Высокие обороты двигателя на холостом ходу.причины и ремонт

Обороты двигателя плавают: симптомы и основные причины

Прежде всего, заметить плавающие обороты помогает тахометр. Чаще всего плавание оборотов проявляется на холостом ходу. В норме даже на слегка прогретом двигателе стрелка тахометра во время работы на холостых должна стабильно держаться на отметке около 800 об/мин.

Исключением являются только прогревочные обороты ХХ, когда ЭБУ на инжекторных моторах сам поднимает обороты до 1000-1100 об/мин. При этом после того, как температура двигателя немного повысится, блок управления опустит обороты холостого хода до нужной отметки 750-800 об/мин.

Также скачки оборотов можно наблюдать в том случае, если увеличить нагрузку на двигатель (нажать на педаль тормоза, покрутить рулем на машине с гидроусилителем, включить кондиционер или климат-контроль и т.д.). Еще обороты могут плавать в движении на переходных режимах.

В этом случае без дополнительной нагрузки двигатель может на ХХ держать обороты стабильными, однако как только нагрузка появляется, обороты падают, двигатель почти или полностью глохнет.

Также водитель может заметить значительное увеличение расхода топлива, изменяется приемистость мотора при выходе из переходных режимов, возможно появление рывков и провалов при разгоне и т.д.

Возможные последствия

Подобные явления встречаются на большом количестве машин. Практически любой современных и достаточно старый мотор способен преподнести своему владельцу такой сюрприз. Это может быть:

• ВАЗ 2109;
• Рено Логан 1.4;
• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2110;
• Шевроле Сенс;
• Митсубиси Лансер 9;
• Нива Шевроле;
• ВАЗ 2114;
• Киа Черато;
• Шевроле Лачетти;
• Шевроле Ланос;
• Тойота Королла и пр.

Казалось бы, ну повысились обороты, но ничего ведь страшного не происходит.

На самом деле в двигателе могут происходить процессы, изначально незаметные для водителя. Но постепенно последствия станут очевидными и зачастую пугающими своей стоимостью восстановления.

Оставлять рост оборотов при холостом ходу ни в коем случае нельзя.

Это можно объяснить несколькими основными возможными последствиями.

Здесь речь идет о таких потенциальных проблемах:

• Постоянно будет увеличиваться расход топлива, что негативно скажется на вашем бюджете;
• Горячий двигатель ведет к проблемам с системой охлаждения и общему снижению ресурса;
• Часто топлива банально будет улетать в трубу, что грозит еще и его детонацией в выхлопной системе;
• Начнет сокращаться общий ресурс силового агрегата;
• Будет страдать узел, с которым связано повышение оборотов.

Причин достаточно много для того, чтобы оперативно принять меры и устранить провоцирующий фактор.

Оптимальные обороты работы двигателя.

Каждый водитель должен знать какие обороты для двигателя его автомобиля оптимальны, это знание не только поможет сэкономить немного денег на топливе и ремонте, но, возможно, и спасти жизнь, ведь не зная возможностей своего автомобиля, не умея использовать его двигатель, можно подвергнуть опасности себя и своих пассажиров.

Начнем с того, что нет универсальных оборотов для всех режимов эксплуатации . Для прогрева двигателя необходимы одни обороты, для обгона другие, для размеренного движения по городу третьи.

Начнем с конечно же с пуска двигателя, сразу после поворота ключа, двигатель начинает работать на повышенных оборотах (по сравнению с холостым ходом). В данной ситуации это оптимальные обороты для прогрева двигателя (обычно 1100-1200 об/мин), для подачи застывшего масла и теплового расширения шатунно-поршневой группы до рабочего размера (подробнее можно почитать здесь ). Если вы хотите продлить срок службы вашего двигателя, не стоит пытаться избавиться от них, перепрошивать ЭБУ, поддавать газку, чтобы быстрее прогреться, но и начинать движение на прогревочных оборотах не рекомендуется.

Когда ШПГ выходит на рабочую температуру, двигатель переходит на обороты холостого хода (600-800 об/мин) — это оптимальные обороты для неподвижного автомобиля . Двигатель работает в облегченном режиме, только чтобы не заглохнуть и обеспечить минимальный расход топлива. Валы вращаются практически в свободном состоянии, они не нагружены и износа в них практически не бывает, если бы не одно НО: масляный насос тоже работает на минимальных режимах, если масло свежее и качественное, то проблем не будет, насос без проблем прогонит его по всем каналам и забросит в самые труднодоступные места, тем самым смазывая их и охлаждая. Если же масло не обладает нужными качествами, маслонасос не справляется, двигатель начинает понемногу перегреваться, еще сильнее портить масло и понемногу возникает масляное голодание и, как следствие, повышенный износ двигателя.

Итак, мы включили передачу, и начали движение. Оптимальные обороты для равномерного прямолинейного движения по ровной поверхности обычно в диапазоне от 1800 до 2000 об/мин.. При этом режиме работы двигатель выдает ровно столько, сколько необходимо для поддержания движения с заданной скоростью с минимальным расходом топлива. Обычно двигатель и коробка передач подобраны так, что на этих оборотах обеспечивается максимально разрешенная скорость по дороге. Например 60 км/ч на четвертой скорости при 2000 оборотов или 90 км/ч на пятой скорости при 2000 оборотов. Пожалуй это идеальный режим работы двигателя с точки зрения долговечности и расхода топлива, двигатель практически не нагружен, масло равномерно распределена и все смазывает, но есть один нюанс — двигатель долго работавший на таких оборотах может подвести в самый неподходящий момент.

Ситуации на дороге бывают разные, иногда нужно просто ускорится на светофоре, чтобы успеть перестроится в нужный ряд, а иногда быстро обогнать фуру, в этом случае, оптимальными оборотами для быстрого ускорения будут обороты создающие максимальный крутящий момент . На этих оборотах автомобилю придается наибольшее ускорение, а двигатель испытывает колоссальные нагрузки, и именно в этот момент мотор приработавшийся к 2000 оборотов может подвести. При работе двигателя шатуны двигателя, под действием инерции поршня немного вытягиваются, чем больше обороты, тем деформация сильнее (шатун длиннее). При длительной работе в щадящих режимах на стенках цилиндров образуется выработка, она всего несколько сотых миллиметра глубиной, но этого вполне достаточно, чтобы при переходе на высокие обороты износ поршневых колец увеличивается, возникает вероятность повреждения и разрушения колец.

На этих оборотах автомобилю придается наибольшее ускорение, а двигатель испытывает колоссальные нагрузки, и именно в этот момент мотор приработавшийся к 2000 оборотов может подвести. При работе двигателя шатуны двигателя, под действием инерции поршня немного вытягиваются, чем больше обороты, тем деформация сильнее (шатун длиннее). При длительной работе в щадящих режимах на стенках цилиндров образуется выработка, она всего несколько сотых миллиметра глубиной, но этого вполне достаточно, чтобы при переходе на высокие обороты увеличить износ поршневых колец, а возможно и повредить их или вовсе сломать.

Оптимальные обороты для работы двигателя — это обороты при которых автомобиль четко выполнят свою задачу . А чтобы помочь ему в этом, стоит немного разнообразить свой стиль вождения, раз в недельку разогнаться на второй до 60-70 км/ч, раз в месяц проехать по трассе и главное — не забывать прогревать перед началом движения.

Высокие обороты после запуска двигателя – как с этим бороться?

Владельцы инжекторных автомобилей не всегда полностью отходят от проблем, которые ранее были на машинах с карбюраторами. Неприятности повышенного расхода топлива и высоких оборотов то и дело входят в жизнь автомобилистов и заставляют серьезно задуматься над вопросом безопасности и качества эксплуатации силового агрегата. Если вы никогда не сталкивались с проблемой повышенного уровня оборотов, скорее всего, вы всегда ездили на качественных новых машинах. Со временем электроника начинает подводить, ЭБУ делает поспешные выводы и начинает портить нервы владельцу авто. При этом на панели приборов может не высвечиваться никаких ошибок. В частности, Check Engine будет молчать, а компьютерная диагностика упорно заявлять о том, что в машине нет никаких проблем и ошибок. Итак, что же именно могут значить высокие обороты после запуска двигателя? Сегодня мы постараемся с этим разобраться и дать пару рекомендаций.

Ездить дальше с таким симптомом не следует. Это приведет к тому, что мотор может выйти из строя или начать потреблять невероятные объемы горючего. Поэтому лучше отремонтировать авто. Тем более, неполадка может быть совсем не сложной. Нужно провести диагностику, но не стоит спешить на сервис. Некоторые моменты можно проверить самостоятельно. Для этого вам потребуется несколько минут свободного времени и понимание расположения элементов под капотом. Если времени и таких знаний у вас нет, тогда лучше запишитесь на станцию и не пытайтесь исправить неполадку своими руками. Очень часто это приведет к тому, что автомобиль придется ремонтировать еще дороже и сложнее. Если в процессе ремонта вам потребуется купить определенные запчасти, будьте внимательны с подбором

Важно отдать предпочтение качественным и надежным деталям с достаточным ресурсом

Какие обороты двигателя должны быть на холостом ходу?

Заранее стоит отметить, что универсального ответа на данный вопрос не существует. Все очень сильно зависит от автомобиля, а именно:

• Объема двигателя;
• Типа трансмиссии;
• Системы впрыска;
• Общего состояния двигателя;
• Степени прогретости мотора.

Также некоторую роль играют внешние факторы, например, температура окружающего воздуха. Обычно эта информация пишется в официальной инструкции по эксплуатации автомобиля. Иногда холостые обороты указываются еще и на табличке под капотом или же на двигателе.

Однако же существуют средние показатели холостых оборотов. Для двигателя инжекторного типа (в разогретом состоянии) холостые обороты в среднем должны составлять от шестисот, до тысячи оборотов в минуту. Причем обычно частота вращения коленчатого вала на холостых оборотах у бензиновых двигателей ниже, чем у дизельных.

Тип трансмиссии, как уже упоминалось выше, также влияет на величину холостых оборотов. Чаще всего у автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач, холостые обороты несколько выше, чем у авто с “механикой” (но ненамного, в пределах 50-100 оборотов).

Как правило, регулировка холостого хода производится на заводе-изготовителе и дополнительной регулировки не требуется. Однако же некоторые автолюбители в целях экономии топлива (и, следовательно, денег) занижают холостые обороты до минимально возможных.

Почему глохнет инжектор на холостом ходу?

Плюс ВАЗовских систем впрыска, которые сначала устанавливались на семейство 2110, а потом и на продолжившие род «восьмерки», слегка обновленные внешне 2114-2115, в том, что они просты по конструкции, и как общий пример неисправностей системы впрыска наиболее наглядны.

ЭБУ впрыска имеет алгоритмы обратной связи и влияет на обороты холостого хода как грубо (с помощью регулятора холостого хода или «электронного» дросселя), так и тонко (варьированием угла опережения зажигания), поэтому заставить впрысковый мотор глохнуть труднее. К тому же отказ от трамблера и установка либо сдвоенного модуля зажигания (восьмиклапанные модели), либо индивидуальных катушек (шестнадцатиклапанные моторы) увеличил и надежность системы зажигания: хотя бы на двух цилиндрах, но работать двигатель будет. Менее критичен стал и подсос воздуха. Обороты начнут плавать, но, если пропали холостые обороты, то причина скрыта в другом.

Здесь один из наиболее вероятных виновников – это значительное загрязнение форсунок. Чувствительны к грязи четырехсопловые форсунки восьмиклапанных моторов: их проходное сечение то же, что и у двухсопловых форсунок 16-клапанников: площадь каждого отдельного отверстия вдвое меньше, и засорить его проще. Бывают случаи, достойные анекдотов: на излишне забитом топливном фильтре давления, развиваемого бензонасосом, хватает на то, чтобы разорвать шторку фильтра, и поток горючего увлечет накопившуюся грязь в топливную магистраль и рампу. Это вероятно у моторов со сливной рампой, где фильтр тонкой очистки стоит до регулятора давления, и через фильтр проходит поток горючего от насоса. У моторов с бессливной рампой давление обрезается еще в модуле бензонасоса, и через фильтр идет только тот объем горючего, что расходуется форсунками.

При загрязненных форсунках нарушается смесеобразование из-за изменения формы факела распыла, и сама смесь может обедниться за пределы стабильного вомпламенения. ЭБУ впрыска имеет запас для коррекции времени открытия форсунок, чтобы скомпенсировать их засорение, но этот запас не безграничен.

Негерметичность форсунок может стать проблемой: из-за постоянного протекания бензина во впуск свечи обрастают нагаром и заливаются бензином, что сразу отражается на стабильности холостого хода. Чем больше нагара накопится на свечах,тем труднее работать двигателю. Однако при протечках, способных заставить двигатель глохнуть, обогащение смеси сразу заметно по характерному черному дыму и «прострелам» в глушителе.

Такое же обогащение смеси создаёт и неисправный датчик массового расхода воздуха. Автору неоднократно приходилось встречать датчики, показывавшие расход воздуха в несколько раз больше нормального. Мотор при этом кое-как еще работал при нажатии на педаль газа при повышенных оборотах, но на холостом ходу с громкой очередью из глушителя и клубами черного дыма окончательно глох. Проверка «на скорую руку» всем известна: отключите разъем от ДМРВ, чтобы заставить ЭБУ впрыска перейти на аварийную программу расчета наполнения цилиндров по положению дросселя и оборотам. Смесь при этом придет в приемлемые рамки.

И неисправности исполнительных механизмов, управляющих холостым ходом, могут стать причиной проблем. Заклинивание регулятора холостого хода в закрытом положении (а он полностью закрывается при каждом включении зажигания, чтобы ЭБУ впрыска установил нулевую точку отсчета для управления РХХ) способны лишить двигатель возможности работы при отпущенной педали газа. У «электронного» дросселя проблемы с сервоприводом исключать возможность поддержания работы и работой педали, так как прямой механической связи у педали и дросселя тут нет.

Еще одна трудно вылавливаемая без диагностического оборудования причина проблем с холостым ходом скрывается в датчике положения и его реперном венце, который у ВАЗ нарезан на шкиве коленвала и к тому же имеет демпфер. Износ демпфера вызывает биение и отклонение положения венца: на холостом ходу, когда амплитуда сигнала от ДПКВ минимальна, возможны пропуски импульсов обработчиком ДПКВ – при этом блок управления двигателем лишится возможности корректно определять обороты и точки подачи топлива и искры, после чего заблокирует зажигание и впрыск топлива.

Зато осциллограф сразу обнаруживает проблему – на приведенной иллюстрации видно, что амплитуда сигнала меняется периодически. При таком нарушении сигнала ДПКВ уже возможны проблемы с холостым ходом.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Почему машина заводится и глохнет через несколько секунд
• Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину
• Троит двигатель: возможные причины и способы устранения

Регулировка холостого хода на инжекторном автомобиле

В случае, когда речь идёт о плавающих оборотах мотора, прекращении работы двигателя при постановке автомобиля на нейтральную передачу или же о повышении оборотов в случае работы полностью прогретого мотора, то это может говорить о неисправностях регулятора холостого хода или о бедной смеси. Аналогичный вывод можно сделать и в том случае, когда на холодном двигателе обороты оказываются слишком низкими.

Регулятор холостого хода автомобиля Лифан Солано

В любом случае, это всё может происходить по причине чрезмерной подачи воздуха.

Проводить регулировку смеси должен компьютер, который собирает данные из целого ряда датчиков (про датчики инжектора мы уже писали выше). Он, на некоторые время, может открывать или же закрывать клапана инжекторов с той величиной, которая нужна для мотора в данный момент.

Порядок действий

Регулятор холостого хода — это исполняющий орган функционирования мотора (механический датчик), то при его некорректной работе лампочка, указывающая на неисправность, гореть не будет. Регулятор является шаговым электрическим двигателем, включающим в себя конусную иглу. Регулятор может быть расположен на корпусе дроссельной заслонки, что позволяет гарантировать конкретный уровень воздушного потока, обходящего закрытую дроссельную заслонку. А его, в свою очередь, задаёт электронная система автомобиля, дабы двигатель работал устойчиво и равномерно, независимо от внешних факторов.

Для начала необходимо отключить аккумулятор. Недостаточно будет просто выключить зажигание. Вам необходимо выключить «массу»
Проводим демонтаж регулятора холостого хода

Вторым пунктом, на который вы должны обратить внимание, является отвинчивание креплений, которые удерживают регулятор. Это позволит вам полностью его снять
Как мы уже сказали, регулятор можно найти на корпусе дроссельной заслонки, к которой он привинчен парой винтов. В части моделей машин винты могут быть залиты специальной краской или, что ещё хуже, рассверлены. В такой ситуации может понадобиться выполнить полный демонтаж корпуса дроссельной заслонки, после чего и будет проводиться разборка и снятие регулятора.
Пункт номер три предполагает чистку посадочного канала. Достаточно будет промыть его, после чего обработать сильным потоком воздуха. Делается это посредством баллончика со сжатым газом или же обычным компрессором

Регулятор нужно разбирать с большой осторожностью, дабы не была повреждена его обмотка. Теперь наступает время провести проверку направляющей втулки, тем более, если конусная игла может свободно двигаться вокруг своей оси с зазором

Если это так, то втулка должна быть заменена новой. В ситуации, когда конусная игла не содержит на своей поверхности существенных повреждений или же потёртостей, то её можно оставить. Но, когда у вас возникают даже малейшие сомнения в её исправности, то её необходимо полностью заменить аналогичной моделью.
Четвёртый пункт инструкции говорит о процессе определения целостности, характерной для прижимной пружины. Также, задействовав специальный измерительный прибор, можно провести проверку целостности обмотки регулятора. Кроме того, не лишним будет очистить контакты этой самой обмотки. И лишь после этого можно снова собирать регулятор холостого хода. Но, прежде чем устанавливать регулятор на автомобиль, необходимо замерить расстояние от фланца его корпуса до кончика конусной иглы. Этот показатель должен быть равен двадцати трём миллиметрам. Если же расстояние отличается от указанного в любую сторону, то игла должна быть заменена новой. Касается это и ситуации, когда никаких видимых повреждений на игле нет.
Пятым, завершающим, пунктом будет то, что вам нужно будет провести установку регулятора холостого хода на своё место. Для него, как вы уже могли видеть в процессе его демонтажа, предусмотрено своё посадочное место. Находится оно в корпусе дроссельной заслонки. После этого можно подключить штекер управления к этому самому регулятору. Далее снова включаем электрическое питание автомобиля. И вот тут начинается самое «интересное». Вам нужно завести мотор и испробовать его в различных условиях работы. Если проблемы сохранились или же не исчезли полностью, то может понадобиться повторный разбор регулятора холостого хода. Но, если и вторая попытка не увенчалась успехом, то поломку стоит искать в других местах. В частности, причиной может быть прошивка бортового компьютера, тем более, если вы покупали автомобиль «с рук».

Дополнительным советом станет то, что проводить регулировку оборотов мотора можно только на двигателе, который был предварительно хорошо прогрет.

Настройка с дополнительными устройствами

Раздобыв мультиметр и газоанализатор, результаты регулировки будут похожими на те, которых добиваются специалисты автосервисов.

1. Отрегулируйте правильный угол зажигания посредством мультиметра (соединенного с катушкой устройства распределения) и зафиксируйте трамплер.
2. Газоанализатор вставляем в выхлопную трубу и заводи автомобиль.
3. Винт количества смеси (обозначенный на рисунке цифрой 1), устанавливаем в таком положении чтобы вращение коленчатого вала было в пределах 840-960 об/мин.
4. Смотрим на газоанализатор, если значение СО превышено, регулируем качество смеси (цифра 2 на рисунке).
5. После этого вращение коленвала несколько снизится, повторяем пункт 3. Последние пункты повторяются до тех пор, пока значения будут хоть немного походить на заводские показатели. Для проверки, необходимо несколько раз резко нажать на педаль газа и отпустить. При правильной настройке обороты набираются плавно и быстро, а сбрасываются автоматически и без разрывов.

Движение на малых оборотах с ранним переключением

Зачастую инструктора автошкол и старые водители рекомендуют новичкам ездить «в натяг» – переходить на высшую передачу при достижении 1500–2000 об/мин коленчатого вала. Первые дают советы из соображений безопасности, вторые – по привычке, ведь раньше на машинах стояли низкооборотные моторы. Сейчас подобный режим годится разве что для дизеля, чей максимальный крутящий момент находится в более широком диапазоне оборотов, чем у бензинового двигателя.

Не все автомобили оборудованы тахометрами, поэтому малоопытным водителям при данном стиле езды стоит ориентироваться по скорости движения. Режим с ранним переключением выглядит так: 1-я передача – движение с места, переход на II – 10 км/ч, на III – 30 км/ч, IV – 40 км/ч, V – 50 км/ч.

Подобный алгоритм переключения – признак очень спокойного стиля вождения, дающий несомненное преимущество в безопасности. Минус – в повышении скорости износа деталей силового агрегата и вот почему:

1. Масляный насос достигает номинальной производительности начиная с 2500 об/мин. Нагрузка при 1500–1800 оборотах вызывает масляное голодание, особенно страдают шатунные подшипники скольжения (вкладыши) и компрессионные поршневые кольца.
2. Условия сжигания топливовоздушной смеси далеки от благоприятных. В камерах, на тарелках клапанов и днищах поршней усиленно откладывается нагар. В процессе работы эта сажа раскаляется и воспламеняет топливо без искры на свече зажигания (эффект детонации).
3. Если нужно резко увеличить обороты двигателя при езде с самых «низов», вы нажимаете на акселератор, но разгон остается вялым, пока мотор не достигнет своего крутящего момента. Но как только это происходит, вы включаете высшую передачу и частота вращения коленвала снова падает. Нагрузка большая, смазки недостаточно, помпа слабо перекачивает антифриз, отсюда возникает перегрев.
4. Вопреки распространенному мнению, экономия бензина в данном режиме отсутствует. При нажатии на педаль газа топливная смесь обогащается, но сгорает не полностью, значит, расходуется впустую.

Владельцам авто, оснащенных бортовым компьютером, легко убедиться в неэкономичности движения «в натяг». Достаточно включить на дисплее показ мгновенного расхода горючего.

Подобная манера езды усиленно изнашивает силовой агрегат, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях – по грунтовым и проселочным дорогам, с полной загрузкой либо прицепом. Не стоит расслабляться и владельцам авто с мощными моторами объемом 3 л и более, способными резко ускоряться с «низов». Ведь для интенсивного смазывания трущихся деталей двигателя нужно держать минимум 2000 об/мин коленчатого вала.

Оптимальные обороты двигателя, при которых износ и расход топлива минимальны.

Многие задаются вопросом, на каких оборотах нужно ездить, что бы расход топлива и износ двигателя были минимальными. Для того, что бы ответить на этот вопрос нужно разобраться в том, какие процессы протекают в двигатели и на каких оборотах система смазки и охлаждения работают более эффективно.

Расход топлива сильно зависит от стиля вождения и оборотов двигателя. На повышенных оборотах расход возрастает. Происходит это потому, что число тактов на единицу времени увеличивается. То есть нужно чаще впрыскивать топливо в цилиндр. Наиболее оптимальными оборотами считаются 30 % от оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя.

Стиль вождения тоже оказывает сильное влияние на расход топлива. Наиболее экономичной считается езда с установившейся скоростью 90-100 километров. При этом любые резкие ускорения и торможения лавинообразно увеличивают расход. При резком открытии дросселя на карбюраторном двигателе, в нем начинает работать ускорительный насос. Он впрыскивает дополнительную порцию топлива в диффузор. Нужно это для того, что бы обогатить смесь, поступающую в цилиндры. В инжекторном двигателе режим обогащения смеси при ускорении устанавливается программно, при этом программный переход на мощностной режим работы зависит от положения дроссельной заслонки. Например, при достижении 70 % открытия дросселя и более контролер начинает рассчитывать состав смеси с обогащением. Это нужно для того, что бы двигатель мог отдать необходимую мощность. По этому, для более экономичной езды нужно избегать больших углов открытия дросселя и резких ускорений при этом обороты нужно держать те же 30% от максимальной мощности, то есть в большинстве случаев это 2000-2500.

Что касается оптимальных оборотов, при которых износ двигателя минимальный, то здесь конкретно сказать об одной установившейся цифре нельзя. Здесь действует золотое правило, чем больше нагрузка на двигатель, тем большие обороты нужно ему давать. Дело в системе смазки. Для того, что бы подшипники коленчатого вала и цилиндропоршневая группа смазывались наиболее эффективно, нужно чтоб масло полностью разделяло пары трения. То есть образовывался так называемый масляный клин. Это когда зазор между деталями полностью заполняется маслом, и нет даже малейшего контакта. На малых оборотах и больших нагрузках давления масла и его объема не хватает для его образования, и с увеличением нагрузок масло может продавливаться. Это приведет к контакту движущихся пар и образованию задиров на поверхностях. Поэтому чем больше нагрузки, тем больше обороты. Но увеличивать их на продолжительное время более чем на 85 процентов от максимальных, тоже не рекомендуется. Потому, что система охлаждения и смазки будут работать на максимуме своих возможностей без запаса. При возникновении в них, каких либо неисправностей, например забитые каналы в системе смазки либо забитый радиатор охлаждения, двигатель может перегреться или образуются задиры на парах трения. Масло, тоже может быть не соответствующего качества и на высоких оборотах ее эффективность будет ниже.

Периодически рекомендуют повышать обороты выше 4000. На это есть две причины.

Устройство клапанного механизма грм таково, что клапана при работе двигателя могут вращаться. Это нужно для того, что бы износ их был равномерен. Но вращаться они могут только на повышенных оборотах. В районе 4000-4500 тысяч. И если периодически не выводить двигатель на эти обороты то на торце клапана появляется выемка от того, что на него давит толкатель. Если клапан проворачивается то износ торца, стержня и тарелки равномерный. Если данная выемка образовалась, то при достижении повышенных оборотов клапан уже не будет проворачиваться, по той причине, что выступ на толкателе входит в выемку на торце клапана и не дает ему вращаться.

Обороты нужно периодически повышать еще и для того, что бы двигатель мог самоочищаться. На малых оборотах температура и турбулентность смеси ниже, чем на больших. Поэтому в камере сгорания возможно повышенное образование нагара. Если проехаться на больших оборотах небольшое расстояние то часть нагара выгорит, а другая часть оторвется от вибрации и улетит с отработанными газами на выпуск. Более подробно об самоочистке двигателя на высоких оборотах можно прочитать здесь.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Порядок действий

Для работы нам понадобится ноутбук и диагностический кабель.

Ноутбук

Ноутбук или же планшетный компьютер под управлением настольной версии операционной системы Windows, а также специальное программное обеспечение, которое предназначено специально для вашей марки автомобиля. Конечно же, можно подключить и стационарный компьютер, но будьте тогда готовы вынести его на улицу, непосредственно к капоту автомобиля.

Диагностический кабель для подключения к ЭБУ

Также, нужно будет приобрести кабель подключения бортового компьютера к лэптопу. Как правило, эти кабели делятся на несколько основных видов, которые не очень сильно различаются между собой. Определитесь только с тем, какая версия разъёма используется в машине. В самых старых моделях — это первая версия, а в более новых — вторая версия разъёма. Порт имеет такую форму, что подключить его неверно у вас не выйдет.

Как только подключение к бортовому компьютеру выполнено, в запущенной на лэптопе программе, можно будет просмотреть все параметры работы автомобиля, а также те ошибки, которые возникли в процессе. Коды ошибок можно найти в сопутствующей к программе документации или же в Сети Интернет.

При необходимости, на бортовой компьютер может быть установлена новая прошивка. Это делается возможностями всё той же диагностической программы.