Сообщества › сделай сам › блог › станция для промывки инжектора

Чистим самостоятельно

Стоит отметить, что сейчас продается много самых разных химических средств и жидкостей для прочистки инжекторов. Но помочь они далеко не всегда могут, а иногда наоборот, – еще больше приведут к засорению. Поэтому мы будем использовать немного другое средство, но об это дальше.

Что понадобиться.

Чтобы создать приспособление для промывки форсунок понадобиться:

• Резиновый патрубок тормозной системы (как вариант, можно использовать другие эластичные трубки);
• Провод двухжильный;
• Лампа накаливания (12 В);
• Хомуты-стяжки пластиковые;
• Изолента;
• Тумблер или кнопка.

В качестве химического средства нам понадобиться средство для промывки карбюраторов. Необходимо 2 баллончика, чтобы промыть все форсунки.

Также для последних следует сразу купить новые уплотнительные кольца.

Это и все составляющие, которые понадобятся. Стоят они недорого, поэтому затраты на промывку будут минимальными.

Устройство для чистки инжектора (простая схема)

Преимущества устройства (схемы): 1. Легкая в сборке 2. Не нуждается в настройке 3. Нет дефицитных элементов 4. Можно собрать на макетной плате Работая на СТО инжекторщиком, мы часто встречались с проблемой, что автомобиль жрет топливо, дергается, плохо тянет! В основном вся проблема заключалась в некачественном топливе которое нам подсовывают. Конечно не всегда, были просто и банальные случаи когда слетел штекер или отказала свеча. Но речь сейчас не об этом.

Качество бензина у нас оставляет желать лучшего, от температуры и времени на соплах форсунок и на их иглах образуется налет, загрязнения.Иной раз подручными средствами трубочка да балончик для чистки карбюраторов не всегда помогают. Обращаются к специалистам.

Я сейчас предоставлю схему платы которая заменяет стандартную программу для чистки инжектора (форсунок). Для чего я ее сделал спросите вы? Из за того что у нас часто выключали свет зимой, да и шеф наш был немного жаден до денег, чтобы купить нормальный генератор, чтобы тянул он всю станцию.

Схема питается от 12 вольт, любого аккумулятора. Не нуждается в компьютере. Я не стал изобретать велосипед, сначала полазил по сайтам и форумам, но что то там через чур все было замудрено или на древних допотопных элементах. Решил немного напрячь извилины и сделать, что то более простое. Сказано — сделано. Через день я начертил схему и проверил ее!

Я не изобретал велосипед, я взял всем давно известный генератор на микросхеме NE555, подобрал номиналы чтобы получился тот сигнал который должен идти, взял оконечные каскады из той же программы, которая мне любезно предоставила и получилась схема, которая тянет на звание «дешево, но сердито». Ну не будем тянуть кота за кхм. кхммм предоставляю схему:

Сразу скажу, что R1 и R2 составные или можно применить переменные которые мультиметром подбираем значения. В идеале R1(30.7 kom), R2(23.02 kom). Эти значения не с потолка, взял данные с программы, через программу для NE555 все подогнал. Кому интересно могу потом дать ссылку. Желательно брать точные резисторы, так как от отклонения в этих резисторах на прямую зависит сигнал генератора. Тоже самое я могу сказать про конденсаторы С1 и С2. Я их выпаял из аудиомагнитолы. R3 и R4 не критичны в этом плане. VR1 на схеме это кренка или стабилизатор напряжения 5 вольт, Т1 это усиливающий транзистор,Т2 оконечный(составной). Диод можно выдрать из блоков питания китайских или купить он копейки стоит.

Обязательно КРЕНКУ и Транзистор Т2 установить на радиаторы, кренке хватит маленького, а вот КТ898 нужно где то 8 на 8 см радиатор, он хорошо греется.

Фотографию собранного девайса к сожалению не могу предоставить, но он работал 3 года пока я был на СТО, потом оставил там, надеюсь и по сей день работает. Она была собрана на макетной плате так что у каждого есть место для фантазии, да и деталей там не много.

Есть еще одно замечание

, перед подключением форсунки, замерьте ее сопротивление, если сопротивление меньше 8 ом, то не следует их долго гонять максимум 30-60 сек. Остальные можно хоть до посинения гонять (шучу) 5-8 мин хватает.

Как пользоваться данной приблудой

: погружаем на половину форсунку в раствор ацетона, растворителя, или той же жидкости для чистки карбюраторов (ее кстати рекомендую). Подключаем форсунку, а затем подаем питание на плату (можно поставить тумблер=) ). Начинает жужжать форсунка, у основания его сопла образуются пузырьки, это эффект кавитации примерно, через некоторое время она начинает так сказать пить, снизу вверх качать раствор. Если это происходит то все норм.

ВНИМАНИЕ: Не использовать данный вариант на машинах свыше 2005 года, некоторые форсунки которые уже подверглись коррозии могут просто напросто выйти из строя. Такое встречается в основном на корейских машинах

Так же не желательно использовать этот метод где в форсунках присутствует керамика.

Будут вопросы пишите. Примерно как надо делать снизу кину фото.

Как узнать, что пора чистить форсунки

Образующиеся на деталях инжектора стойкие смолянистые отложения уменьшают сечение каналов, создают турбулентность в потоке горючего и вызывают протечки – ни о какой нормальной работе двигателя не может быть и речи. То, что пришло время задуматься о том, чем промыть форсунки, подскажут такие неполадки:

• увеличение расхода топлива;
• неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах;
• провалы во время разгона автомобиля;
• проблемы с запуском силового агрегата, особенно в холодное время года;
• падение мощности двигателя.

Вопрос о том, как почистить форсунки в домашних условиях, так или иначе, возникает перед каждым вторым владельцем автомобиля с инжекторным двигателем. Кого-то не устраивает стоимость этой процедуры в автосервисе, другие попросту не имеют возможности туда обратиться, третьи не желают тратить время и нервы – причина у каждого своя. А вместе с тем, топливные распылители можно не менее результативно обслуживать и в домашних условиях. Для этого достаточно минимальных знаний по части электрики и начальных навыков ремонта авто. О том же, чем промыть форсунки, мы вам расскажем.

Снятие рампы

На этом приспособление для промывки готово и можно приступать к разборке и снятию форсунок. Чтобы их извлечь, придется снимать топливную рампу.

Рассмотрим мы все это на примере автомобиля ВАЗ-2110 с 8-клапанным двигателем.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: На каких двигателях ВАЗ и иномарках гнет клапана

Для этого понадобиться:

• Набор ключей рожковых;
• Отвертки плоские, крестовые;
• Набор шестигранников.

Последовательность работ такова:

1. Сбрасываем давление в топливной рампе. Один из простейших способов для этого – отсоединить проводку от бензонасоса и завести двигатель. В процессе работы он выберет весь бензин, полностью сбросив давление. Держать мотор заведенным нужно пока он не заглохнет, после чего его еще раз следует попробовать завести, если он не запустится, можно приступать к дальнейшим работам.
2. Далее отсоединяем патрубок воздушного фильтра, проводку рампы, регулятора холостого хода, датчика ДПДЗ, патрубок от регулятора давления топлива. Дополнительно можно снять трос акселератора.
3. Рожковыми ключами откручиваем топливные трубки, идущие к рампе. Под место их соединения желательно положить ветошь, поскольку в рампе еще может оставаться немного бензина.
4. Откручиваем болт прижимной пластины топливных трубок.
5. При помощи шестигранника откручиваем два болта крепления рампы.
6. Аккуратно тянем рампу верх (по оси форсунок). При этом придется приложить усилие, поскольку форсунки в своих посадочных местах сидят достаточно плотно. После этого отводим рампу немного в сторону.
7. Чтобы снять форсунки, вначале отсоединяем от них проводку. В рампе они удерживаются при помощи фиксаторов, которые нужно извлечь. Для этого плоской отверткой эти фиксаторы сдвигаем вдоль рампы, после чего его можно будет снять.
8. Вытаскиваем форсунку. В рампе она сидит плотно, поэтому извлекаем ее при помощи легких покачиваний. Чтобы не перепутать местами элементы лучше извлекать и промывать их по очереди.

На двигателях других автомобилей снятие топливных элементов для промывки может проводиться несколько по-другому. Но суть остается та же – необходимо снять рампу, чтобы извлечь элементы.

Как устроен стенд для промывки форсунок

Стенд для промывки выполняет две функции первое: занимаеться подачей электрического напряжения для открытия форсунок и второе подает к форсункам под давлением жидкость удаляя грязь, накопившуюся в форсунке.

Конструкция стенда состоит нескольких элементов, главный — бессливная топливная рампа. Также в стенде есть смонтированный на входе рампы фильтр, не допускающий к форсункам грязь или какие-либо частицы в жидкости, блок питания, насос, емкости для чистой и отработанной жидкости.

В качестве емкости для промывочной жидкости взят корпус от паяльной лампы, а ножной насос с манометром через ниппель накачивают и поддерживают давление в стенде.

Специальные жидкости для стендовой промывки форсунок стоят примерно 400 рублей за литр, и уже на практике вам придется немного поэкспериментировать с разными степенями концентрации и разновидностями жидкостей, чтобы подобрать для своих форсунок оптимальный вариант.

Для такой цели, как промывка форсунок своими руками (когда нужно только открывание форсунок и уверенность, что они не сгорят), достаточно трех вольт. В описываемой конструкции используется блок питания, выдающий 3В и подключаемый в обычную сеть 220В.

При номинальных характеристиках блока питания взятого из магнитофона — 7 вольт и 0.7А, в реальности, под нагрузкой напряжение упало до 3В, данного напряжения вполне хватило для работы конструкции. Однако если делать новый стенд, лучше использовать блок питания помощнее.

При постоянном режиме подачи постоянного тока, управляемые форсунки все время открыты и работают с максимальной производительностью, пропуская большое количество очищающей жидкости.

Оборудование измерения обратки.

Идентификация дефектных форсунок Common Rail может быть достигнута путём измерения слива от каждой форсунки.
Прибор позволяет измерять значения перелива непосредственно на транспортном средстве.
Оборудование позволяет видеть слив от каждой из форсунок в прозрачной калибровочной мензурке. Эти мензурки позволяют быстро и легко визуально определить неисправную форсунку.

________________________________________________________

HH701 TESTMASTER 3

Hartridge Testmaster 3 (HH701) С пневматическим управлением, оснащен LCD дисплеем и программным обеспечением для анализа работы инжектора. Testmaster 3 компактен по размеру, прост в использовании, и позволяет запоминать и распечатывать результаты испытаний на внешнем принтере / ПК.

HH720 2-STAGEMASTER

2 Stagemaster (HH720) Модуль для испытания двухпружинных форсунок. HH720 используется в комплексе или с HH700, или HH701 Testmaster. HH720 выводит данные на LCD

CRi-PC

Одно из лучших решений на рынке оборудования для диагностики CR форсунок .

Испытательный стенд CRi-PC разработан как эффективная и гибкая платформа для испытаний форсунок Common Rail всех изготовителей и предоставляет сервисным мастерским быстроту и удобство пользования.

Стенд испытания форсунок Common Rail всех изготовителей обеспечивает возможность проверки одной или четырех форсунок, и позволяет
удовлетворить потребности сервисной мастерской при помощи комплектов Hartridge, как в случае “комплектных испытаний”, так и при
“единичных” испытаниях, когда тип и количество форсунок непредсказуемы.
Проверяет форсунки Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
Одновременно проверяется до 4 форсунок.
Модульная система комплектов — возможность покупать только то, в чем Вы нуждаетесь.
Пневматический прижим.
Быстрая диагностика дефектных форсунок.Техническая спецификация
Управление давлением в Rail, используя обратную связь с насосом высокого давления.
Управление форсунки: генерируется ток, напряжение и регулируется ширина импульса для существующих форсунок Bosch, Delphi,
Denso и Siemens.
Измерение подачи форсунки.
Измерение сопротивления катушки форсунки.
Измерение времени срабатывания форсунки.
Измерение величины и температуры обратного слива (дополнительно).
_____________________________________________________________________________________________________________________________RABOTTI UNITEC
Профессиональный стенд для проверки инжекторов CR  всех производителей от хорошо зарекомендовавшей себя на европейском дизельном рынке компании  RABOTTI.
Стенд оснащен высокоточной электронной измерительной системой, которая в совокупности с программным обеспечением
RAILMASTER  позволяют не только испытывать любые пьезо и электромагнитные инжекторы, но также производить точное регулирование инжекторов BOSCH DENSO и DELPHI с помощью оптимизации формы управляющего сигнала и присвоении инжектору кода коррекции C2I/C3I(Delphi), IMA(Bosch) ,QR(Denso).  По введенным в ЭБУ двигателя кодам коррекции блок управления определяет оптимальный алгоритм управления каждым инжектором с учетом его характеристик.
Ранее данная функция была доступна только на дилерских стендах BOSCH и HARTRIDGE. 
 

Необходимые материалы

Автолюбителям неоднократно приходится сталкиваться с обманом, который присутствует во многих автосервисах, поэтому стенд для промывки форсунок можно изготовить своими руками. В данном случае для стенда потребуется следующее:

1. В качестве основы используется деревянный щит.
2. Для спайки гребенки потребуется полипропилен.
3. Также применяется определенная емкость (бачок).
4. Потребуется соответствующее количество шлангов.
5. В обязательном порядке здесь потребуется соответствующий манометр.
6. Также потребуется небольшая плоскость под размещение емкостей.
7. Также предстоит использовать специальный заливной кран с распределением.
8. Потребуется проводка для подключения, а кроме того генератор импульсов.

Разумеется, стенд для последующей промывки инжектора будет не полным, если не использовать сами форсунки, которые предстоит подвергать очистке. Установка всех компонентов происходит в строгой последовательности.

Схема для стенда чистки форсунок

После того, как все комплектующие подготовлены, предстоит только объединить все в единую схему, а кроме того проверить на работоспособность

Здесь следует обратить внимание, чтобы раствор для очистки распределялся равномерно по всем четырем отделениям, куда будут помещаться форсунки. Данная схема подходит для одновременной очистки 4 компонентов, однако, если использовать более мощный генератор импульсов всегда можно увеличить количество до 6

Сама по себе схема достаточно простая, однако для ее выполнения самостоятельно потребуется иметь некоторые навыки и наглядное руководство. Простое использование самодельной установки позволит существенно сэкономить на такой процедуре, которая в сервисе стоит достаточно больших денег.

Схема

Виды стендов для диагностики.

Оперативная проверка дизельных двигателей с механической системой подачи топлива проводится с помощью базового прибора – механотестера МТА-2. Это переносной тестер, который позволяет сэкономить не только время, но и средства для проверки. С помощью такого тестера, можно проверить состояние инжектора, нагнетательных клапанов, и плунжерные пары ТНВД, при этом, не снимая мотор. Таким образом, прибором выявляют неисправный инжектор, затем снимают его и делают либо ремонт, либо прессовку, либо простую регулировку. Если установить тестер на верстак, то можно получить прибор для проверки инжектора стационарного типа.

Однако самым основным и дорогостоящим прибором по ремонту дизельных моторов в любой мастерской является стенд, к которому предъявляют жесткие требования. Существует много различных модификаций и производителей этого оборудования, и выбирают такой стенд обычно по назначению и задачи топливного участка.

К самым распространенным и более надежным моделям установок относятся:

Стенд фирмы Bosch, позволяющий проверить и сделать регулировку форсунок Common Rail. Число автомобилей с дизельным двигателем каждый год становится все больше. Фирма BOSCH является создателем самых прогрессивных систем топлива дизельных двигателей типа Common Rail. Также они являются и разработчиком оборудования для проверки и ремонта такой системы.

Стенд BOSCH EP считается эталоном качества для проверки ТНВД, надежности, технологичности. Установка этой компании позволяет проверить различные типы топливных насосов, начиная с традиционных до электронно-управляемых распределительных, включая VP 44.

Стенд с установкой для диагностики системы впрыска топливной рампы(CRS 845) позволяет подключить к нему набор common rail injectors, это оборудование может проверить до 6 инжекторов одновременно. Кроме этого, если обнаружена неисправная форсунка – разработано специальное устройство для ее ремонта.

BOSCH также предоставляет в сервисные центры программное обеспечение, данные для проверки, обучение специалистов, и поддерживает службу поддержки горячей линии в вопросах проверки и ремонта дизельных двигателей.

• DelphiYDT278 – этот комплект качественно проверяет систему Common Rail, определяет неисправность конкретного компонента системы. Delphi состоит из цифрового манометра, с его помощью проверяют герметичность, также в его состав входит оборудование, помогающее измерить перелив форсунок. С помощью этого оборудования можно определить неисправный инжектор на транспортном средстве, а также сделать диагностику на различных системах Common Rail.
• Hartridge Cri-PC – быстрый и удобный в использовании стенд для проверки работы форсунок. Такая установка позволяет быстро проверить до 4 инжекторов. Так как стенд модульный, то есть возможность выбрать модули по назначению из всего спектра предложений.
• RABOTTI UNITEC – специализированный стенд, диагностирующий инжекторы Common Rail. Это оборудование позволяет сделать точные испытания форсунок, а также проверить и сделать их точную регулировку при указании необходимого кода коррекции.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

• чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
• компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
• промывочная жидкость (около одного литра);
• дрель и сверло диаметром 13 мм;
• два хомута (12…14 мм);
• топливный фильтр;
• два автомобильных ниппеля;
• шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

• с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
• в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
• в крышку ввинтить ниппель без вентиля; Система в сборе
• надеть шланг на ниппель, находящийся в крышке бутылки и закрепить его хомутом;
• ко второму концу шланга подсоединить топливный фильтр и тоже закрепить хомутом;
• запустить двигатель автомобиля и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости +90…+95 градусов;
• заглушить двигатель и обязательно сбросить давление в топливной магистрали;
• отсоединить фишку с топливной магистрали;
• снять шланг подвода бензина на форсунки;
• надеть упомянутую фишку на топливный насос из собранной ранее системы;
• залить в бутылку очищающую жидкость и хорошенько закрыть ее;
• подвесить бутылку над капотным пространством;
• в ниппель, находящийся в дне бутылки вкручивается шланг компрессора (можно автомобильного подкачивающего насоса);
• накачать бутылку до значения давления в 3 атмосферы.

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5…10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Почему нужно следить за состоянием форсунок?

Чтобы понять, почему загрязнение инжектора влияет на работу силовой установки, рассмотрим коротко принцип ее работы. В задачу форсунок входит своевременная подача топлива в мелкодисперсном состоянии во впускной коллектор или непосредственно в цилиндр для того, чтобы оно смешалось с воздухом перед сгоранием.

Почему нужно следить за состоянием форсунок

Для того, чтобы это обеспечить в конструкции форсунки используется запорный клапан с иглой. Когда топливо не подается, игла перекрывает распылитель (отверстия малого сечения). Также в состав входит соленоид и сердечник. Последний связан с клапаном. При подаче напряжения на соленоид возникающее электромагнитное поле воздействует на сердечник, что обеспечивает его перемещение (втягивание). При этом он тянет за собой клапан с иглой, в результате топливо, находящееся под давлением проходит по каналам на распылитель, откуда оно уже впрыскивается в коллектор.

форсунки инжектора

Для обеспечения качественного смесеобразования, бензин должен впрыскиваться в мелкодисперсном состоянии (в виде тумана). Только при таких условиях обеспечивается качественное сгорание смеси. Хорошее распыление обеспечивают отверстия в распылителе, но они имеют очень малые сечения. Грязь же, попадая в форсунку вместе с бензином, закупоривает эти отверстия, что сразу сказывается на качестве распыления. Из-за этого топливо уже поступает не в виде тумана, а струи, поэтому оно значительно хуже смешивается с воздухом. В результате бензин не полностью сгорает и часть его просто вылетает в трубу. Отсюда и падением мощности, и повышение расхода бензина, и перебои в работе мотора.

Принципы работы Common Rail

Для устойчивой работы система Common Rail должна поддерживать топливо в чрезвычайно высоком давлении от насоса, через трубопроводы и магистраль высокого давления в форсунки.
Если имеется снижение рабочего давления системы, то транспортное средство испытает недостаток мощности которое может привести к полной остановке двигателя. Поэтому любая потеря давления должна быть обнаружена и ликвидирована как можно раньше.
Двумя основными причинами снижения давления являются неисправный топливный насос или же неисправные форсунки. Этот прибор обнаруживает обе эти неисправности.

Система подачи жидкости

Система подачи жидкости — присутствует в любом автомобиле, это — бензобак и бензонасос. Позаимствуем эту систему немного в упрощённом виде. Для этого нам будет нужен бензонасос и бак. В баке должен быть выход, обратка, заливное отверстие и сопун для воздуха (чтоб не создавать разряжения в баке). Бак можно сделать по разному:

Как видите, можно сделать по разному. Я выбрал 3-ий вариант, так как он мне показался интересней.

Для начала нашёл две ёмкости

(на фото банка от автохимии Liqui Moly и банка от крупы. Отвлекусь на то чтоб сказать — не делайте такую глупость! Не берите банок от крупы — они не герметичные). И бензонасос (не удивляётесь его странному виду — он инвалид с отрезанной нижней частью (нормальный был неоправданно дорого, а с этим продавец с радостью расстался за 18$).

Так же понадабятся медные трубки 9-10 мм в диаметре, пара нипелей от безкамерных колёс, небольшой газовый кран, паяльник, олово, паяльная кислота и шкурка.

Места где должны быть трубки зашкуриваем, дырявим, лудим и впаиваем трубки:

Потом добавляем вторую трубку, связывающую баки и обратку:

И собираем это в единое целое:

Всё это время вас мучает вопрос зачем нужны нипели? Отчистим их от резины:

И впаяем один у основания маленькой банки (это для слива жидкости):

Навинтим на неё родную крышечку, чтоб не вытекало

Долго думал как закрепить бензонасос, в итоге прикрепил к нему хомутами две медные трубки:

Поместил насос в бак, припаял трубки изнутри и соеденил минусовой контакт бензонасоса с корпусом:

В верхней крышке большой банки пробиваем дырку для вывода бензонасоса, газовый кран припаеваем на трубку обратки и добавляем распорки для жёсткости конструкции:

Опять снимаем крышку и впаиваем с одной стороны нипель (это будет трубка для воздуха) и изолированный разъём (для подачи питания на бензонасос):

Соответственно этот вывод соединяем проводом с плюсовым выводом насоса(желательно под разъём намазать герметик, на всякий случай

Теперь можног припаять верхнюю крышку и добавить ножки:

Те, кто узнал ножки расплылись в улыбке Тем кто не узнал — на этих резинках крепятся клапана печки в е34 Это тут для того, чтобы вибрация насоса не трясла всю конструкцию.

Процесс очистки форсунок

Снятие топливной рампы для чистки форсунок:

1. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи. 2. Снимаем рампу с регулятором давления топлива. 3. Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора. 4. Двумя ключами «на 17» отворачиваем штуцеры топливных трубок, стравливая давление топлива.

5. Отсоединяем электрический разъем рампы.

6. Крестообразной отверткой отворачиваем винт кронштейна крепления топливных трубок… и снимаем его.

7. Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы.

8. Потянув рампу по оси форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест и извлекаем рампу в направлении левого борта автомобиля.

Снятие форсунок

1. Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки.

2. Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы… и снимаем его.

3. Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

4. Поддев отверткой c тонким жалом, снимаем уплотнительные кольца…с распылителя и корпуса форсунки.

Изготовление самодельного приспособления для чистки форсунок

1) Обрезаем от резинового тормозного шланга металлическую запрессованную гайку с 1 стороны. 2) Обрезанный конец шланга надеваем на форсунку, и фиксируем с помощью пластикового хомута затяжкой. 3) В другой конец шланга вставляем трубку, входящую в комплект очистителя карбюратора (если в комплекте такой не имеется используем трубку от жидкости WD- 40). Оставшееся пространство между трубкой и тормозным шлангом можно заполнить фум лентой, унилоком или использовать остатки звукоизолирующего материала. После чего обматываем плотно изолентой.

Рис. 1, 2,3. Самодельное приспособление для чистки форсунок. 4) Чистка форсунок происходит при подаче на форсунку напряжения в 12 В, и чтобы не спалить обмотку форсунки запитываем последовательно лампочку на 12В на плюсовой провод, в проводе на массу делаем разрыв, вставив выключатель или зажимы типа крокодил, или использовав кнопку работающую, только тогда когда на нее нажимаешь. Вся схема подключается к аккумулятору.

Схема включения форсунки для чистки.

Чистка форсунок своими руками

1) Создаем давление в тормозном шланге, для этого несколько раз нажимаем на пшикалку баллончика. 2) Нажимаем на кнопку, и подаем на форсунку напряжение, форсунка начинает распылять. 3) Незабываем нажимать и удерживать пшикалку очистителя для поддержания давления в шланге. 4) Чистку форсунки производим до тех пор пока распыление с форсунки не будет равномерным. После чистки форсунок собираем их обратно на топливную рампу, использовав новые уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы.Новые уплотнительные кольца устанавливайте предельно аккуратно, без применения какого либо инструмента, предварительно смазав их моторным маслом или жидкостью WD-40. Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав. Установите обратно топливную рампу, подключите топливопровод, закрепите клемму «масса» на аккумуляторе, поверните 3-4 раза ключ зажигания в замке с интервалами 2-3 секунды, чтобы создать в топливной рампе давление, и проверьте герметичность соединения трубопровода и форсунок.P.S. Также следует после чистки форсунок менять топливный фильтр, и желательно сетку бензонасоса, да и заправляться следует только на проверенных АЗС, и лучше 95 бензином.

Александр Борисов, г. Самара

Периодичность чистки

Автопроизводители обычно в технической документации указывают, через сколько км пробега нужно чистить инжектор. Но здесь стоит отметить, что они не учитывают особенности эксплуатации авто, а точнее то, что топливо, которое продается у нас на заправках не всегда высокого качества. А такой бензин в первую очередь сказывается на скорости засорения форсунок.

чистка инжектора

Опытными же механиками установлено, что в наших условиях чистить форсунки инжектора нужно примерно каждые 10 тыс. км пробега. Но цифра эта – условная, поскольку все зависит от качества заливаемого топлива. Одним такая операция может не требоваться и через 15 тыс. км, а другие вынуждены делать чистку уже через 5 тыс. км. Поэтому автовладельцу лучше ориентироваться самому авто, поведение которого само подскажет, что с системой питания есть проблемы.

Основными признаками засорения форсунок инжектора являются:

• Появились «провалы» при нажатии педали газа;
• Силовая установка функционирует с перебоями;
• Повышенная дымность при работе мотора;
• Падение мощности и динамики;

Если все это имеется, а бортовой компьютер не показывает никаких ошибок, вероятнее всего, что форсунки засорились и требуют очистки.