Замена контактных колец генератора ваз 2110 своими силами

Замена коллектора якоря генератора

Имеем в наличии генератор фирмы Delco Remy, устанавливается на автомобили, зачастую это Деу Ланос. Сейчас будем менять коллектор, он у нас уже разобран. Имеем в наличии коллектор стертый. Для этого надо стянуть подшипник, распаять или, в данном случае, откусить провода и стянуть коллектор. Снимаем подшипник. Для этого у нас есть специальный съемник. Потихоньку стаскиваем подшипник.

Подшипник, после того, как мы его сняли съемником, к эксплуатации не пригоден. Даже, если он изначально руками трогается – хороший, то к эксплуатации он не пригоден. Раскусываем выводы, желательно не повредить провода, так как они будут короткие и не будут доставать до коллектора. Аккуратно откусываем, старый коллектор нам не нужен. Можем аккуратно откусить сами выводы. Откусили, видите, провод у нас остался целый. И второй провод у нас остался целый. После чего мы посадим коллектор и сможем легко обжать.

Теперь стягиваем коллектор этим же съемником. Коллектор сидит очень плотно, поэтому съемник нужно плотно зажать. Пробуем стягивать коллектор. Вот старый коллектор с вытертой дорожкой. Вот посадочное место. Мы имеем в наличии новый коллектор под генератор Delco Remy точно такой же, как был у нас старый. Можно присмотреться, насколько изношено верхнее контактное кольцо.

Для чего мы меняем коллектор? Это намного удешевляет ремонт. Так как, если нет возможности поменять коллектор, приходится целиком покупать якорь. Это выходит намного дороже. Почему изнашивается кольцо? Кольцо изнашивается из-за больших нагрузок. То есть, если вы, к примеру, у вас генератор 100 Амперный и вы его грузите считай на все 100А, подключая всякое доп.оборудование, либо свет, противотуманки, кто-то подключает инвектор на 220 Вольт. Кольцо ходит примерно от 90 до 150 тыс.пробега автомобиля. Если подключать доп.нагрузку, то оно в’ыходит намного меньше. И так, устанавливаем новый коллектор. Мы надеваем его просто на якорь, контактные провода у нас очищены, то есть мы сможем легко подпаяться к коллектору.

Просто одеваем на якорь и дальше ударами молотка насаживаем. Так как у нас здесь коллектор, сверху коллектора становится еще и подшипник, то есть за ним. Нужно наставочку типа трубочки, чтобы не повредить коллектор. Так берем наставочку, специально выточенную токарем, можно подобрать любую трубочку похожего диаметра. Главное, чтобы внутрь ее проходил наш якорь, то есть сердечник. Берем и набиваем коллектор аккуратно, чтобы он не треснул, не сломал, плавными ударами. И так, как видим, коллектор у нас на месте. Теперь берем подпаиваем соответственно провода, они просто вставляются и обычным паяльником подпаиваются. И берем сверху подшипник насаживаем новый подшипник естественно не по внешнему, а по внутреннему радиусу подшипника и дальше собираем генератор.

Так же мы предоставляем услуги:

Советы по эксплуатации автокондиционера

Ниже приведены простые способы поддерживать Ваш автокондиционер в рабочем состоянии: Включайте автокондиционер как минимум на 10 минут раз в неделю. Это будет поддерживать давление газа, необходимое для нормальной работы компрессора.

Покупка турбины. Что следует знать перед тем как купить турбину

Турбокомпрессоры имеют много преимуществ для тех, кто ценит мощность и скорость. Многие авто владельцы рассматривают покупку автомобиля, оборудованного турбокомпрессором, но не каждый может это себе позволить. Выходом может стать установка.

В чем разница между турбокомпрессором и суперкомпрессором. Что такое суперкомпрессор

Начнем с похожих черт. И турбокомпрессоры, и суперкомпрессоры являются системами наддува, предназначенными для нагнетания воздуха в двигатель внутреннего сгорания. Преимущество в том, что чем больше воздуха попадает в цилиндр двигателя.

Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Сначала немного о конструкции устройства. Главные составляющие генератора – статор (неподвижный элемент), ротор (крутящаяся часть), щетки, блок встроенного реле-регулятора, диодный мост и корпус с подшипниками.

А теперь – о наиболее характерных неисправностях:

1. Заклинивание подшипников. Эта проблема чаще всего возникает у генератора, находящегося длительное время в эксплуатации. Грязь, пыль, влага постепенно делают свое дело: в результате подшипники заклинивают, ротор устройства перестает крутиться и ремень привода обрывается. Здесь есть нюанс: иногда полной остановки генератора не происходит – его «подклинивает». В этом случае будет слышен характерный свист, свидетельствующий о повышенном трении в разваливающихся подшипниках. При замене этих элементов рекомендуется ставить сразу два новых (в задней части и передней крышке генератора).
2. Сгорание, межвитковое замыкание роторной или статорной обмотки. Причины этой неисправности тоже не отличаются оригинальностью: это влага и соль на дорогах, которые в «паре» разъедают лаковую изоляцию обмоток, в результате чего происходит замыкание и в конечном итоге перегорание проводов.
3. Поломка или износ щеток.По конструкции они представляют собой графитовые квадратные или прямоугольные изделия, контактирующие с медными дорожками (контактными кольцами) статора. Чаще всего щетки изнашиваются, реже – ломаются. Иногда их работоспособность удается определить визуально: поставьте машину в темный гараж и пустите двигатель, предварительно открыв капот. Искрение внутри генератора указывает на изношенность щеток.
4. Неисправности регулятора напряжения. Это электронный блок, задача которого – поддерживать напряжение на одном уровне, обеспечивать поступление номинального тока на аккумулятор и не допускать его перезарядки (что приводит к выкипанию электролита).
5. Неисправности выпрямительного блока. Он состоит из нескольких электронных компонентов, образующих диодный мост. При выходе из строя хотя бы одного из них, ток перестает выпрямляться, функционирование регулятора напряжения прекращается: бортовая сеть начинает питаться только от аккумулятора, ресурс работы которого ограничен.

Стальные кольца.

Ставить медные кольца не имеет смысла, они слишком ненадежны, могут проходить до конца машины, а могут и через 10 тык износиться до дыр. Коэффициент трения графита по стали намного меньше чем по меди, поэтому стальные кольца практически не изнашиваютя и щетки изнашиваются значительно меньше чем на медных. По электрическим показателям разницы между медными и стальными кольцами не замечено, сопротивление графитовой щетки неизмеримо больше сопротивления стали. Много лет ставлю стальные кольца и претензий к ним не было.

Стальные кольца выточеные по размерам изношеных с небольшим припуском по наружному диаметру и с зазором 0,15мм по внутреннему, относительно предварительной проточки остатков старых колец.

Напаяные стальные кольца.

Перед напайкой кольца нужно облудить с применением активного флюса, например с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и промыть с содой. Остатки медных колец лудятся с канифолью. Теперь, подогрев кольца паяльником до плавления припоя, они свободно наденутся на остатки старых и после остывания достаточно прочно припаяются. Теперь остается только проточить и прошлифовать кольца.

Базировать в станке лучше по заднему подшипнику закрепленному в люнете, так будет наименьшее смещение колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи при больших оборотах.

Кольца после пробега 35 тык. Этот генератор снят для ремонта диодного моста.

Здесь и стальное и медное кольцо после трех лет, пробег не известен. Щетки были пропитаны маслом. Генератор снят для замены переднего подшипника.

Связи с плохой зарядкой, решено было сделать это снять пару слоев с контактных колец ротора.

Появились на кольцах задиры и щетки выработали на кольцах канал из-за которого был плохой контакт и приводил повреждению щеток.

Скажете а может у тебя из-за регулятора напряжения или диодного моста зарядка плохая? Увы все в рабочем состоянии регулятор тоже.

Приступим как это можно сделать очень легко: 1) Берем напильник с мелкой насечкой 2) Не очень грубую наждачную бумагу 3) И мелку наждачку (Нулевка)

Пришлось самому крутить ротор без дрели и т.д для этого располовиньте генератор как на фото! У меня заняло около часа если считать то что я искал наждачку)

Благодаря системе из двух таких деталей обеспечивается передача выработанной энергии на щетки, а затем на регулирующую часть всей схемы.

Контактные кольца генератора

Ускоренный износ этих комплектующих вероятен как последствие попадания технических жидкостей на поверхность (моторное масло и антифриз) из двигателя. Одновременно с этим произойдет износ медно графитовых щеток.

Медные кольца также могут стираться по причине налипания на щетки частичек этого же металла, которые с течением времени вырабатывают борозды в основном материале, провоцируя тем самым искрение и дополнительное разрушение целостности кольца (в основном их ресурс более 150 тысяч км).

Контактные кольца генератора износ

Что касается стальных аналогов этого элемента то (несмотря на прогнозы скептиков) практика доказывает их полноценную устойчивость к выработке. Связано это с низким коэффициентом трения стали, а также ее плотностью (не выпускают примерно с 80-х годов прошлого века, встречаются на старых японских автомобилях). Выявить дефекты от которых выходят из строя контактные кольца генератора можно только после визуального осмотра. Остальные же характерные симптомы могут быть вызваны (с такой же вероятностью) повреждением и других деталей узла.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

• вначале снимается пластиковая крышка;
• затем демонтируется диодный мост;
• снимается таблетка (регулятор с щётками);
• чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Защита контактов колец

Статья в тему: Для чего нужны стойки стабилизатора и когда их менять?

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

Далее:

• маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
• затем откручиваются стяжные винты.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

Продолжаем:

берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Замена ротора с кольцами

Замена на генераторе Ваз 2110

Иногда заменить кольца отдельно не получается. Приходится менять и ротор. Такая ситуация наблюдается тогда, когда кольца надежно «прилипают» к ротору. Но можно попытаться восстановить кольца, поместив их в раствор серной кислоты. Держать их в растворе долго нельзя, так как может произойти распад целых частиц. Чтобы осуществить замену ротора и колец, необходимо:

• ​ Поставить обозначения на крышках генератора (чтобы потом было легче их собрать, иначе можно перепутать их месторасположение).
• ​ Снять пластмассовый кожух. Это легче сделать после того, как три защелки, крепящие его, будут отогнуты.

• ​ Отвернуть два винта, которые крепят электронный регулятор напряжения.
• ​ После этого появится доступ к реле генератора. Его необходимо снять, иначе он будет мешать в процессе работы.
• ​ Снять все крепления блока и конденсатора.
• ​ Затем отцепить три наконечника обмотки, идущих от статора.
• ​ Снять блок и конденсатор. Если нужно осуществить и замену конденсатора, то необходимо открутить гайку, которая его крепит. Затем снять шайбу вместе со втулкой. Теперь пришла очередь и провода, который крепит конденсатор к контактному болту. После этого можно будет снять и заменить сам конденсатор.
• ​ Открутить стяжные болты генератора. Всего их четыре. Обычно под головками винтов находятся плоские и пружинные шайбы. Они очень маленькие, но выполняют важную функцию. Их нельзя потерять, иначе придется покупать новые, но найти в продаже их не просто.
• ​ Снять крышку генератора со стороны, где находятся контактные кольца. При этом можно слегка помогать отверткой, как бы вытягивая крышку на себя.

Ваз 2110 в генераторе контактные кольца

​ Снять гайку, крепящую шкив генератора. Снять шайбу и шкив.

• ​ Отсоединить упорную шайбу.
• ​ Вынуть ротор генератора.
• ​ На нем есть дистанционное кольцо, которое необходимо снять.
• ​ На этом этапе нужно внимательно осмотреть контактные кольца. Вполне возможно, что их также придется заменить. Если они стерлись или на их поверхности есть царапины, то замены не избежать (кстати не обязательно ставить новые кольца – их можно тщательно отшлифовать).
• ​ Мультимером следует измерить сопротивляемость роторной обмотки.

• ​ Также следует проверить, нет ли замыкания между обмоткой и корпусом ротора. Для этого нужно использовать лампу на 220 В. Один ее провод необходимо подсоединить к корпусу, а другой по очереди подключать к каждому из контактных колец. При этом если замыканий нет, то лампа гореть не будет.
• ​ Вставить на место новый ротор.
• ​ Собрать все в противоположном порядке.

Блок токосъёмных колец

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Разборка генератора – это первое, что нужно сделать

Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Блок с кольцами

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Ремонт генератора Bosh. Замена коллектора. Alternator Repair.

В этом видео, вы увидите, как и в какой последовательности, можно заменить

коллектор, в домашних условиях.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора

Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон). Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Скачать книгу: «Генераторы зарубежных автомобилей». В этой книге хорошо описан принцип работы генератора автомобиля, регулятора напряжения, даны рекомендации по ремонту генераторов. С ассортиментом книг по ремонту автомобилей можно ознакомиться здесь.

Замена контактных колец генератора Ваз 2110 необходима в том случае, если на их поверхности есть дефекты различного рода. Из-за них кольца не могут качественно выполнять свою самую важную функцию – плотно соединять детали между собой, чтобы между ними возник контакт. Очень часто отдельные детали генератора ломаются. Если менять его полностью, то придется потратить немаленькую сумму денег. Поэтому можно отремонтировать его, заменив сломанные детали.На Ваз 2110 замена контактных колец генератора – процедура несложная и с ней можно справиться самостоятельно.

Модель генератора на автомобиле ВАЗ 2114

Если на ранних моделях ВАЗ 2108-09-099 устанавливался генератор серии 37.3701, то на авто ВАЗ 2110-2115 стала применяться марка 94.3701. Генераторы этой серии обладают значительной мощностью – номинальный ток (максимальный ток отдачи) у таких узлов может быть 80А, 90А, 105А, и даже 120А (производитель СтартВольт). Цена устройства начинается где-то от 3500 рублей и может доходить до 5000 рублей и более. Цена зависит от производителя, от технических характеристик генератора, от региона продажи и самого продавца. Другими основными характеристиками считаются:

• Номинальная частота вращения;
• КПД;
• Номинальное напряжение;
• Частота, на которой происходит самовозбуждение.

Генератор 94.3701 представляет собой электрическую машину, которая вырабатывает переменный ток, постоянный ток получается за счет выпрямителя (диодного моста), стоящего на выходе электрической схемы машины. Тип 94.3701 применяется на легковых автомобилях ВАЗ с электронной системой управления двигателем (ЭСУД), узлы способны работать при температурах от — 40º до + 45ºC, допустимая влажность 90%. Продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и идет на экспорт в страны с различными климатическими условиями.

Замена токосъемных колец генератора приора

Согласен, тема не новая. Но как учили в школе, повторение — мать учения. Задача: замена контактных колец на генераторе кзатэ 115а. Напряжение до замены при включённом ближнем.

Прошлым летом, снимая гену для замены диодного моста, замерил остаток толщины колец — 1мм. Всего 2мм. Расчеты показали, что ещё на год хватит. Именно так и получилось…попал в край и сделал очень во время, хотел делать в июле! Сделал в мае, перед большой поездкой в Беларусь. Как снимать гену на Приоре с кондиционером? 1-й раз — по инструкции, час. После — 15-20 минут. Откручиваем нижнюю опору двс, ослабляем ролик натяжной на гене, снимаем компрессор кондея и переходник от него на блок двс. Отводим компрессор в сторону — вытаскиваем гену. Как разобрать гену? Снимаем пластиковую защиту. Реле регулятор. Отсоединяем 6 проводов от диодного моста, идущих от статора. Снимаем диодный мост. Половиним гену. У нас остаётся нижняя часть корпуса с вставленным ротором и шкивом на конце. Нижнюю часть с подшипником — не трогал. Да, подшипник родной и ревизию ему не проводил. Нет, не ссу. Надо будет — сниму ещё раз. Основной принцип: не мешай машине работать. Опыт показал, что не надо лезть в работающие узлы, новое — не всегда хорошее. Верхних подшипник — провёл ревизию, не менял. Теперь без лишних слов: Коллектор с кольцами из твёрдого пластика(или задубел от времени) и это плюс при демонтаже. Замеряем полярность, помечаем по месту. Бокорезами откусываем контакты как можно длиннее.

Отодвигаем в сторону. И так же бокорезами начинаем понемногу откусывать кусочки коллектора. Как только низ обкусан, остается центральная часть оси ротора. Сбить не получилось. Распилил коллектор и кусками снял с оси. При попытке сбить, сделал несколько ударов сверху. Верхнее кольцо оказалось на столько тонким, что металл сжался и полопался полосками вдоль оси.

Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.

Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть – контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности.

1. Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.

Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.

На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным. На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.

Замена колец

Разборка генератора

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Способ замены блока колец 1

Дальнейшие действия:

• якорь зажимается в тиски;
• подшипник выпрессовывается;
• затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
• после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Дальше:

• новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
• провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

• обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
• затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

Как снимается подшипник

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места

Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест

Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.

Заводской припой контактов

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

Важные дополнения:

• вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
• холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
• устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
• все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.

В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.