Почему не горит лампа давления масла в салоне

Сложные причины – что масляный фильтр

Да ребят, как ни странно звучит, но первопричиной может быть масляный фильтр, и это очень часто проявляется.

1) Масляный фильтр – если вы меняете все на официальной станции, то будьте уверены, что вам поставят оригинальные запчасти. Но нет гарантии – когда вы делаете ТО сами! Как правило, вы покупаете неоригинальные запчасти, которые зачастую могут быть поддельными (собраны на кустарных фабриках в Китае), ключевой фактор для вас это цена, понять можно! Но такие фильтра просто банально не могут держать давление, как это проявляется? Холодный или постоявший долгое время двигатель – вы пытаетесь завести, он запускается и после первых нескольких секунд после запуска, может быть примерно от 3 до 10, загорается лампа давления, вы можете слышать стук гидрокомпенсаторов, если они у вас есть. Все дело в том, что масляный фильтр, должен иметь специальные клапан (обратный) или шайбу (запорную) которая запирает масло при выключенном моторе, то есть оно не должно стекать в поддон, а быть в системе. У нормальных производителей это так, но у «поддельных», это совсем далеко от реальности – в итоге, масло стекает и двигателю нужно какое-то время, чтобы его обратно закачать в систему! Это очень плохо, идет повышенный износ деталей, особенно в моменты максимальных нагрузок (в зимний период)! Что делать – просто меняем фильтр, вам нужно найти нормальный, иначе просто снизим ресурс агрегата.

2) Насос – внутри в моторе стоит насос, который и качает нашу смазку, если он выходит из строя, или забивается, то подача масла также прекращается, либо идет с «напрягом» — меняем — чистим насос. Нужно снимать поддон, иногда приходится разбирать полдвигателя.

3) Большой износ двигателя. Если ваш агрегат прошел огромное количество километров, например, около 400 – 500 000 км, то возможно у него износились такие запчасти как вкладыши коленвала, маслосъемные кольца, и т.д. просто пришло время его «капиталить», правда он, скорее всего будет у вас «чадить» синим дымом. Также упадет мощность, вырастит расход, возможно будет «безбожно троить», даже если чистили свечи. Это причины износа, тут уже ничего не спасет – нужно ремонтировать.

Сложные неисправности, как правило, проявляются даже при нормально работающем двигателе, то есть вы его запустили, он работает — но лампа горит (сюда правда можно отнесли и неисправность самого датчика давления). Вам нужно ехать на СТО – замерять давление в системе, если оно категорически малое – 0,2 – 0,3 кгс/см2, то нужно разбирать мотор и искать причину, возможно банально накрылся насос, либо фильтр забит, да много чего еще.

Сейчас небольшая видео версия смотрим.

Похожие новости

• Секретные болты, гайки
• Через сколько менять топливный фильтр. Разбираем отдельный вариа…
• Как снять бампер Хендай Солярис. Разбираем переднюю часть, фото …

ПОЧЕМУ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА?

Лампа давления масла загорается по следующим причинам:

1. Недостатка смазочного материала в системе смазки.
2. Обрыва электрической цепи.
3. Неисправности датчика.
4. Дефектного масляного фильтра.
5. Засорение сетки маслоприемника.
6. Заклинивания редукционного клапана.
7. Износа масляного насоса.

Поскольку причин срабатывания сигнальной лампы – много, то поиск причины начинаем с самого простого.

НЕДОСТАТОК МАСЛА

Масляный насос с маслоприемником внизу поддона

После остановки машины проверяем уровень масла. Делается это не сразу. Нужно заглушить двигатель и выждать некоторое время 5-7 минут, чтобы смазка могла стечь в поддон. Если проверить уровень сразу, то показания будут некорректными (масла будет меньше).

Недостаток масла – одна из самых распространенных причин срабатывания сигнальной лампочки, проявляется обычно загоранием лампы с тусклым свечением на холостом ходу.

ПРОВОДКА И ДАТЧИК

Неисправный датчик давления масла (порвана диафрагма)

Обрыв цепи или потеря контакта на соединениях проводки тоже может стать причиной срабатывания сигнальной лампочки. И если проверка уровня показала нормальное количество смазки, то далее проверяем цепь питания. Сделать это несложно – запускаем мотор, и если лампа не гаснет, отсоединяем провод от датчика. Такое действие тоже размыкает цепь и контролька должна погаснуть. Затем провод прикладываем к «массе» (любой непокрытой краской металлической поверхности). Этой процедурой мы замыкаем цепь в обход датчика и лампа должна загореться. Если же она горит и после отключения проводки от датчика – есть замыкание на «массу» проводки питания лампочки. Для устранения находится и изолируется найти место замыкания.

Часто загорание лампы давления происходит из-за неисправности самого датчика. Для проверки нужен мультиметр и насос для подкачки шин.

Диагностика выполняется так: подсоединяем датчик к мультиметру, установленному в режим измерения сопротивления (один щуп подключаем к выводу, второй – к корпусу детали). При этом прибор должен показать минимальное сопротивление, поскольку внутри цепь в нем замкнута. Затем подсоединяем к датчику насос (к штуцеру, которым датчик вкручивается в двигатель) и, не отключая мультиметр, делаем резкий качок. Насос создаст давление, которое в исправном элементе должно разорвать цепь и прибор покажет бесконечное сопротивление. Если же качки насосом не приводят к изменениям показаний датчика – он неисправен и требует замены.

НЕИСПРАВНОСТЬ ФИЛЬТРА И ЗАСОРЕНИЕ СЕТКИ МАСЛОПРИЕМНИКА

Проблема с лампой давления масла нередко возникает после плановой замены смазочного материала и фильтрующего элемента. В этом случае чаще всего «виноват» масляный фильтр. Фильтр должен после остановки мотора часть масла оставлять в себе. Это позволяет насосу практически мгновенно создать давление при запуске двигателя. Но если фильтрующий элемент – бракованный, то смазка из него после остановки двигателя стекает в поддон. Поэтому при запуске мотора лампочка давления будет загораться, поскольку насосу необходимо время, чтобы закачать смазку в каналы. Решается проблема заменой фильтрующего элемента.

Частично засоренная сетка маслоприемника

При работе мотора масло омывает поверхности и смывает продукты износа. Эти продукты оседают на различных поверхностях, в том числе и на сетке маслозаборника. Сетка забивается и  пропускная способность маслозаборника падает. В результате насос не может подать необходимое количество масла, что и приводит к тому, что лампочка загорается. Для устранения проблемы придется снимать поддон и чистить сетку.

КЛАПАН И НАСОС

Редукционный клапан используется для предотвращения создания насосом чрезмерного давления. При достижении определенного значения давления этот клапан приоткрывается, и часть масла сбрасывается в поддон. Но если этот клапан заклинит в полуоткрытом положении, то часть смазки постоянно  стекает, поэтому насос не может закачать необходимое количество смазочного материала. Проблема с клапаном устраняется заменой или же чисткой.

Из-за выработки на валу масляного насоса может появиться люфт

Насос – последний элемент, который может стать причиной загорания контрольки. Хоть на авто и используются насосы шестеренчатого типа, отличающиеся большим ресурсом, но постепенно он изнашивается и производительность его падает из-за чего и не достигается нужное давление. Неисправный насос подлежит замене.

Отметим, что движение до места ремонта «своим ходом» можно осуществлять только, если есть точная уверенность, что проблема кроется в датчике или проводке. В остальных случаях авто эксплуатировать нельзя и для транспортировки придется вызывать эвакуатор или же отбуксировать его.

Зачем в автомобиле нужен индикатор давления масла

Беспрерывный свет или моргание индикатора оповещает, что давление масла в моторе ниже допустимых норм. В старых автомобилях на приборных панелях устанавливалось специальное аналоговое табло, отображающее д.м. в моторе, где показывался текущий уровень в единицах измерения.

Давление измеряется в кгс/см2, нормальным на холостом ходу считается равное 0,5 — 0,6 кгс/см2.  В современных машинах эту функцию контроля выполняет лампа-индикатор.

Когда давление падает ниже 0,3 — 04 кгс/см2, то сигнальный индикатор подсвечивается. Подсветка лампочки может обозначить серьезные проблемы в масло-смазочной системе ДВС, поэтому оставлять без внимания такой сигнал нельзя. Игнорирование может привести к выходу из строя отдельных запчастей или всего мотора целиком.

Из-за чего может загореться масленка на приборной панели

Чтобы понять причины моргания светового индикатора д.м. прежде всего нужно разобраться в самой системе смазки двигателя. Детали механизма ДВС в процессе его работы постоянно соприкасаются друг с другом, что вызывает трение.

Например, если взять шип коленвала, то он вращается относительно шатуна и эти запчасти трутся друг об друга. Известно, что трущиеся между собой детали, работая без надлежащей смазки быстро изнашиваются и выходят из строя. Чтобы снизить вероятность поломки и облегчить работу трущихся механизмов в моторе используются смазывающие средства.

Рассмотрим структуру моторной смазки двигателя.

Смазочный механизм силового агрегата состоит из:

• Поддона картера — это емкость, в которую заливается смазка. Он расположен в нижней части движка, где непосредственно находится масляная жидкость, откуда она распределяется по всем деталям, которые испытывают трение при работе. К ним относятся: коренные и шатунные подшипники коленвала, поршневая система, механизм ГРМ и т. д.;
• Маслонасос — отвечает за подачу и равномерное распределение смазочного материала по всем трущимся запчастям мотора;
• Маслозаборник — располагается возле насоса, его функция состоит в том, чтобы предотвращать попадание в картер посторонних предметов вместе со смазочной жидкостью;
• Редукционный клапан — отвечает за поддержание д.м. в системе на необходимом уровне, также служит защитным механизмом для масло-насоса;
• Маслофильтр — служит для очистки смазочного материала перед поступлением в трущиеся механизмы мотора;
• Трубки и каналы для подачи смазывающего вещества в систему двигателя;
• Датчик д.м. и манометр — отвечают за измерение д.м. в моторном отсеке и передают данные на бортовой компьютер.

Для смазывания цилиндров и поршней часто используются специальные форсунки, которые создают масляную струю в сторону поршневой системы.

Основными причинами мигания или свечения индикаторной лампы могут быть:

• Низкий уровень масла и его вязкости в двигателе — детали механизма ДВС в процессе трения изнашиваются, чем хуже состояние смазки или ее уровень ниже среднего, тем быстрее происходит износ;
• Смазка отработала свой срок и необходима замена — масло в моторе необходимо менять точно по графику в зависимости от пробега и марки автомобиля периодичность замены может составлять от 5-ти тыс. км до 15 тыс. км;
• Неисправность датчика д.м. — этот прибор определяет уровень д.м. в двигателе, если он вышел из строя, то лампа-индикатор будет загоратся сама по себе, не имея никакого отношения к фактическому состоянию уровня д.м. в моторе;
• Износ/засорение фильтра — маслофильтр отвечает за фильтрацию машинного масла от примесей и отработанных компонентов, в процессе работы он засоряется и может выйти из строя;
• Нерабочий редукционный клапан в маслонасосе — этот механизм отвечает за поддержание масляного давления на должном уровне, если он выходит из строя, то смазка будет неравномерно распределятся между деталями ДВС, что в итоге приводит к падению уровня д.м.;
• Неполадки/засорение маслонасоса и маслоприемника — механизм насоса отвечает за равномерную и непрерывную подачу маслосмазки во все детали двигатели, поэтому его поломка может повлечь за собой выход из строя как отдельных запчастей ДВС, так и всего агрегата в целом;
• Износ подшипников коленвала — выход из строя этой детали, тоже обещает неприятности и «головную боль» для водителя, ведь коленчатый вал является основой движка, а подшипники обеспечивают его стабильную работу;
• Низкое качество смазки — некачественное масло может быть причиной выхода из строя многих деталей мотора раньше положенного срока, например, фильтр из-за примесей, содержащихся в низкосортных маслах быстро засоряется и приходит в нерабочее состояние.

Видео о причинах мигания лампочки давления.

Характеристика ДДМ

По каким причинам цифровое или механическое устройство может течь, в чем заключается принцип работы ДДМ, какое его расположение, как проверить, поменять и поставить новый контроллер? Для начала предлагаем узнать, в чем заключается назначение, а также где может находиться выносной аналоговый двухконтактный ДДМ.

Предназначение и расположение

При работе двигателя моторная жидкость должна поступать во все составляющие силового агрегата, особенно, если речь идет о трущихся элементах мотора. Одним из способов попадания масла в эти места является разбрызгивание жидкости, которое осуществляется благодаря высокому давлению. Если уровень давления снижается и становится аварийным, то в системе увеличивается трение основных деталей, что может привести к их заклиниванию, а также быстрому износу. Чтобы не допустить этого и предупредить водителя о возможных проблемах, силовой агрегат оснащается контроллером давления.

Когда давление в системе падает, автомобильный электронный или механический ДДМ посылает сигнал на приборную панель. На приборке расположен специальный указатель — контрольная лампа, которая при поступлении сигнала начинает мигать или беспрерывно гореть. Что касается места установки, то разные производители авто могут расположить ДДМ в разных местах. Поэтому для поиска места установки следует ознакомиться с сервисной книжкой к авто. В отечественных ВАЗах, например, устройство располагается за ГБЦ, в районе кожуха ремешка ГРМ.

В современных авто могут использоваться два вида контроллеров:

1. Электронный или цифровой. Такие контроллеры могут работать в двух режимах — либо давление имеется, либо нет. Более точную информацию о состоянии получить невозможно, такой девайс может только предупредить автомобилиста о том, что давление в системе отсутствует. Как сказано выше, это происходит благодаря указателю на приборке — лампа может загореться или моргать, если это так, то следует в первую очередь проверить уровень жидкости в моторе.
2. Устройство механического типа. Механические контроллеры после подключения в соответствии со схемой могут точно определить значение давления в системе. В данном случае водитель также будет оповещен с помощью индикатора, но кроме лампочки, на приборке будет располагаться и соответствующая шкала.

Устройство

Контроллеры цифрового типа включают в свою конструкцию следующие элементы:

• сам корпус;
• рабочую мембрану;
• контакты для подключения;
• толкательный элемент.

В механических контроллерах помимо этих элементов также имеются ползунок и нихромовая обмотка.

Принцип работы электронного и механического датчиков давления масла

Начнем с цифровых контроллеров. Когда водитель включает зажигание, на приборке начинает гореть индикатор ДДМ. После запуска силового агрегата в системе смазки образуется давление, которое воздействует на мембрану. Мембрана начинает взаимодействовать с толкательным элементов, который, в свою очередь, размыкает контакты. Если значение рабочего параметра понижается, это приводит к размыканию контактов контроллера, а это, в свою очередь, способствует подаче напряжения на индикатор, расположенный на приборке (автор видео — Андрей Алексеев).

https://www.youtube.com/embed/uC-QHzVJar0

Что касается устройств механического типа, то в данном случае на указатель подаются данные с учетом того, в каком положении расположен ползунок, который находится на пластине с обмоткой. Если расходный материал начнет воздействовать на мембрану, этот элемент будет приводить в действие толкательный механизм. В результате сигналы от данного элемента будут поступать на механизм изменения сопротивления, а информация о рабочем параметре начнет поступать на датчик, расположенный в приборке.

На холодную

Если горячее жидкое масло не может обеспечить достаточное давление из-за утечек через сопрягаемые детали трущихся частей, то при отрицательных температурах другая проблема — масло слишком густое, если оно не соответствует погодным условиям. Оно не может быстро заполнить все каналы и добраться до датчика. На пути у густого масла много препятствий:

• Сеточка маслозаборника;
• Фильтр;
• Длинные узкие каналы и т. д.

Зная это, важно подбирать вязкость масла по сезону, и периодически очищать систему специальными промывочными средствами. Неподходящее загустевшее масло, увеличивает нагрузку на привод масляного насоса

И если вовремя не сработает редукционный клапан (сбрасывающий лишнее давление), привод может быть повреждён, «срезан». В этом случае контрольная лампа не гаснет вообще, даже если поставить машину в теплый гараж или осуществить прогрев масла другим способом. При такой поломке эксплуатация автомобиля категорически запрещена, вышедшую из строя деталь требуется заменить

Неподходящее загустевшее масло, увеличивает нагрузку на привод масляного насоса. И если вовремя не сработает редукционный клапан (сбрасывающий лишнее давление), привод может быть повреждён, «срезан». В этом случае контрольная лампа не гаснет вообще, даже если поставить машину в теплый гараж или осуществить прогрев масла другим способом. При такой поломке эксплуатация автомобиля категорически запрещена, вышедшую из строя деталь требуется заменить.

Засорение каналов

Такая проблема может возникать после ремонтных работ, связанных с снятием головки блока цилиндров. Часто водители для большей надежности щедро смазывают прокладку герметиком. В результате, при затягивании ГБЦ он выдавливается в масляные каналы. Если использовали силиконовый герметик для работы, то он надежно забьет их. В этом случае система смазки будет работать неэффективно, давление будет снижено.

Если такое произошло, то потребуется разбирать мотор, и чистить каналы. Чтобы в будущем такого не возникало, используйте растворимый герметик, обычно он красного цвета и с резким запахом уксуса. Даже при попадании в канал он быстро разрушится, и не будет мешать в работе мотора.

Причины включения индикатора

Контрольная лампа может загореться из-за разных причин. Бывает, что это не связано со смазкой. Рассмотрим каждую причину подробнее.

Самая основная причина — низкий уровень смазки, поэтому каждый водитель должен регулярно проверять моторную жидкость. Новые двигатели также могут «подать сигнал», когда при активной эксплуатации авто смазка угорает. Если же мотор уже старенький, то приводы, изношенные временем, забирают огромное количество масла. Соответственно, это приводит к снижению уровня масляной жидкости. Эксперты рекомендуют время от времени снимать щуп перед поездкой. Если масла мало, то доливать его.

Крайне важно доливать качественные составы, имеющие правильную вязкость. Если жидкость низкосортная или слишком жидкая, то она быстро утратит свои технические свойства

Масляная пленка не сможет покрыть собой внутренние детали ДВС. Это приведет к «сухому трению», что негативно скажется на всех элементах системы.

Вторая причина — фильтр низкого качества. Маслофильтр обязан очищать жидкости от твердых частиц. Если очиститель не справляется с «обязанностями», то это приводит к его засорению. Мембрана фильтра закупоривается или разрывается, после чего на панели включается индикатор. Низкокачественные очистители также плохо работают из-за специальной запорной шайбы. Благодаря клапану, в фильтре всегда остается небольшое количество масла. Оно помогает обеспечить смазкой холодный «движок» при его запуске.

Третья причина, когда загорается лампочка давления масла — утечка масла. Эта неисправность возникает, если жидкость стекает из манжета и сальников. Не нужно удивляться протечкам. У силового агрегата вокруг много различных уплотнительных элементов. Подобное явление — не редкость. «Масленка» на панели загорается в случае, когда давление смазки понижается в результате утечки.

К тому, что загорается лампа давления масла, часто приводят неполадки датчиков. Если система индикации вышла из строя, то «масленка» уведомит об этом. Получается, что датчик замыкается и размыкается самопроизвольно. В рабочем состоянии он замыкается при падении уровня давления масла, а размыкается — при повышении. Как проверить работоспособность датчиков? Эксперты советуют включить двигатель на больших оборотах. Если лампочка не гаснет, значит, неполадка заключается именно в датчике.

Следующая причина, когда горит датчик давления масла — это избыток жидкости в системе. Если жидкости много, то это приводит к увеличению давления, а затем к тому, что прокладки и сальники лопаются из-за чрезмерной нагрузки.

Также это может привести:

 к обрыву ремня ГРМ;

 к сильному износу коленчатого вала;

 к сильному засорению фильтра;

 к повреждению электроники.

Если по масляному щупу уровень жидкости высокий, то излишки нужно срочно «выкачать» с помощью шприца или насоса.

Проблемы с проводкой — встречаются не так часто, но имеют место быть. Если повреждения достигли кабелей, то индикатор получает «ложную» команду. Современные машины оснащены «умной» электроникой, которая не допустит неправильных сигналов. Водители часто видят не горящий индикатор, а ошибку ELM 327. Однако проверить замыкание можно самостоятельно. Для этого владельцу следует отключить и отсоединить провод с сигнализатора, соединив его с частью кузова. Если лампочка не загорелась, значит, проводка оборвана или есть повреждения изоляции.

Пробой прокладки — неприятная ситуация, приводящая к тому, что лампочка давления масла начинает гореть. Когда происходит пробитие, моторная смазка перемешивается с охлаждающей жидкостью. Уровень масла увеличивается за счет дополнительного притока антифриза. Найти причину можно, проверив цвет смазки на щупе. Вместе с измененным цветом будет наблюдаться неприятный запах. Прокладку следует поменять в кратчайшие сроки. Если ОЖ попадет в силовой агрегат, то это приведет к необратимым последствиям для него.

Неисправность редукционного клапана — часто встречающаяся причина, по которой горит лампочка давления масла. Если давление в норме, то клапан закрыт. При включении двигателя происходит поднятие давления до оптимального уровня. В это время лампочка остается включенной. Через 1-2 секунды давление становится «рабочим», индикатор затухает. Если этого не произошло, значит, клапан «клинит» и неисправность заключается в нем.

Обзор ДДМ

Указатель давления масла является неотъемлемым элементом любого современного мотора. Для начала предлагаем разобраться в том, какие существуют виды, а также каков принцип работы устройства.

На сегодняшний день автомобильные ДДМ могут быть двух видов:

1. Электронный указатель давления масла, который также часто называется аварийным. Это устройство может функционировать в нескольких режимах — либо режим «да», либо «нет». По сути, датчик аварийного давления масла не позволяет выдавать точные показатели о функционировании системы. Такое устройство может только сообщить водителю о том, что в силовом агрегате полностью пропало давление рабочей жидкости. Устройство, которое стоит в моторе, предупреждает автомобилиста благодаря контрольной лампе — если она загорелась на панели приборов, то этот элемент схемы необходимо поменять либо проверить работоспособность системы.
2. Механический указатель давления масла. Такое устройство, в отличие от электронного аналога, при подключении позволяет точно определить уровень давления жидкости. Оповещение водителя осуществляется с помощью контрольной лампы, а также шкалы, которая стоит на приборной панели.

Механический датчик в демонтированном виде

В зависимости от транспортного средства, может применяться сразу два вида регуляторов. Благодаря этому у водителя есть возможность контроля точного уровня параметра в системе, а также немедленного реагирования в случае появления проблемы.

Принцип работы электронного и механического датчиков давления масла

Принцип работы датчика давления масла зависит от его типа, поэтому рассмотрим каждый процесс по отдельности. К примеру, выносной электронный ДДМ по своей конструкции более простой, в отличие от механического, соответственно, вероятность того, что цифровой регулятор выйдет из строя, очень низка. Основным предназначением цифрового ДДМ является проверка давления, а также передача на контрольный щиток, расположенный в салоне авто информации о том, что давление пропало.

По своей конструкции, цифровой ДДМ, который находится в двигателе, состоит из таких компонентов:

• корпус;
• мембрана;
• контакты;
• а также устройство толкателя.

Электронный регулятор в снятом виде

Цифровой датчик давления масла должен быть подключен к бортовой сети авто. В частности, речь идет об участке цепи, где также находится аварийный индикатор. Когда цифровой ДДМ не работает, то есть двигатель отключен, его мембрана выпрямлена, устройство толкателя задвинуто в исходную позицию, а сами контакты замкнуты. Если в таком состоянии вы решите осуществить подключение цифрового ДДМ, то расположенный на участке цепи индикатор аварийного давления начнет функционировать — он горит, мигает и моргает.

Соответственно, когда мотор начинает работу, при запуске агрегата, лампочка горит всегда в самом начале. При пуске ДВС в системе появляется давление рабочей жидкости, которое, в свою очередь, начинает воздействовать на мембрану. Этот элемент начинает взаимодействие с устройством толкателя, которое размыкает контакты. В том случае, если параметр начинает снижаться, контакты цифрового ДДМ опять замкнутся — в этот момент на панели приборов горит, мигает или моргает аварийная лампа. Следует отметить, что если само устройство ломается, то лампа мигает, моргает или просто горит.

Что касается двухконтактного аналогового механического устройства, то такой девайс имеет более сложную конструкцию. Механический датчик давления масла, кроме мембраны, корпуса и устройства толкателя, в своей конструкции также имеет ползунок и нихромовую обмотку. Помимо этого, двухконтактный аналоговый механический датчик давления масла также имеет в своей конструкции несколько компонентов. Необходимо учитывать, что при выходе из строя данных компонентов или их некорректной работе регулятор будет демонстрировать неверную информацию на приборной панели авто либо вовсе выйдет из строя.

Конструкция датчика давления моторной жидкости

Что касается принципа работы двухконтактного или любого другого механического устройства, то он также немного другой. Данные на стрелочный указатель поступают в зависимости от того, в каком положении находится ползунок на пластине с нихромовой обмоткой. В том случае, если моторная жидкость будет воздействовать на мембрану под давлением, она начинает приводить в действие устройство толкателя. В конечном итоге данные от этого компонента передаются на узел изменения уровня сопротивления, а непосредственно данные о давлении переходят на стрелочный индикатор на контрольном щитке.

Порядок действий при загоревшейся лампочке давления масла

Что же делать, если лампочка все же загорелась? Действовать надо так:

1. Глушим двигатель.

2. Открываем капот, визуально осматриваем подкапотное пространство и землю под двигателем на предмет утечек масла.

3. Проверяем уровень масла, при необходимости доливаем до уровня.
4. Заводим двигатель, проверяем, горит ли лампочка и нет ли посторонних звуков.
5. Если лампочка горит, глушим двигатель и на эвакуаторе доставляем его к месту ремонта.
6. Проверяем электрическую цепь и датчики.
7. Меняем масло и фильтр.

8. Измеряем давление масла манометром.

9. При низком давлении в системе, снимаем поддон.
10. Меняем масляный насос на заведомо исправный.
11. Проводим диагностику износа вкладышей коленчатого вала и при необходимости делаем ремонт данного узла.

12. Проверяем на предмет износа постели распредвала.

Проведя данные операции в нужном порядке, можно снизить возможные издержки как времени, так и денежных средств.

Если проблема кроется в поломке или загрязнении датчика, не нужно менять масляный насос.

Принцип диагностики — от простого к сложному и от дешёвого к дорогому.

Видео: элементарные способы диагностики неисправностей системы смазки

Как только при заведённом моторе загорелась лампочка давления масла, нужно заглушить двигатель.

Масляное голодание может привести к необратимым последствиям, после которых придётся менять двигатель.

Проверяя по порядку и методом исключения, можно легко понять причину и ликвидировать источник проблемы.

Система смазки автомобиля будет служить долгие годы, если вовремя менять масло, приобретать только качественные фильтры, а также периодически пользоваться специальными промывающими присадками.

Ухаживайте за своим автомобилем правильно, и он ответит вам надёжностью и длительным периодом работы.

Обнаружение серьезных поломок в двигателе

Перечисленные мероприятия не приносят успеха, индикаторная лампочка продолжает мигать в том случае, если возникли серьезные дефекты в моторе:

• нарушение герметичности поддона из-за появившихся трещин;
• износ цилиндропоршневой группы, приведший к большим зазорам между стенками цилиндров и поршнями;
• выход из строя подшипников, установленных на распределительном и коленчатом валах;
• поломка элементов масляного насоса;
• загрязнение масляного фильтра;
• вязкость моторной смазки не соответствует норме.

Смазочные материалы, относящиеся к минеральным сортам, быстро разжижаются при нагреве, что существенно влияет на их консистенцию. Жидкая смазка не способна удерживать заданный уровень давления.

При загрязнении масляного фильтра необходима замена фильтра на новый образец и заливка свежего моторного масла.

Для устранения нарушений, вызванных износом элементов двигателя (наиболее часто падение давления смазочного материала вызывают изношенные подшипники коленчатого вала и вкладыши),необходима профессиональная помощь.

Квалифицированные механики доставят машину в автомастерскую, проведут качественнуюразборку силового агрегата с последующим проведением капитального ремонта и заменой узлов и деталей, вышедших из строя при помощи современного оборудования и инструментов.

Засор заборника

Это другая распространенная причина «подмигивания». Причина лежит в склонности смазки к коксованию. Это приводит к засору заборной трубки. Соответственно, масло не проходит по нему, и практически не подается в верхнюю часть двигателя, на что и реагирует масляный датчик. Такая неисправность может привести к заклиниванию распредвала.

Если вы выяснили, что причина именно в этом, то потребуется практически полностью разобрать двигатель. Далеко не у каждой модели имеется возможность демонтировать трубку, в таком случае придется извращаться и производить чистку на моторе. Перед чисткой обязательно снимите заборную сеточку. Ее следует тщательно промыть. Для этого пригодится дизельное топливо, или специальная жидкость, купленная в магазине. Сама трубка промывается все той же соляркой, а напоследок продувается сжатым воздухом. Обычно этого достаточно для восстановления ее работоспособного состояния.