Прокачка амортизаторов

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

1. Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
2. Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
3. Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
4. Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
5. Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
6. Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
7. Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

1. Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
2. Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
3. Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
4. Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
5. Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

1. Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
2. Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
3. Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
4. Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно

Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается

Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

54,20

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Фаркоп на Киа Рио: какой купить и как установить своими руками

Рубрика: Фаркопы

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Функции и устройство

Работа амортизаторов заключается в снижении амплитуды и числа колебаний пружины. Что касается алгоритма действия, то он ничем не отличается от принципа масляного насоса. Малый цилиндр установлен в большом.

Когда подвеска колеблется, она тем самым заставляет двигаться шток амортизатора. Шток, в свою очередь, приводит в движение поршень. Последний сжимает газ или масло в цилиндре. Масло выходит через небольшие отверстия во второй цилиндр, размер которого больше, тем самым замедляя движение поршня и подвески. Существуют разные виды данных элементов. Можно купить амортизатор газовый или масляный. Какой лучше из них? Отзывы о той или иной конструкции будут в ходе рассказа.

Алгоритм проведения процесса

Пришла пора узнать, как же прокачать амортизаторы своими руками. Ниже приводится пошаговая инструкция:

1) Стойку устанавливаем вертикально на бетонный пол, штоком вниз и начинам плавно сжимать;

2) В таком положении стойку держим секунды две;

3) Теперь надо перевернуть амортизатор, поставив его штоком уже вверх и вытягиваем его (если понадобиться), иногда шток сам идет вверх.

4) Оставляем в таком положении;

5) Повторяем операцию, поворачиваем штоком вниз, держим две секунды, затем штоком вверх — держим шесть секунд. Повторять эту процедуру можно до шести раз.

Стоит отметить, что после третьей прокачки стоек, их целесообразно проверить на плавность хода. Для этого амортизатор в положении штоком вверх несколько раз короткими движениями встряхиваем. Если шток ходит плавно и нигде не проваливается, значит все нормально.

Вплоть до окончательного монтажа стоек, их нужно не двигать. Нельзя ни наклонять

амортизатор, ни переворачивать, а не то все проведенные усилия окажутся напрасными.

Сейчас небольшое видео.

Процесс прокачки закончен. Теперь можете смело приступать к самостоятельно замене, если это нужно. Помните, что без надлежащей прокачки срок службы сокращается в несколько раз. Инструкция написана понятным и доходчивым языком, специально старался максимально разжевать. Надеюсь, что помог всем автомобилистам, независимо от их опыта, поверить в свои силы и начать заниматься ремонтом своей машины самостоятельно.

Читайте наш АВТОБЛОГ.

Похожие новости

• Что такое свечи зажигания?
• Как проверить уровень масла в автомате?
• Купил подержанную (Б/У) машину – что менять в первую очередь?

Нужно ли прокачивать масляные амортизаторы перед установкой?

Если не провести эту простую, но весьма ответственную процедуру, то после монтажа новое изделие почти со 100-процентной вероятностью будет давать сбои. Прокачка требуется для приведения амортизатора в его нормальное, работоспособное состояние.

Зачем прокачивать амортизаторы?

1. Во-первых, прокачка позволит удалить нам лишний воздух из гильзы амортизатора. Если проигнорировать данный манёвр, механизм не сможет функционировать должным образом. Если даст сбой поршневой механизм, гарантия производителя на новое изделие уже не будет распространяться — считайте что вы просто выкинули деньги в никуда! Кроме того, прокачка предписана и в самом руководстве по эксплуатации.

2. Во-вторых, выполняя прокачку амортизатора, мы проверяем тем самым клапан на заклинивание. А также не исключён и тот случай, что в процессе прокачки могут «всплыть» и некоторые другие неожиданные дефекты.

Если вы обнаружите, что работа клапана сопровождается некоторыми провалами и при этом присутствует почти незаметная разница скорости вылета штока — не беда, это не поломка. На работе подвески в процессе движения машины, такие мелочи не скажутся.

Прокачка амортизаторов своими руками

Прокачкой какой бы разновидности амортизаторов вы ни занимались, имеют место общие правила, которых придётся придерживаться в любой ситуации.

1. «Качать» амортизатор нужно только, установив его в вертикальную позицию.

2. Прокачивают плавно, без применения повышенной силы. Если вам вдруг в голову придёт изощрённая идея забивать шток посредством молотка — смело отбрасывайте эту затею! Пассатижи тоже не годятся! В том случае, если шток не проявляет признаков подвижности, то, скорее всего, амортизатор либо неисправен, либо, в стойке может отсутствовать масло. В любом случае он не должен быть неподвижным.

3. После того как девайс был прокачан, не следует каким-либо образом переводить его в горизонтальную позицию. Даже если вы не будете устанавливать амортизатор сразу, хранить его нужно вертикально, штоком вверх.

Итак, последовательность процесса прокачки масляных амортизаторов типа MacPherson, которые являются стандартом для большинства машин:

1. Устанавливаем амортизатор штоком вниз и постепенно, неспешно начинаем сжимать его.

2. Останавливаем процесс сжатия удерживая изделие 3 секунды.

3. Затем переворачиваем девайс штоком вверх, фиксируя при этом шток на 6 секунд.

4. Следующий шаг, неспешное выдвижение штока до предела.

5. Опять ставим штоком вниз, выдерживаем паузу в 3 секунды и повторяем весь алгоритм сначала. Число подобных манёвров может доходить до шести.

6. Когда будете делать третий подход, нужно произвести проверку на «правильность» работы стойки. На смотрящем вверх штоке, выполняем серию резких прерывистых движений, удостоверившись при этом, что шток ходит беспрепятственно. Поршень также должен ходить без проблем.

Как правильно прокачать масляные амортизаторы Каяба?

На официальном русском веб-ресурсе Каяба, есть ответ на вопрос — нужно ли заниматься прокачкой амортизаторов KYB перед установкой на автомобиль? Так вот, производитель однозначно рекомендует не упускать этот момент, а инструкция по правильной прокачке прилагается к каждому изделию. Впрочем, существенных различий между предложенной выше методикой — вы там не найдёте!

Прокачка амортизаторов ВАЗ? Конечно, модели производства Волжского автозавода не могут порадовать своих обладателей высокими технологиями, потому, к прокачке амортизаторов на ВАЗ, применяем ту же методику, что и ко всем остальным.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой. Видео в помощь:

В завершении

Ну что же, как видно из темы, нет ничего сложного в прокачке амортизатора и в то же время это нехитрое мероприятие предупредит возможные, гораздо более существенные проблемы с вашим новым изделием, которое при правильном уходе и эксплуатации, наверняка прослужит вам достойно.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой: инструкция и технология

Если пригодится, то Вам в копилку:

1. Из наших, отечественных гидравлических масел все таки лучше АМГ-10, оно предназначено для работы в гидравлике самолетов. А как наверное Вам известно, даже пассажирские современные самолеты летают на высотах около 9000 м при круглогодичной температуре за бортом –40 и ниже. То есть это масло нормально работает при таких низких температурах. Где его достать? … ну подумайте сами.

При использовании АМГ-10 появляются плюсы и минусы (что плюс, что минус разбирайтесь сами, это дело очень личное):

• оно гарантированно качественно, характеристики его стабильны и не зависят от производителей ( );
• стойки не «дубеют» на морозе, ну нет эффекта телеги на колесах при минусовых температурах (по моему );
• машина становится более мягкая, комфортная (у меня машина семейная, по моему , но для GТешников это -);
• не все сальники переносят это масло (может и -, но я ставлю японские, так вот с ними проблем нет). Я проверяю на стойкость самым простым способом – беру маленькую банку, заливаю туда АМГ и бросаю туда же сальник, предназначенный для следующей замены. Перед «броском» замеряю размеры сальника. Время выдержки большое – последний «ремпомплект» отмокает у меня уже полгода, просто они вроде не сопливят, геометрию держат и мне проще их до очередного ремонта держать в банке с маслом, чем вытаскивать, оттирать-промывать и где то хранить. А так они спокойно лежат в масле в закручивающейся майонезной баночке. Был один случай нестойкости, но это были наши, отечественные сальники.

2. Не мне Вас учить как делать прокачку и выгонять воздух из внутреннего цилиндра. А вот по поводу промывки стойки керосином многие забывают, имею в виде внутренний цилиндр и поршень. Чуть не забыл, если стойки уже совсем умерли и их уже «пробивало» до характерного стука, то вероятнее всего клапана на поршне уже того, в смысле этого – сломанные они. Тогда ремонт стойки это скорее самоуспокоение, работать она нормально не будет. Менять их надо или клапана менять, вместе с поршнем.

3. Впаивают сосок от камеры? Ну это не наш метод.

Можно конечно сделать проще, просверлить отверстие во внешнем цилиндре и вставить туда короткий сосок от безкамерки (Вы наверно уже встречали, есть стандартный – длинный сосок, а есть короткий). Не задаю вопрос, как в обе стойки закачать одинаковое давление, это в принципе более или менее реально – от одного компрессора-ресивера одновременно подается на обе стойки и по достижении нужного давления отключается. К сожалению менее, потому, что все равно разница давлений будет из за ниппелей. И знаете почему? Дело в том, что ниппель открывается при определенной разнице давления на входе и выходе. Эта разница давлений определяется пружинкой ниппеля, а она на каждом ниппеле разная, ну самую малость, но разная. Учитывая это получается, что мы подаем на вход одинаковое давление, но на выходе получим разное. А если еще учесть малый объем накачиваемой полости … в общем реальная разница получается примерно в 0,3 атмосферы. То есть стойки получатся разные. Ну и кроме того, при езде, в стойке давление может достигать десятков атмосфер. Простите меня грешного, но ниппель на такое не рассчитан. Он элементарно начнет травить. По этим причинам от ниппелей я отказался.

А еще интересно: Тарифы эвакуатора

Правда сейчас езжу на просто отремонтированных, без «наддува» и Вы будете правы, назвав все вышесказанное теоретизированием. Просто покопавшись во всем этом околостоечном появилась другая идея того же «наддува». К сожалению на своих стойках это еще не сделал (ну как то они пока еще и так бегают), поэтому считаю, что делиться опытом еще рановато.

4. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж. В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом.

Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос. Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, т.е. картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.

Инструкция по установке масляных и газонаполненных амортизаторов

Для того, чтобы Ваши амортизаторы служили как можно дольше, мы рекомендуем следовать приведенным ниже правилам:

1. Непосредственно перед началом установки амортизатора, его необходимо прокачать следующим образом:

1. перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3 — 5 секунд;
2. медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
3. удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
4. после этого дать выйти штоку (для газонополненных амортизаторов) , у маслянных амортизаторов его необходимо вытянуть на весь рабочий ход
5. процедуру 1-4 следует повторить несколько раз до полного исчезновения провала при работе амортизатора на отбой ( пункт 4).

2. Необходимо использовать специальный инструмент для удержания штока от проворачивания для предотвращения повреждения хромированного покрытия.

Для этого запрещается использовать плоскогубцы, газовый ключ и другой инструмент, не предназначенный для этих целей, т.к. изношенное хромированное покрытие штока, может привести к нарушению рабочих функций амортизатора.

В скором времени этот дефект приведет к износу сальника и направляющей штока. А это в свою очередь, ведет к течи масла и уменьшению срока службы амортизатора.

3. Амортизаторы должны быть затянуты только после того, как транспортное средство стоит на колесах, или же когда колеса подняты трансмиссионным домкратом или подобным оборудованием, чтобы выровнять места креплений амортизатора.

4. Недопустимо применение пневмо-инструмента для установки амортизаторов. Использование подобных инструментов может привести к облому резьбовой части штока амортизатора.

5. Необходимо использовать динамометрический ключ (ключ с ограничителем крутящего момента), при затягивании резьбовых соединений, для соблюдения момента затяжки, перетягивание гаек и болтов может привести к повреждению крепёжных узлов и может послужить причиной преждевременного выхода амортизатора из строя.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время года, после длительной стоянки, необходимо проехать первые 500 метров со скоростью не более 30 км/ч для прогрева масла в амортизаторах до рабочей температуры.

по материлам сайта: https://www.4x4sport.ru/publications.html?publications=publications20

» data-medium-file=»https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?fit=300%2C168″ data-large-file=»https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?fit=960%2C539″ data-lazy-src=»https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?fit=960%2C539″ data-lazy-srcset=»https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?w=960 960w, https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?resize=300%2C168 300w, https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?resize=768%2C431 768w» data-lazy-sizes=»(max-width: 960px) 100vw, 960px» />

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора. Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги

В основном устанавливаются на спортивные автомобили

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Читать новости о новой Ниве

• Реле стартера нива шевроле где находится
• Руководство по ремонту Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) 1998-2005 г.в. |
• Комплектации и цены LADA Нива 3-дв. Купить Niva в Москве в салоне АвтоГЕРМЕС
• Где находится номер краски на ниве шевроле
• Замена ступичного подшипника Нива Шевроле: передней ступицы и полуоси
• Купить Квадроцикл снегоболотоход на шинах низкого давления аналог вездехода Сокол высокого качества по максимально низкой цене
• Что такое хабы на внедорожнике или муфты свободного хода
• Установка кнопки Старт-Стоп вместо замка зажигания (принцип работы, схема подключения, ошибки)

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно

Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция

Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.