомобилях с этими механизмами.

Зачем ставить «безвтыковый» поршень на Приору

На практике, стандартная конструкция при должном уходе, соблюдении правил эксплуатации и обслуживании будет работать долго. Главное — своевременно обслуживать ГРМ, менять ролики и ремень, устранять неисправности, а также использовать качественные детали.

Однако высокие нагрузки, тяжелые условия, нерегулярное обслуживание и использование запчастей сомнительного качества значительно снижают надежность мотора. Также можно упомянуть и тюнинг двигателя.

В этом случае:

• срок службы роликов и ремня ГРМ заметно сокращается, замена требуется не каждые 40 тыс. км., а каждые 15-20 тыс.
• езда на предельно высоких оборотах, форсирование двигателя или установка турбо наддува также потребуют частой замены ремня и роликов.

Вполне очевидно, что если ремень порвется, в этом случае мотор серьезно страдает и потребуется дорогой ремонт. В свою очередь, «безвтыковые» поршни решают эту проблему. Установка такого поршня на Приору позволит не переживать за двигатель в случае заклинивания роликов и обрыва ремня. Однако нужно также учитывать и недостатки такой доработки.

Установка на ПРИОРУ

Как поменять вкладыши не снимая двигатель Как и обещал, опишу установку на наш ВАЗ (ПРИОРА), ибо она одна из самых покупаемых авто в нашей стране и у нее частые проблемы с ГРМ. Многие сразу зададут вопрос – а гнет ли у нее клапана при обрыве, читаем ответ здесь.

В принципе никаких сложностей тут возникать не должно, однако сделать самому у себя во дворе это практически не возможно! Нужно будет разбирать двигатель.

1) Покупаем безвтыковые поршни, обычно комплект можно подобрать прямо под ваш размер поршня. То есть если у вас поршень 86 мм, то и безвтыковый можно взять также 86 мм. Однако вам нужно либо точно знать размеры, либо замерять на СТО, при разборе. Стоимость может варьироваться от 3000 до 6000 рублей за комплект.

2) Разбираем двигатель, чтобы вытащить поршни, возможно понадобиться его снятие. (Конечно, можно и не снимать, это на усмотрение мастеров, есть методы и так и так)

3) Снимаем поршневую группу, меняем на поршни с проточкой.

4) Далее собираем двигатель

Многие водители жертвуют мощностью в угоду большей практичности – их понять можно, особенно если посмотреть на рынок запчастей. При обрыве можно залететь на такой ремонт, что мало не покажется, а так вы защищены.

Смотрим небольшое, но полезное видео по теме.

313,94

Источник