Замена сцепления в москве

Как снять

Ведущая звездочка служит в то же время и барабаном. Перестала вращаться катушка на триммере чтоб снять его А если за чашку сцепления. Одной из основных обстоятельств поломки этого блока является стачивание зубьев звездочки. В цельном варианте барабана цепь может прорезать звездочку во время работы. Таковой механизм просит подмены. В случае, когда на барабане есть сменный венец, его необходимо снять и поменять во время обслуживания. После чего барабан может работать далее.

Когда появляется потребность в ремонте следует обращаться за помощью в сервисный центр, где работают бывалые спецы. Но если такого нет вблизи появляется вопрос – как без помощи других снять сцепление? Если имеется необходимый набор инструментов, можно без труда осуществить задуманное. Конечно, в моделях разных фирм есть некоторые различия, но схема разборки остается неизменной:

• Сначала снимается крышка тормоза цепи поворотом рычага. Слегка выкручиваются гайки, чтобы ослабить натяжение цепи. После ослабление можно полностью выкрутить гайки и снять крышку;
• Проводится разборка цепи и направляющей шины, а также очистка механизма от загрязнений;

• Свеча головки цилиндра выворачивается и фиксируется поршень. Чтобы это сделать коленвал следует вращать, пока выпускное отверстие не перекроется, а потом в цилиндр помещается отрезок веревки, чтобы застопорить поршень. После завершения работы веревка удаляется из механизма;
• Откручиваются гайки на сцеплении специальным ключом из комплекта. В данном механизме они сделаны с левой резьбой, и это нужно учитывать при демонтаже. После этого механизм разбирается, и все его детали осматриваются на предмет повреждений. Хотя у меня на триммере уже Дабы снять раз узел сцепления как на фото. Надеюсь мои советы как снять головку кошения на триммере Black&Decker GL716 Как заменить. Изношенные части нужно снять и заменить на новые.

После проведения ремонта и замены деталей, необходимо провести сборку в обратной последовательности. Более детально процесс разборки представлен на видео.

Чтобы самостоятельно произвести ремонт таких бензопил как Штиль, Хускварна, Партнер, Гудлак, необходимо знать некоторые особенности моделей. Например, на некоторых разновидностях пил установлена шайба (между чашкой ведущей звездочки и двигателем). Во время сборки ее нужно установить на прежнее место.

Если в модели предусмотрена специальная пружина, передающая вращение на привод насоса, то крайне важным является ее правильная установка после ремонта. В противном случае устройство может серьезно пострадать. После профилактических и ремонтных работ необходимо проверить, исправно ли работают механизмы.

Неисправности сцепления ВАЗ 2107

Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

• с трудом переключаются передачи;
• пробуксовывает ведомый диск;
• появляется вибрация;
• свистит нажимной подшипник;
• сцепление туго выключается;
• педаль не возвращается из нижнего положения.

Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям

Практически любая неисправность сопровождается посторонними звуками — шумом, стуками, свистом и т. п.

Не переключаются передачи

Если передачи переключаются с трудом, опытный водитель сразу скажет, что сцепление ведёт. Другими словами, сцепление выключается не до конца. В результате при трогании с места затруднено включение первой передачи, а при нажатой педали автомобиль медленно движется. Причинами такой ситуации могут быть:

• Увеличенное расстояние между опорной поверхностью нажимного подшипника и пяткой корзины. Его нужно установить в пределах 4–5 мм, изменяя длину штока рабочего цилиндра.
• Покоробились пружинные сектора ведомого диска. Диск нужно заменить на новый.
• Увеличилась толщина ведомого диска из-за вытягивания заклёпок, крепящих фрикционные накладки. Диск нужно заменить на новый.
• Заедание ведомого диска на шлицах ведущего вала КПП. Дефектуются обе детали, при необходимости заменяются на новые.
• Недостаток тормозной жидкости в бачке главного цилиндра или скопление воздушных пузырьков в системе гидропривода. Рабочая жидкость доливается до необходимого уровня, прокачивается гидравлика сцепления.

Сцепление буксует

Сцепление может начать буксовать по следующим причинам:

• отсутствует зазор между нажимным подшипником и пятой корзины;
• не отрегулирован привод сцепления;

• на трущиеся поверхности попало масло;

• засорился перепускной канал в корпусе главного цилиндра;
• педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Устраняются такие неисправности регулировкой привода, заменой сальников, прочисткой канала проволокой, обнаружением и исправлением причин заедания педали.

Сцепление работает рывками

Если сцепление начинает работать рывками, это может быть вызвано следующим:

• ведомый диск заклинил на шлицах ведущего вала КПП;
• на фрикционных накладках образовались замасленные участки;
• не отрегулирован гидропривод сцепления;
• стальной диск корзины покороблен, некоторые фрикционные пружины потеряли упругость;
• неисправен ведомый диск.

В таких ситуациях чаще всего требуется полная замена сцепления.

Шум при включении сцепления

Появление при отпускании педали сцепления скрежета и дребезжания может быть обусловлено следующим:

• нажимной подшипник заклинил из-за отсутствия смазки;
• заклинил подшипник ведущего вала КПП в маховике.

В обоих случаях проблема решается заменой подшипника.

Шум при выключении сцепления

При нажатии на педаль сцепления слышен стук, лязг, дребезжание, чувствуется вибрация на рычаге скоростей. Причины могут быть следующие:

• неисправна демпферная часть ведомого диска (пружины, гнёзда);

• сильно изношено шлицевое соединение ведомого диска и ведущего вала КПП;
• отсоединилась, утратила упругость или поломалась возвратная пружина вилки включения/выключения сцепления.

Во всех случаях следует заменить изношенные элементы на новые.

Педаль возвращается, но сцепление не работает

Иногда случается, что сцепление не работает, но педаль возвращается в исходное положение. Это может быть связано со следующими ситуациями:

• попадание воздуха в систему гидропривода;
• износ уплотнительных колец главного и рабочего цилиндров;
• недостаток рабочей жидкости в бачке.

В этих случаях следует прокачать гидропривод, заменить резиновые кольца на новые и долить рабочей жидкости в бачок.

Тугое сцепление

Мягкость сцепления определяется силой давления на пяту корзины для отведения нажимного диска. Величина усилия зависит от упругости демпферных пружин. Для сцепления ВАЗ 2107 подходят корзины многих производителей, в том числе и иностранных. Тугая педаль сигнализирует водителю, что ресурс корзины подходит к концу.

Педаль выключает сцепление в начале/конце своего хода

При нажатии на педаль сцепление может выключиться в самом начале или, наоборот, в самом конце. В таких ситуациях потребуется регулировка свободного и рабочего хода педали. Свободный ход регулируется изменением длины ограничительного винта педали, а рабочий — изменением длины штока рабочего цилиндра. Кроме этого, увеличенный свободный ход может быть следствием износа накладок ведомого диска.

Основные неисправности сцепления

Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь. К исполнительным механизмам сцепления относятся:

• корзина сцепления – диск сцепления нажимной;
• выжимной подшипник – муфта выключения сцепления в комплексе с подшипником.

Замена и ремонт корзины сцепления, а также замена выжимного подшипника сцепления упрощаются тем, что детали сцепления идут от производителя в комплектации, и не имеет смысла менять их по отдельности. Да и технология технического обслуживания авто, рекомендует такую, полную замену.

Первые признаки неисправности сцепления: автомобиль не набирает полную мощность, отжимая педаль сцепления вы слышите шум, авто дёргается и пробуксовывает во время трогания с места и так далее.

Неисправности сцепления возникают из-за естественного износа деталей, но. Как правило, до этого дело не доходит у начинающих автомобилистов. Чаще всего, мы сами виноваты в неисправностях сцепления: неправильное переключение передач, режим движения выбран неграмотно, иногда нас подводят эмоции (особенно при попытках доказать, кто же быстрее стартует со светофора и т.д.)

Итак, основные неисправности сцепления:

• фрикционный материал на диске сцепления изношен. Это связано с нагрузками либо с попаданием масла на накладки из двигателя или коробки передач. В результате не происходит необходимое соединение корзины сцепления с маховиком. Вывод: ремонт корзины сцепления.
• поломался выжимной подшипник сцепления. Как результат, ломаются лепестки корзины сцепления. Причина характерного шума при выжимании сцепления.
• сенсорные пружины диска сцепления выходят из строя, как правило, из-за ваших попыток (вольных или невольных) стартовать с лихой пробуксовкой.

Приступая к ремонту или замене корзины сцепления, муфты сцепления, подумайте о приобретении коренного сальника двигателя, и сальника первичного вала. Это понадобится для того, чтобы затем, после ремонта сцепления, повторно не проводить демонтаж коробки передач, из-за их течи.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания. Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать)

Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций. Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне

Добираемся до коробки передач и отсоединяем её. Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой. Снимаем корзину сцепления и ведомый диск. Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее. Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления.

Источник

Какие неисправности могут быть у сцепления

Как правило, сцепление автомобиля имеет основные неисправности, которые известны человеку. В частности, практически все эти неисправности вынуждают механика полностью заменить устройство. Сама же замена должна сопровождаться полным демонтажем и разбором такого механизма. К основным неисправностям, так называемым болезненным симптомам сцепления, при которых нужна его замена, относятся:

• шум, возникающий во время подключения сцепления (при этом шум не такой, как бывает обычно, а усиленный);
• в процессе работы механизма чувствуются сильные и резкие рывки. В частности, это ощущается при включении первой передачи или же в процессе переключения с низкой на высокую;
• автомобиль начинает буксовать, когда нажимается педаль сцепления;
• устройство не выключается или делает это медленно, в результате чего слышится характерный скрежет.

Вышеперечисленные признаки — это основные причины, из-за которых этот механизм нужно будет заменить. Но следует знать, что производитель рекомендует при замене старого сцепления переустановить все составляющие его детали. Например, следует знать, что при замене сцепления рекомендуется сменить выжимной подшипник, а также другие детали и механизмы.

На видео — замена диска сцепления ВАЗ:

В частности, такая замена объясняется тем, что после замены сцепления старые и незаменённые детали уже не смогут функционировать так, как прежде. Такую ситуацию можно сравнить разве что с заливанием молодого и свежего вина в старый, полностью истрёпанный бурдюк. Помните, что старые детали не смогут нормально функционировать с новыми, и неудивительно, что придётся через определённое время провести повторную замену.

Установка диска сцепления — это наиболее частая составляющая замены сцепления. Это объясняется тем, что по статистике именно диск сцепления чаще всего выходит из строя. А дефектами в диске могут выступать следующие моменты:

• механические деформации, которые чаще всего происходят со временем или же от неправильной эксплуатации сцепления;
• выход из строя пружины демпферов;
• износ шлицов ступицы;
• износ фрикционных накладок.

Если хоть один из вышеперечисленных дефектов наблюдается, то это приводит к выходу из строя всего диска. Следовательно, нужно проводить замену.

Если слепо верить производителю, то можно оказаться в нелепой ситуации, когда на дороге, вдали от автосервиса, отказывает сцепление и продолжать путь дальше нет возможности. В таких случаях редкий водитель способен оставаться хладнокровным, а большая часть начинает ругать себя за то, что не догадались своевременно провести диагностику. А ведь действительно, как уверяют водители со стажем, проверять диск сцепления нужно на каждые 80 км пробега автомобиля, тем более по нашим «идеальным» российским дорогам.

Важно своевременно проводить диагностику. Делается это путём проверки толщины диска сцепления. А для этого принято использовать специальный измерительный калибр

Автомобиль поднимают на домкрат, и калибр подсоединяют к рабочему цилиндру сцепления

А для этого принято использовать специальный измерительный калибр. Автомобиль поднимают на домкрат, и калибр подсоединяют к рабочему цилиндру сцепления.

Есть и другой способ проверки, называемый народным. Таким методом диагностики злоупотреблять не рекомендуется, так как увеличивается износ механической части диска. Нужно будет при включённой 4-й или 5-й передаче запустить мотор и нажать на педаль акселератора, одновременно держа педаль сцепления. Если двигатель не заглохнет, то это говорит об износе ведомого диска сцепления.

Нюансы замены сцепления. Мой опыт. Дельные советы.

Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее. Рассмотрим некоторые нюансы:

1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.

Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность

2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.

Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.

Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.

Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.

В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.

Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.

Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.

3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).

Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.

Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.

Ну про выжимной и опорный подшипники я думаю говорить не нужно. Стоят копейки а принести проблем, если вы их не поменяете, могут кучу.

4. Также хорошо центруйте диск сцепления.

Чтобы коробку было легче поставить. Иначе можно повредить демпфер диска и он лопнет. Также не забывайте, что болты корзины нужно тянуть в диагональ и поэтапно. Не стоит затягивать сразу до упора, это может повредить демпфер корзины.

Также не забывайте смазать при установке зубцы первичного вала, лапки выжимной вилки (место где они соприкасаются с выжимным подшипником). Место по которому выжимной подшипник будет ходить при выжиме и обратную сторону вилки (место которым она фиксируется на упорном штоке).

Надеюсь вам пригодится эта статья

Спасибо за внимание!

Эти вещи плохо влияют на сцепление

Иногда они стоят рядом с вами на светофоре — нервные водители, которые продолжают газовать, даже если по-прежнему красный. При таком подходе сцепление гарантированно не прослужит 100 000 километров. Поскольку, как уже было описано, тепло для диска сцепления является отравляющим веществом, и если его постоянно шлифовать, оно может нагреваться до нескольких сотен градусов в течение минуты. Такие маневры не подходят для сцепления, и их следует избегать для защиты материала. Потому что температура пластины привода прыгает в красную зону. В результате могут также пострадать маховик и нажимная пластина. Муфта также подвергается дополнительным нагрузкам, когда она эксплуатируется в трейлере, например, когда тянет тяжелый трейлер каравана или лодки.

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.

Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.

Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления

Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).

Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.

Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления; — отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления; — отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;

Замена цилиндров

• Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
• Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б – толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Диагностика характерных основных неисправностей

Для того чтобы переключить шестерни в коробке передач при наборе скорости или, наоборот, при её снижении, всякий раз коленчатый вал двигателя разобщается и вновь входит в соприкосновение с силовой передачей автомобиля. Случается это очень часто, и со временем признаки износа сцепления начинают проявляться в характере поведения автомобиля на дороге во время движения.

Признаки неисправности сцепления делятся на две основные группы. Первое – это когда оно не полностью выключается, «ведёт». Второе, наоборот, когда не полностью включается, или, как говорят, «буксует».

Не выключается («ведёт») сцепление

Когда при нажатии на педаль диски не расходятся полностью, говорят: «ведет» сцепление. То есть, диски остаются в некотором соприкосновении, и не происходит его полное выключение. Опытные водители знают, как нужно проверять сцепление на неполное выключение. Диагностика проста. Если на малых оборотах при нажатой до конца педали первая передача включается легко и без постороннего шума – выключение происходит полностью. Если включение происходит с затруднением и сопровождается шумом шестерен – «ведёт».

Причинами тому могут быть:

1. поломались накладки ведомого диска или на них ослабли заклепки;
2. уменьшение полного хода педали (тугое сцепление);
3. покоробился ведомый диск и его торцевое биение превышает 0.5 мм;
4. перекошен или покоробился нажимной диск;
5. заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала в коробке передач;
6. заклепки крепления нажимной пружины прослабли;
7. неровности образовались на поверхности фрикционных накладок ведомого диска.

б) связанные с гидроприводом

1. утечка жидкости из гидросистемы;
2. в систему попал воздух.

Устранение механических причин связано с регулировкой привода, очисткой и смазкой шлицев, правкой или заменой ведомого диска и, что чаще всего, заменой фрикционных накладок. Любое сцепление когда-то приходится менять. Неполадки в гидросистеме предполагают прокачку для удаления попавшего воздуха, проверку плотности соединений и целостности трубопровода. При необходимости придется поменять вышедшие из строя детали, как-то: главный и рабочий цилиндры при утечке из них жидкости.

Не включается («буксует»)

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно. Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

• отсутствует свободный ход педали;
• пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
• на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.