Ролик натяжителя ремня генератора и его замена

Как подтянуть ремень генератора

После того как вы обнаружили, что ремень генератора ослаб, лучше не тянуть с этой проблемой и сразу приступить к ее решению, то есть, натянуть ремень. Это несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно без наличия профессиональных технических навыков и знаний. Однако, в зависимости от автомобиля, процесс натяжки ремня генератора может отличаться, рассмотрим основные из них.

Это интересно: Оосбенности расшифровки и скрытая информация в маркировке фар для ксенона

Регулировочный винт

Более надежный и современный способ крепления генератора предполагает использование регулировочного винта. На современных иномарках премиум-класса, а также на многих моделях среднего и даже бюджетного ценового сегмента, используется именно такой способ крепления. Чтобы подтянуть ремень генератора, натянутый при помощи регулировочного винта, необходимо:

1. Ослабить верхнюю или нижнюю затяжку генератора;
2. Далее произвести один поворот регулировочного винта по часовой стрелки;
3. Отодвинуть генератор от блока цилиндров, убедившись, что достаточно натянут ремень;
4. Затянуть гайки, которые крепят генератор.

После этого нужно проверить, насколько хорошо натянут ремень генератора. Если потребуется, выполните натяжку повторно.

Важно: Излишне натянутый ремень генератора может вести к его быстрому износу

Регулировочная планка

Самый просто механизм для регулировки натяжения ремня генератора — это регулировочная планка. Его можно встретить, чаще, на автомобилях бюджетной ценовой категории.

Генератор с подобным механизмом крепится к блоку или картеру двигателя при помощи длинного винта. С помощью этого винта можно производить передвижение генератора относительно мотора. В качестве механизма регулировки используется планка с прорезью под гайку. Чаще всего данный механизм располагается в верхней части генератора.

Чтобы отрегулировать генератор, закрепленный на планке, необходимо сделать следующее:

1. Открутить или ослабить саму регулировочную гайку;
2. При помощи монтировки или другого подобного инструмента отодвинуть генератор от двигателя, чтобы при этом достаточно натянулся ремень;
3. Далее на планке затягивается ранее ослабленная гайка.
4. После этого можно проверять, насколько качественно выполнена работа, и достаточно ли натянут ремень.

Важно: Рекомендуется провести также тестирование натяжения после 2-5 минут работы мотора. Запустите двигатель на некоторое время, после чего заглушите его и проверьте натяжение ремня генератора

С помощью ролика

Независимо от метода, использующегося для натяжки, после выполнения задачи коленчатый вал мотора надо провернуть на несколько оборотов.

После этого производится повторная диагностика уровня натяжения. Контрольную проверку допускается выполнить после поездки, но она должна быть недолгой. Процедура регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели авто и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи потребуется набор гаечных ключей и инструмент, предназначенный для проворачивания регулировочного подшипника. Инструмент представляет собой ключ, выполненные в виде двух металлических стержней, имеющих диаметр 4 мм.

При отсутствии ключа можно воспользоваться изогнутыми плоскогубцами, процесс регулировки натяжки рассмотрен на примере машины Лада Приора:

Открывается капот автомобиля и находится генераторное устройство.
На нем располагается фиксационный винт, с помощью которого крепится ролик. Его надо ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используется гаечный ключ на 17.
Затем, используя ключ для регулировки, ролик проворачивается. В зависимости от необходимости (увеличения либо снижения величины натяжения) ролик прокручивается в одну либо другую сторону.
С помощью гаечного ключа после регулировки выполняется фиксация ролика

При настройке важно правильно подобрать усилие натяжки.
Когда процедура завершена, выполняется диагностика правильности работ. Для проверки заводится силовой агрегат и активируется все электрооборудование

Надо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему подогрева стекол и т. д. Если все приборы функционируют правильно, а приводной ремешок не свистит, то процедура натяжки произведена верно.

Замена ремня и роликов

Когда ремни вместе с роликами отказывают, все перечисленные системы не будут работать. Не заметить неисправности не получится — обрыв всегда сопровождается громким шумом. Отказ генератора проявится на приборной панели в виде мерцающего значка.

Крайне неприятная неполадка — поломка охлаждающей системы двигателя из-за насоса. Если силовая тяга движка начнет кипеть, машина не сможет продолжить движения.

Рассмотрим пример с Peugeot 406. Автовладелец спокойно использовал транспортное средство до тех пор, пока не заметил необычного шуршания. Остановившись и осмотрев авто, он обнаружил остатки ремней под капотом. Проблема застигла владельца прямо на улице, и надо было продолжить движение, чтобы довезти машину до гаража. Но пока он добирался до него, все системы, зависящие от конструкции, отказали. Водитель ощутил всю «радость» поворота 17-дюймовых колес без гидроусилителя и решил, что в спортзал сегодня не пойдет. 

Получив ремень и ролики, а также обеспечив пространство, чтобы проделать ремонтные работы, водитель приступил к восстановлению. На фото можно увидеть инструментарий, который необходим для проведения процедуры замены ремня и роликов и замены натяжителя ремня.

Купите ролики и ремень у лучших надежных производителей.

Купите ролики и ремень у лучших надежных производителей.

Замена натяжного ролика ремня генератора

Можно ли исходить только из данных, указанных счетчиком пробега? Ответ: изредка стоит проверять состояние ремней и наличие трещинок или схожих проблем. Не лишним будет измерение натяжения и люфты. При обнаружении “неурядиц” рекомендовано сразу же обратиться за помощью в сервис. В противном случае вспомним историю водителя “Пежо”. Когда системы отказали, ему пришлось ехать очень аккуратно. 

Проще говоря, наличие сколов или трещин говорит о главном — скоро придется менять. Большинство автовладельцев не понимают,  стоит ли проводить замену роликов генератора, когда меняешь ремни. Это индивидуальное решение автолюбителя, которое зависит от объема работы. Операция не заберет много времени при хорошем стечении обстоятельств. Все же бывали случаи, когда мастер мог потратить на все несколько часов. Когда расположено неудобным образом, а приводной ремешок надо менять — сделайте замену целиком.

Как производится замена ролика обводного приводного ремня

Эта операция осуществляется при четком соблюдении инструкции производителя, разработанной специально для ремонта и техобслуживания автомобиля. С учетом устройства привода и расположения ремня замену можно проводить без его снятия или же с демонтажем.

Так или иначе, процедура установки пружинных натяжителей одна и та же. Их помещают в определенное место и убирают чеку, освобождая пружину, которая натягивает передаточный ремень. При неточном монтаже устройства его сложно будет поставить заново.

Замена ролика приводного ремня генератора или другого узла вполне доступна для самостоятельного выполнения. Она не требует использования специальных инструментов. Как это сделать:

1. Снимите клеммы с АКБ, чтобы обесточить транспортное средство.
2. С помощью монтировки или вспомогательных приспособлений заблокируйте коленвал от случайного вращения.
3. Отвинтите болт, который изменяет силу натяжения, чтобы ослабить и снять приводной ремень.
4. Демонтируйте натяжной ролик (если имеется кронштейн, открутите его крепеж).
5. Сделайте замену поврежденных деталей и соберите механизмы, действуя в обратной последовательности.

Правильно выбранные и установленные детали обеспечивают бесперебойную работу привода и двигателя в целом.

Проверьте степень натяжения нового ремня после замены. Если он затянут очень сильно, это ускорит его износ, так как подшипник будет постоянно перегружен.

Правильность натяжения можно проверять вручную или использовать для этого специализированный прибор. При ручном способе точно установленный приводной ремень будет легко проворачиваться на угол 90°, если приложить боковое усилие.

Наряду с автомобилями, которые имеют несколько ремней (для генератора, гидроусилителя, кондиционера, др.), есть транспортные средства с одним приводом. Он регулируется автоматическим натяжителем. При этом сила натяжения ремня влияет на зарядку генератора, действие системы охлаждения и гидроусилителя руля. Главная деталь натяжного ролика – это пружина, создающая необходимую натяжку.

Если автомобиль нуждается в замене ременного передаточного элемента, то лучше полностью сменить автоматический натяжитель (даже если подшипник работает нормально), так как этот механизм нельзя чинить частями.

Замена ролика натяжителя

Менять деталь рекомендуется при возникновении таких признаков:

1. Невозможность увеличения уровня заряда аккумулятора.
2. Посторонние звуки, возникающие в рабочей области ремня. Возникновение свиста объясняется проскальзыванием, связанным с заеданием натяжителя.
3. Гул. Такие звуки свидетельствуют о поломке или износе подшипника.
4. Дрожание ролика или ремня во время работы мотора. Появляется при износе втулки, которую необходимо заменять.
5. Прогиб ремня более чем на 1,5 см. Это указывает на необходимость регулирования соответствующей детали.
6. Смещение натяжного шкива. В этом случае требуется замена подшипника.
7. Растяжение и истирание части ремня. Возникает при прогибе кронштейна.

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно подготовить рожковые ключи разных размеров, головки с воротами, новый подшипник или натяжитель.

Пошаговая инструкция

Для замены детали выполняют такие действия:

1. Снимают с двигателя кожух воздушного фильтра. Процедура выполняется для получения доступа к нужному узлу.
2. Демонтируют насос ГУР. Это помогает получить доступ непосредственно к натяжителю. Чтобы выкрутить болты, закрепляющие деталь, нужно снять с двигателя защитную накладку выпускной системы.
3. После демонтажа экрана удаляют крепежные элементы, удерживающие насос ГУР. Этот узел убирают в сторону, после чего осматривают систему натяжения.
4. Демонтируют ремень генератора, стягивая его со шкива. Подведенные к насосу трубки удалять не нужно.
5. Перед демонтажем ролику придают правильное положение. Для этого деталь сдвигают, действуя против усилия пружины. Смещение продолжают до совпадения отверстий на поверхностях кронштейна. Натяжитель фиксируют в новом положении винтом или спицей, вводимой в прорезь.
6. Вывинчивают болты, удерживающие конструкцию. Вынимают ролик. Размещают новый, который также переводят в установочное положение. После этого его совмещают с кронштейном, фиксируют винтами.
7. Насос ГУР, защитную накладку впускного коллектора возвращают на место, закрепляют. Ремень устанавливают на шкивы. При этом нужно обеспечить правильное натяжение данного элемента.
8. Удаляют спицу или стопорный винт. Пружина приведет натяжитель в правильное положение.

Процесс замены детали, в зависимости от модели автомобиля, может включать дополнительные действия. В эксцентриковых системах натяжку выполняют специальным ключом. С его помощью ролик проворачивают вокруг шпильки.

Как определить необходимость замены?

Как правило, о необходимости замены роликов большинство автовладельцев узнают во время прохождения планового ТО.

Чтобы своевременно выполнять обновление этих расходников, автомобилисту нужно обращать внимание на ряд специфических признаков:

• двигатель автомобиля долго заводится, иногда не с первого раза;
• в работе электросети автомобиля наблюдаются сбои: датчики показывают неверные показания;
• плохой заряд аккумулятора;

вспомогательные системы, работающие от ремня генератора, перестали работать или в них наблюдаются сбои.

Производители автомобилей рекомендуют проводить визуальный осмотр системы ГРМ с интервалом в 15 000 — 20 000 километров пробега. Во время визуального осмотра автовладелец сможет пронаблюдать за работой всей системы ГРМ.

Как правило, при таком осмотре автовладелец сразу заметит неполадки в работе, которые проявляются следующим образом:

• у ремня ГРМ плохая натяжка;
• у роликов присутствует люфт;
• у роликов не регулируется степень натяжения;
• поверхность натяжителей повреждена;
• при движении роликов слышен скрежет, шум;
• тугой ход натяжителей во время их проворачивания (для проверки нужно вручную прокрутить ролик).

Все выше описанные признаки указывают на необходимость замены роликов в системе ГРМ. Соблюдая эти рекомендации автовладелец сможет своевременно выполнить замену расходников.

Руководство по замене своими руками

Как осуществляется замена ролика натяжителя ремня генератора в домашних условиях? В первую очередь, необходимо произвести демонтаж самого ремешка, после снятия которого нужно проверить состояние подшипникового элемента. В нормальном состоянии у подшипника не должно быть зазоров, когда вы начнете вращать его рукой. Кроме того, само вращение устройства должно производиться свободно, без каких-либо посторонних звуков (автор видео — Роман Романов).

Не лишним будет произвести визуальную диагностику кронштейна детали и оценить, не изношен ли винт крепления. В ходе использования автомобиля кроштейны могут гнуться, что способствует смещению и необходимости ремонта натяжителя ремня. В том случае, если кронштейн искривлен, это приведет к тому, что нагрузка на ремешок будет неравномерной, соответственно, одна его сторона будет растягиваться больше, чем другая. В конечном итоге ремешок просто быстро износится, она начнет издавать нехарактерный шум, свист, может проскальзывать, а в некоторых случаях и вовсе слетать.

Что касается искривления кронштейна, то эта проблема в основном актуальна для более старых транспортных средств, но иногда она проявляется и в относительно новых автомобилях. Если речь идет о машине, которая долгое время была в эксплуатации, то проблема заключается в износе, а если кронштейн искривился на новом авто, вероятнее всего, это заводской брак. Если вы заметили неисправности в работе подшипникового устройства или других компонентов системы, желательно осуществить их замену.

Итак, замена натяжного ролика производится следующим образом:

1. Сначала необходимо зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не двигался. Чтобы сделать это, между зубчиками венца шкива сцепления нужно установить толстую отвертку или лом соответствующего диаметра.
2. После этого нужно ослабить винт, фиксирующий сам ролик или кронштейн, в этом случае все зависит от конкретного двигателя. Сделав это, натяжка ремешка должна ослабнуть.
3. Следующим этапом будет откручивание винта, фиксирующего сам ролик.
4. Перед тем, как поменять элемент и как натянуть ремень генератора, проверьте состояние кронштейна. Если он в печальном состоянии, то лучше его поменять.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Эффект натяжения

За фиксацию узла отвечает кронштейн. Он прочно сидит на блоке силового агрегата, крепится несколькими болтами. Ремень вращается через натяжной ролик, оснащенный внутренним подшипником. Сам ролик тоже надежно зафиксирован от прокручивания фиксатором-болтом.

Натяжитель комплект

Примечательно, что есть несколько вариантов модификаций приспособления:

• для лучшего эффекта натяжения ролик настраивают с помощью вращения эксцентрика (после того, как достигнуто требуемое натяжение, ролик фиксируется болтом);
• сам ролик фиксируется на кронштейне подвижного типа (чтобы осуществить натяг ремня, можно использовать болт кронштейна).

Вообще, регулировка натяжения априори предусмотрена конструктивно. Интересно, что на старых моделях авто регулировка натяжения ремня осуществлялась посредством самого генератора.

В старых машинах генератор крепился в двух местах. Одна из точек крепления была регулировочной. Генератор можно было оттянуть в сторону от ДВС, расслабив или сняв одну гайку крепления. Таким образом, обеспечивалось требуемое натяжение, и в конце гайка затягивалась.

Сейчас появилось множество добавочных элементов, получивших привод от шкива кривошипного вала. Одновременно с ремнем генератора, вращение от коленвала получает насос помпы, компрессор кондиционера и т.д. А из-за того что ремень один, провести регулировку приводного элемента самим генератором уже не получается.

Кроме того, ремень сидит не на двух шкивах, как раньше, а на четырех. А оборудование, которое ремень приводит в действие, находится на разных уровнях по отношению друг к другу.

Ремень

Нормально функционировать способен только цельный ремень. Если на нем растянуты края или материал расслаивается, то такой ремень считается негодным.

Ремень генератора

Кроме того, на изделии не должно иметься продольных или поперечных разрывов. На изломе ремня – никаких трещин или иных следов износа.

Сколько было случаев, когда мастер, обнаружив слабое натяжение и проблемную работу генератора, настраивал узел, менял детали, но все было бесполезно

Ошибкой специалиста являлось то, что он не акцентировал внимание на состояние ремня. Последний же был изношен до крайности, что априори исключило возможность регулировки натяжения

Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала

Поэтому, выбирая изделие, следует обратить внимание на это, стараться покупать оригинальные ремни, изготовленные качественно

Причинами скорого износа ремня также становится попадание на материал масла или любой другой технической жидкости.

Ролик

Это один из компонентов узла, который на вес золота. Именно на ролик возлагается вся нагрузка, именно он в ответе за нормальную работу приводного ремня. Четко подмечено, что он сродни золотнику – мал, да удал.

Ролик натяжителя ремня генератора и есть тот самый, казалось бы, незначительный элемент, про который было сказано в начале статьи. Второстепенная, как кажется некоторым, составляющая автомобильной системы, на самом деле, выполняет главенствующие функции. Выход из строя ролика – это перелом всей системы, в этом можно быть уверенным на все сто.

Очень часто, когда свистит ремень, владелец решает заменить сам генератор или ремень, а в некоторых случаях, обновляет подшипник. Но каково бывает его удивление, когда после всех этих манипуляций ничего толком не меняется. На самом деле, причина кроется в натяжителе и его ролике.

Ролик со смещенным центром

Ролик – деталь, которая в самую последнюю очередь обращает на себя внимание. Многие, даже работники сервисов (большей частью новички), ошибочно полагают, что ролик натяжителя – штука вечная

В действительности, это не так.

Стоит изучить его принцип работы, как все становится ясно. Ролик обеспечивает четкую работу узла, за счет него возможно проведение натяжения.

На сегодняшний день существует несколько модификаций ролика. Как правило, самыми эффективными считаются ролики со смещенным центром. Более простую конструкцию имеют натяжители, зафиксированные обыкновенным болтом непосредственно на подвижный кронштейн.

Какой бы модели не был ролик, за ним нужен глаз да глаз. Следить за состоянием детали рекомендуется периодически, страхуясь от получения более сложных и затратных проблем.

Диагностика неисправностей

На неисправность или износ натяжителя ремня генератора указывают следующие признаки:

• фары светят тускло;
• световая индикация на приборной панели кажется не такой яркой, как обычно;
• обогрев салона работает с перебоями;
• звуковая сирена автомобиля стала более глухой и низкой;
• увеличились интервалы в работе стеклоочистителей и сигналов поворота;
• показатели зарядки аккумулятора отсутствуют;
• узел натяжителя ремня генератора издает свистящий звук, гул или писк;
• при включенном двигателе ролик или ремень вибрируют.

При наличии хотя бы одного из перечисленных выше признаков проводим диагностику состояния натяжителя ремня генератора. Все операции выполняем в определенной последовательности.

Шаг 1. Открываем капот автомобиля и проводим визуальный осмотр узла. При выявлении трещин, следов ржавчины, несоосности блока натяжителя или рычага натяжителя меняем, налаживаем или регулируем изношенные детали.

Шаг 2. Заводим двигатель и наблюдаем за работой узла

Обращаем внимание на вибрацию, шум (скрип, треск, свист), сопротивление во время вращения, биение рычага во время работы и прочие отклонения от нормы. Если из узла раздаются посторонние звуки – пытаемся понять, какая деталь является их причиной

Шаг 3. Проверяем исправность ролика. Для этого запоминаем положение ремня генератора и снимаем его с узла, предварительно ослабив регулировочную гайку. Далее приступаем к осмотру ролика. Его поверхность должна быть ровной, без глубоких зазубрин и прочих повреждений, которые способствуют износу ремня. Крутим ролик и наблюдаем за тем, чтобы вращение было свободным, ролик не заедал. Если ролик в порядке – устанавливаем его на прежнее место.

Шаг 4. Проверяем целостность ремня. На его поверхности не должно быть отслоений или трещин, при наличии которых ремень необходимо заменить

Особое внимание обращаем на равномерность износа ремня. При одностороннем износе осматриваем кронштейн или шпильку крепления ролика

Возможно, эти детали согнуты или перекошены. Если перекос не устранить, то новый ремень прослужит не долго.

Шаг 5. Проверяем натяжение ремня. Для этого при остановленном двигателе автомобиля ухватываемся за ремень и пытаемся провернуть его на 90 градусов по часовой стрелке. Если угол поворота ремня отклоняется от 90 градусов, то его нужно отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! Специалисты рекомендуют проверять натяжение приводного ремня генератора не реже, чем раз в неделю, и постоянно иметь в аварийном запасе новый ремень

Опытные автолюбители о замене ролика приводного ремня

1. Пришло время замены ролика? Не экономь!

   «Существует официальное понятие – моторесурс. Когда он на исходе, то ощущаются люфты по радиусу и осям. В этом случае никакая смазка, даже идеальная, автомобилю не поможет, а только кратковременно улучшит ситуацию.

   Все знают, что качественный подшипник не может стоить дешево. Хотя понятие цены бывает относительным и зависит от места приобретения детали.

   Неоправданная экономия может привести к большим проблемам».

2. Цена замены ролика натяжителя приводного ремня не так уж высока, если прикинуть.

   «Поставил два новых ролика + ремень (рассчитан на 100 тыс. км пробега), поскольку старый еще заводской недавно оборвался.

   ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЙТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ!!! Приобрел новый приводной вместе с натяжным роликом, поставил, теперь, все отлично.

   Не забывайте, что скупой всегда платит дважды».

3. Заменяй, но проверяй.

   «Если вам делают в СТО замену натяжителя и ремня в автомобиле с кондиционером, не поленитесь, засуньте руку и пощупайте, есть ли там новый обводной ролик. Лично меня так обманули, а я не удосужился проверить. Потом никак не догонял, откуда взялись полосы на новеньком ремне? Сначала думал, что где-то цепляет. Как оказалось, это стертый ролик полосовал мой приводной ремень. Хотя на сервисе мне отдали все старые детали, не знал, что нужно проверять, кому они принадлежат и где стояли».

4. Нужна ли замена натяжителя ремня? Проверяем палкой?!

   «Недавно узнал народный способ, как выяснить причину шума под капотом. Отличный метод, который не требует специальных инструментов и разборки.

   Сначала кажется, что это первобытный способ, однако он почти что безотказен. Сам проверил много раз. Берете деревянную палку (можно черенок от лопаты длиною в метр), кто-то пользуется большой отверткой – кому что нравится. Не в этом суть, главное – принцип.

   Заводим двигатель и упираем конец палки в недвижимую часть проблемного узла (например, натяжной ролик приводного ремня). Другой конец аккуратно прислоняем к уху так, чтобы он уперся в козелок (выступающий в передней части хрящ перед ушным отверстием). Слегка надавливаем, как бы затыкая орган слуха. В итоге все издаваемые механизмом звуки передаются через дерево на слух. Для большей безопасности этот край черенка можно отшлифовать напильником.

   Если в узле есть посторонний шум, этот простой «девайс» позволит вам его услышать, деревяшка передает все звуковые колебания прямо в ухо.

   После такой проверки подвижных узлов и механизмов можно отыскать причину шума. Его источник будет отличаться по силе и характеру звучания. Ну а потом решать вопрос, нужна ли вам замена ролика приводного ремня. Цена, как говорится, вас приятно удивит».

5. Диагностика ролика приводного ремня водой.

   «Как правило, свист издает или ремень, или натяжной ролик. Последний можно запросто проверить следующим способом.

   Снять ремень и прокрутить вручную каждый ролик. Его движение должно быть тихим без всяких левых звуков и раскатов. Далее каждый ролик качнуть туда-сюда, чтобы убедиться в отсутствии люфта подшипников.

   Касательно замены ремня. Причин для свиста существует много. Это износ дорожек, которые становятся конусными и не обеспечивают нужного зацепления, из-за чего ремень скользит (особенно на холоде, когда резина промерзает и теряет эластичность, а также в сырости). Причиной может стать грязь или песок, въевшиеся в контактную поверхность, которые вызывают трение и скрип.

   В общем, причин довольно много, но выход во всех случаях один – замена приводного ремня. Несмотря на все ухищрения – смазку (очень не советую!), мытье, стирку, обработку импортными смазками – вы на короткий срок прикроете свою проблему, но только на короткий!

   Теперь про воду: если действительно свистит не ролик, а ремень, он моментально отреагирует на омовение его поверхности водой. Вы сразу сделаете нужный вывод, нужна замена или нет. Либо изменится тональность шума, либо он на время прекратится. Для спрыскивания можно использовать что угодно, даже набрать воду в рот (примерно 10–15 мл).

   О приводном ремне не беспокойтесь, он не испортится и просохнет очень быстро, если не вылить на него целую бутыль. Отсутствие реакции на воду говорит о том, что причина, вероятно, в ролике».