Почему проваливается педаль сцепления

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом»

Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий. Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления

Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Трещина на лобовом стекле?

Как разблокировать колодки

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Как устранить неисправности сцепления

Если отказало сцепление, одной из возможных причин тому может быть ведомый диск. Чтобы устранить эту неисправность и произвести ремонт сцепления, необходимо демонтировать ведомый диск сцепления и произвести его визуальный осмотр на предмет дефектов, деформаций и повреждений. Если же проблема заключается в утечке, произошедшей в гидравлической системе сцепления, проверять следует трубопроводы, а также главный и рабочий цилиндры. Причиной неисправности сцепления может стать также воздух, который попал в гидравлическую систему сцепления, если это так — необходимо удалить воздух.

Признаком отказа сцепления может быть также не полное его включение из-за недостаточного свободного хода педали, в таком случае необходима регулировка сцепления. Если же сцепление автомобиля пробуксовывает по вине износа или замасливания фрикционных накладок ведомого диска, то для устранения данной неисправности вам придется произвести промывку замасленных деталей и замену вышедших из строя деталей.

Как доехать до СТО с неисправным сцеплением?

Первый способ. В случае полного отказа сцепления необходимо, соблюдая все меры техники безопасности, попытаться добраться к ближайшей станции техобслуживания. Однако, как это сделать с неисправным сцеплением? Чтобы включить передачу, необходимо перевести рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и сбросить газ. Если же рычаг западает, следует слегка нажать на педаль газа, чтобы освободить его.

Второй способ. В случае если произвести ремонт сцепления на месте невозможно и необходимо доехать до ближайшего СТО, то можно воспользоваться также еще одним, не менее действенным способом. Нужно заглушить мотор и включить первую скорость. После этого покрутите стартером, чтобы запустить двигатель. Автомобиль начнет рывками двигаться с места, не пугайтесь, так и должно быть, поскольку передача не соответствует частоте оборотов двигателя. Когда две эти величины выравняются, машина начнет ехать плавно и ровно.

Однако помните о том, что мотор автомобиля холодный, поэтому его для начала необходимо прогреть, и только после этого продолжать дальнейшие действия, в противном случае он может просто заглохнуть. Чтобы переключиться с первой передачи на вторую без сцепления нужно соблюдать некоторые правила. Трогаться необходимо с первой, после того как вы достигнете оптимальной для переключения передачи скорости, следует отпустить педаль газа и поставить рычаг переключения в нейтральное положение.  Затем аккуратно, не спеша включите вторую передачу.

И в заключение…

Для того, чтобы неисправности сцепления возникали как можно реже, а само сцепление автомобиля прослужило вам как можно дольше, необходимо следовать кое каким нехитрым советам, которые я привел ниже:

1. Будьте аккуратны в обращении со своим автомобилем;
2. Трогайтесь с места без пробуксовки, медленно и плавно;
3. Регулярно следите за состоянием сцепления автомобиля;
4. Ремонт сцепления и регулировка сцепления должны производиться специалистами только в случае необходимости;
5. Используйте только качественные, оригинальные запчасти для своего автомобиля и регулярно проходите техобслуживание на специализированных СТО.

Замена сцепления автомобиля при условии, что оно правильно эксплуатируется, должно производиться после прохождения автомобилем 50-70 тыс. км., у автомобилей западного производства это значение на 30-40 тыс. больше.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо «прокачать». Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и «перебрать».

Провал педали сцепления с гидравлическим приводом

Так, у классических отечественных авто – ВАЗ 2105-2107 применяется гидравлический привод сцепления, состоящий их главного и рабочего цилиндров, а также трубопроводов.

Принцип действия данного привода таков: водитель воздействует на педаль сцепления, она соединена со штоком главного цилиндра, который в свою очередь соединен с поршнем цилиндра.

Шток начинает давить на жидкость, она по трубопроводам идет в рабочий цилиндр и начинает воздействовать на поршень рабочего цилиндра.

Поршень рабочего цилиндра через шток соединен с вилкой, которая начинает перемещать выжимной подшипник, ну а далее происходит вышеописанное.

В случае, когда педаль сцепления не стала в исходное положение у автомобилей ВАЗ, причину нужно искать с более простого.

Возвратные пружины.

Вначале нужно посмотреть на возвратные пружины, которые установлены на педали сцепления.

Вполне возможно, что пружины лопнули или снялись, в таком случае возврат педали на место не происходит.

Ось крепления педали.

Если с пружинами все в порядке, а после поддевания педали она становиться на место, нужно осмотреть ось крепления педали.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Разная компрессия в цилиндрах, что делать

Возможно, что за время эксплуатации на оси появилась коррозия или что-то попало между педалью и осью крепления, из-за этого происходит заедание, и педаль не может вернуться назад.

Завоздушивание системы.

Причиной невозврата педали сцепления на место может является завоздушивание системы привода.

Утечка жидкости.

Далее следует проверить количество жидкости в бачке. Если ее нет, то возможно пробитие трубопроводов, осмотреть их состояние можно только забравшись под авто.

Утечка жидкости может сигнализировать не только о пробитии трубопроводов, это может произойти и из-за порыва или сильного износа уплотняющих манжетов на одном или обоих цилиндрах привода.

Устранить такую неисправность можно только после демонтажа цилиндров.

Если уровень жидкости в порядке, а педаль не возвращается, это может указывать на заедание поршня в одном из цилиндров привода сцепления.

В дороге устранить данную неисправность сложно, поскольку потребуется снятие цилиндров привода с авто, и проведение ремонтных работ с ними.

Чего нельзя делать с МКПП

Механическая коробка — надежный вид трансмиссии, но неправильная ее эксплуатация способна заметно снизить срок службы и привести к значительным поломкам.

Что нельзя делать на МКПП:

• включать заднюю передачу до полной остановки машины (поломка МКПП);
• выжимать сцепление за исключением моментов, необходимых для переключения ступеней (происходит повышенный износ выжимного подшипника и сцепления);
• придерживать ногу на педали сцепления во время движения (приводит к повышенному износу сцепления);
• выбирать высокую передачу (3,4,5) при недостаточной для этого скорости и низких оборотах (повышенная нагрузка на двигатель и коробку);
• выжимать сцепление при остановках продолжительностью более 40 секунд, следует выбрать нейтральную передачу (повышенный износ сцепления);
• переключать ступени не выжимая сцепления (поломка МКПП);
• постоянно держать руку на рычаге КПП (повышенный износ различных механизмов коробки передач);
• неполный выжим сцепления при переключении ступеней;
• бросание сцепления.

При соблюдении некоторых правил и вдумчивой езде опыт управлением машины с МКПП придет быстро, несмотря на кажущуюся сложность такой трансмиссии.

Главным преимуществом машины с МКПП является полный контроль над ней, что осознается только с накатанными километрами.

Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Если случилось так и тросик застрял в кожухе, грязь набилась в него, соответственно педаль не возвращается обратно даже принудительно

Рекомендуем ознакомиться

• Машину тянет вправо или влево – в чем причины неисправности?
• Проваливается педаль тормоза – как обнаружить причину неисправности и устранить ее
• Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо “прокачать”. Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и “перебрать”.

Гидравлический привод сцепления

• педаль;
• главный цилиндр;
• рабочий цилиндр;
• емкость для жидкости;
• соединительная магистраль;
• штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Все о регулировке сцепления на ВАЗ 2114. Починка и эксплуатация

Какая степень натяжения или правильная регулировка сцепления на ВАЗ 2114? Правда тема немного не актуальна по отношению к современным авто, которые снабжены изначально автоматом или иным модифицированным роботом (вариатором например). Но, тем не менее, механика пока еще у нас присутствует и полностью не выведена со строя. Не правильно отрегулированное сцепление может создать множество неудобств во время движения, а порой может привести к ДТП.Регулировка сцепления на ВАЗ 2114 осуществляется довольно просто, специальные навыки здесь не нужны. Следуя нижеприведенной инструкции-рекомендации даже новоиспеченный водитель самостоятельно сможет отрегулировать механизм. Конечно можно отогнать авто на автосервис, но ведь предоставляемая там услуга будет платная, ради такой мелочи платить, то можно и самому повозиться.Инструмент и подготовительный этапПрежде всего, выбираем ровную площадку, это может быть как помещение гаража или на природе в лесополосе. Здесь по фантазии водителя, но главное чтобы было минимальная интенсивность движения.Достаем из переносного набора инструментов:

• Рожковые или накидные ключи размерами «10, 22, 24»;
• Пассатижи;
• Линейку для осуществления замеров.

Итак, для начала необходимо определиться с симптомами «больного», а именно: сцепление ведет, пробуксовывает, недожимает, рано хватает, так как от этих регулировок зависит и работоспособность системы в целом. Для начала следует заметить, что сама по себе система имеет довольно сложную конструкцию и состоит из множества элементов:

• Непосредственно педаль сцепления;
• Кронштейн для крепления наконечника троса;
• Внешняя оболочка троса;
• Нижний кронштейн;
• Гайка – натяжитель;
• Защитный механизм;
• «поводок» троса сцепления;
• Рычаг вилки;
• Пружина – натяжитель педали;
• Скобы – фиксаторы;
• Ось педали;
• Втулка педали;
• Кронштейн для крепления педалей сцепления и тормоза.

Порядок регулировки

• Ждем пока двигатель немного остынет, так как в противном случае можно получить легкой степени ожоги. С помощью гайки-натяжителя навинчиваем несколько оборотов вперед. Трос при этом натянется на полсантиметра. Для первого раза вполне достаточно;
• Садимся в салон и с помощью линейки замеряем две позиции: свободный ход и общий ход педали, показатели должны варьироваться в пределах 3,0 – 4,0 см/ 12,5 – 14,0 см. Сопоставив данные, делаем выводы;
• Заводим авто плавно выжимаем сцепление и включаем первую передачу, одновременно чувствуя процесс включения и его полноты. Если передача вошла нормально, то пробуем тронуться вперед. Проезжаем несколько метров, останавливаемся;
• Анализируем главную величину – расстояние педали от пола во время «хвата». Опытные инструкторы говорят, что оно должно быть на 1/3 свободного хода, начиная от пола;
• Хват сильно низкий, равносильно, как и сильно высоко это неправильно и вам будет неудобно переключать передачи. Если размеры не совпадают, то продолжайте вращать гайку-натяжитель в ту или иную сторону до хода педали в заданном диапазоне.

Отрегулировав сцепление на месте, необходимо проехаться на трассе с включением всех скоростей обязательно, так как возможно, что некоторые могут «выбивать» или «рычать». Если все нормально, то можете себя похвалить за успешно проделанную работу и теперь регулировка сцепления на ВАЗ 2114 вам не страшна. Попутно, во время операций с гайкой проведите визуальную диагностику состояния пыльника и внешней оболочки троса. Если имеются повреждения лучше осуществить замену, иначе вы будете вынуждены ее повторить спустя пару тысяч км. Пыль, грязь и вода дадут о себе знать со временем, а значит потратите дополнительно время. Чтобы не делать одну и ту же работу по 100 раз, сделайте один, но комплексно. Поверьте это намного лучше и дешевле, в первую очередь для вас. AutoFlit.ru