Ваз 2107 замена задних амортизаторов

Последовательность действия:

• поднимаем автомобиль ВАЗ 2107 домкратом со стороны замены (вывешиваем заднее колесо), не забывая затянуть ручной тормоз;
• распыляем WD-40 на резьбу крепления и идем пить чай. Через 15 минут тефлоновая смазка проникает внутрь, что облегчает откручивание.
• Начинаем откручивать нижний болт, придерживая с одной стороны, и действуя трещоткой с другой, а затем выбиваем молотком болт, через пластмассовую пластинку, чтобы не повредить резьбу.
• Нижний край теперь свободно «болтается»
• Теперь спокойно отворачиваем ключом болт верхнего крепления, и, поддев монтировкой в сторону цилиндр, снимаем его.

Теперь переставляем домкрат на вторую половину и повторяем те же действия . Можете ставить какие хотите – масляные или газовые, но обязательно одинаковые в паре. Так производится замена задних амортизаторов.

Замена передних амортизаторов производится при таких же признаках: стуке и «пробоях» при попадании переднего колеса в яму, замасливании передней подвески.

Инструмент, который нужен – это ключи на 6, 13, 17.

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2107

Сколько служат задние амортизаторы ВАЗ 2107

? Как часто их нужно менять? Подобный вопрос имеет умозрительный характер, но может обернуться реальной проблемой, если машина при движении «поплыла», если в задней части кузова возникают стуки на неровностях дороги, если осмотр выявил замасленность амортизаторов.

И все же! Надолго ли хватает амортизаторов, если авто эксплуатируется без экстрима и перегруза, а в день проходит 100-200 км? Тогда, по мнению инженеров, замена задних амортизаторов ВАЗ 2107

должна производиться раз в год, еще до того, как ресурс устройства будет выработан полностью.

В прошлом диагностирование амортизаторов проводилось интуитивно-эмпирическим путем (нажать-отпустить-поглядеть), и процент ошибочных оценок стремился к бесконечности. Сегодня станции техобслуживания оснащены аппаратурой, безошибочно определяющей пригодность амортизаторов к эксплуатации.

Немолодые, но годные (целые, без коррозии и деформаций корпуса, шток без заметного абразивного износа) задние амортизаторы ВАЗ

нетрудно привести в полную боевую готовность своими руками. Если, конечно, ваша «семерка» не оснащена сверхсложными амортизаторами с электронным управлением.

Сориентироваться в возможности ремонта амортизаторов своими руками вам поможет статья на странице https://catalog.autodela.ru/article/view/3428. Мы рассматриваем вариант самостоятельной замены задних амортизаторов ВАЗ 2107

на новые либо отремонтированные.

1. Ключи с головками на 17-19 мм в нескольких ипостасях: накидной, рожковый, торцовая головка с воротком и трещоткой.

2. Молоток и деревянная проставка для защиты резьбовой части болта от сминания.

3. Смесь керосина с маслом либо WD-40 для обеспечения беспрепятственной разборки опорного узла.

4. Подъемные и страховочные устройства (домкрат, колодки и проч.)

. и последовательность действий при замене задних амортизаторов ВАЗ

Первым делом поднимается кузов, вывешивается заднее колесо (снимать его необходимости нет), при этом колеса противоположной стороны надежно фиксируются упорами, а под кузов возле домкрата устанавливается прочная подставка (см. https://www.autodela.ru/main/top/diy/lada_priora_ammort)

После появления доступа к заднему амортизатору 2107

следует воспользоваться смазочной смесью либо WD-40. Дайте составу достаточное (до получаса) время для смачивания соединений.

Неисправности амортизатора

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости

Раскачка кузова

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

Для проверки амортизаторов необходимо раскачать кузов за крыло или бампер

Крены кузова

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

Клевки при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

Обрыв крепления

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

• установка некачественной детали;
• внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

При обрыве стакана верхнего крепления амортизатора появляется стук в подвеске

Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

Проверка амортизаторов на стенде

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

Как проверить, нужно ли поменять амортизаторы на стойках

Одним из самых простых, дешёвых и эффективных способов проверить демпферы является визуальный осмотр. На детали можно заметить масляный туман, которого быть не должно. Потёки смазочного материала — это признак разгерметизации и сигнал, что компонент пора менять. Если при осмотре возникают сомнения, амортизатор нужно начисто протереть и проверить ещё раз спустя несколько дней эксплуатации. Также смотрят на пыльники и буфер отбоя. Масло может поспособствовать разрушению этих деталей.

Статья в тему: Ремонтируем автомобильную оптику своими руками

Немаловажным этапом является осмотр шин. Если заметны следы износа, особенно неравномерного, то можно смело говорить о неисправности демпферов. Также нужно проверить шток детали. Если на его поверхности заметны царапины от зажимов или коррозии, то амортизатор требует срочной замены.

Следы коррозии на штоке амортизатора говорят о необходимости срочной замены детали

Наиболее распространённым является тест на «покачивание» автомобиля. Определить, какой из амортизаторов вышел из строя, можно, надавив на угол машины: там, где деталь неисправна, машина продолжит колебания. Если же демпфер «встал», это свидетельствует о его заклинивании. Данный тест желательно проводить регулярно.

Визуальный осмотр амортизаторов автомобиля на наличие неисправностей

Также проводится проверка курсовой устойчивости автомобиля. На скорости более 80 км/ч машина начинает «рыскать» по трассе, особенно если на полотне имеются неровности и ямы. Устойчивость авто снижается.

Стенды для инструментальной диагностики демпферов бывают двух типов: вибрационные и испытательные. При использовании стенда первого вида автомобиль загоняется на специальную площадку, которая спустя несколько минут проверки выдаёт диаграмму осевых колебаний. Специалисты, опираясь на полученные данные и нормальные параметры для конкретной модели, определяют состояние амортизаторов.

Проверка амортизаторов автомобиля на вибрационном стенде

Второй вариант подразумевает полный разбор подвески машины и извлечение деталей. В результате подобных действий собирается наиболее точная информация, однако такая процедура «влетит в копеечку». Стендовую проверку амортизационной нагрузки проводят в основном для диагностики дорогих компонентов.

При стендовой проверке амортизатор разбирается на части

Как заменить амортизатор на ВАЗ 2107

Теперь переставляем домкрат на вторую половину и повторяем те же действия. Можете ставить какие хотите – масляные или газовые, но обязательно одинаковые в паре. Так производится замена задних амортизаторов.

Замена передних амортизаторов производится при таких же признаках: стуке и «пробоях» при попадании переднего колеса в яму, замасливании передней подвески.

Инструмент, который нужен – это ключи на 6, 13, 17.

Назначение и конструкция амортизаторов ВАЗ 2107

Основное предназначение амортизаторов в автомобиле — сглаживание и поглощение колебаний (ударов) от дорожного покрытия и предотвращение передачи механической энергии на кузов машины. Демпферы крепятся одной стороной к силовым частям кузова, а другой — к деталям подвески (рычаги, мост).

Рычаги подвески постоянно подвергаются вертикальным колебаниям, обеспечивая устойчивость автомобиля, поэтому амортизаторы в данной «связке» играют немаловажную роль. При износе амортизирующих деталей в автомобиле, часть нагрузок переходит на элементы подвески и кузова, что сильно влияет на срок службы подвески.

Стойки представляют собой трубную конструкцию гидравлического или газового типа. Сглаживание колебаний от дорожного покрытия в таких амортизирующих стойках происходит за счет масла или газа, находящегося внутри. Жесткость стоек и ход работы зависит от скорости движения штока в конструкции, вязкости масла (плотности газа) и настроек перепускных клапанов.

При наезде на препятствие, подвижный шток в конструкции стойки перемещается, а масло (или газ) внутри трубки амортизатора перемещается в специальную полость, тем самым сглаживая колебания от дорожного полотна.

Конструкция амортизаторов

Конструкция амортизаторов любого автомобиля, включая и продукцию АвтоВАЗа, довольно проста и представляет собой цилиндр со штоком, заполненный маслом.

Из курса физики известно, что жидкость, сжимаемая поршнем штока, способна демпфировать ударные колебания и нагрузки, и именно этот принцип положен в основу конструкции данного узла.

В конструктиве подвески ВАЗов «классической» компоновки работа амортизаторов выполняется в тандеме с пружинами, обеспечивающими дополнительное гашение вертикальных колебаний.

Виды амортизаторов

На сегодняшний день для автомобилей ВАЗ используются три типа амортизаторов:

• Масляные. Данный тип узла подходят для спокойного, комфортного вождения для водителей, прежде всего ценящих порядок и размеренность. Они хорошо работают в условиях городских дорог, где ограничена скорость движения и не встречаются коварных ям и ухабин. Но, если вы предпочитаете скорость или экстремальное вождение по проселочным дорогам, то нужно поискать что-нибудь другое.
• Газо-масляные классический вариант. Этот вариант идеален для любителей скорости. Сама конструкция устройства обеспечивает более качественную защиту от ударов, приходящихся на нижнюю часть автомобиля во время скоростной езды. Правда, такие узлы процентов на тридцать дороже, чем просто масляные, но зато и качество значительно выше.
• Газо-масляные с коэффициентом переменной жесткости. Когда хочется ездить по дорогам далеких провинций, не беспокоясь при этом, что дорога превратится в кошмар, то стоит отдать предпочтение газо-масляным амортизатором повышенной жесткости.

Стоит также отметить, что оба варианта газо-масляных узлов гарантируют лучшую управляемость и способность лавировать на крутых поворотах, чем масляные.

Качество узлов зависит также и от марки производителя: каждая компания старается внести в тот или иной вариант, технические новшества, которые в значительной степени улучшают характеристики.

Итак, решившись на замену амортизаторов с целью усовершенствования технических характеристик автомобиля ВАЗ-2107, можно обратить свое внимание на:

Замена передних и задних амортизаторов

Самостоятельный ремонт и замена амортизирующих деталей в подвеске автомобиля — процедура не такая уж и сложная, как может показаться на первый взгляд

Однако проводить работы, связанные с деталями, влияющими на управляемость транспортного средства, необходимо с максимальной осторожностью

Инструменты, материалы и комплектующие

Для проведения работ по замене амортизаторов на классических ВАЗах потребуется некоторый список инструментов. Данные инструменты присутствуют у большинства хоть немного продвинутых водителей.

• набор рожковых ключей и/или торцевых головок;
• разводной ключ;
• крепкая большая шлицевая отвертка;
• плоскогубцы;
• баллонный ключ;
• графитная смазка;
• WD-40 или другой аналогичный «жидкий ключ»;
• домкрат.

• дрель и набор сверл к ней;
• болгарка (УШМ) и отрезные круги к ней;
• газовая горелка;
• нож;
• газовый ключ;
• молоток.

Снятие амортизаторов

Процесс снятия стоек подвески не занимает большого количества времени и сводится к откручиванию фиксирующих болтов крепления амортизатора и вытаскиванию детали из удерживающих пазов. Основной проблемой при снятии, с которой сталкивается большинство водителей классических моделей ВАЗ, является сложность откручивания гайки болта крепления амортизатора.

Для снятия стоек передней подвески выполняют следующие действия. Открывают капот и снимают аккумулятор, тем самым освобождая место для работы. На карбюраторной версии ВАЗа для упрощения доступа к узлам подвески снимают «кастрюлю» с карбюратора.

Затем находят верхнюю подушку крепления амортизатора и на всякий случай наносят на удерживающий болт данного узла жидкий ключ. Выжидают 20-30 минут, после чего приступают к разборке верхнего крепления.

Для этого удерживают шток амортизирующей детали от проворачивания ключом на «6» или плоскогубцами и одновременно откручивают фиксирующую гайку от верхнего крепления ключом на «13».

Теперь переходят к нижнему кронштейну амортизатора. Очищают щеткой или тряпкой фиксирующие болты, после чего наносят жидкий ключ и снова выжидают 20-30 минут.

Затем «срывают» данные болты и выкручивают их. Теперь можно сложить стойки и вытащить их. Для этого либо поддомкрачивают машину, либо складывают стойки и аккуратно извлекают их через витки пружины.

Снятый вместе со стойкой кронштейн можно установить на новую деталь, если необходимое крепление на нем отсутствует.

Чтобы снять задние стойки, потребуется вновь повторить манипуляции с жидким ключом и «залить» им верхние и нижние крепления заднего амортизатора. Пока жидкий ключ схватывается, крайне желательно поддомкратить задний мост с той стороны, где выполняется замена стойки. После поднятия можно подложить под мост, например, колесо.

Начинают снимать нижнее крепление заднего амортизатора. Для этого используют ключ на «19» и откручивают им фиксирующую гайку

При этом крайне важно удерживать болт данного крепления с другой стороны ключом или торцевой головкой

После отвинчивания фиксирующей гайки — выбивают стопорный болт молотком. Если не получается, то можно двигать демпфер вверх-вниз и одновременно выстукивать стопорящий болт.

После извлечения болта вытаскивают центрующую металлическую втулку и снимают всю эту конструкцию с самой стойки.

Чтобы снять верхнее крепление заднего амортизатора, необходимо открутить гайку верхнего крепления.

После снятия гайки извлекают наружную металлическую шайбу и демпферное резиновое кольцо. Затем стягивают стойку с верхней крепежной шпильки.

Подготовка к установке

Перед установкой стоек на переднюю и заднюю оси необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Следует очистить все посадочные места крепления задних и передних амортизаторов от грязи, желательно нанести на них медную смазку.

Сами демпфирующие детали перед установкой необходимо прокачать (если они поставляются в сложенном состоянии). Передние стойки нужно установить на специальные кронштейны (можно использовать старые, но рекомендуется их заменить на новые).

Установка

Процесс монтажа стоек на машину производится в обратной последовательности. Сначала на новые стойки устанавливают необходимые крепления (демпферные резинки креплений и фиксаторы). Затем в очищенные посадочные места устанавливаются фиксаторы стоек.

При установке необходимо начинать с верхних креплений и только после установки демпферов в верхних точках к кузову, можно закручивать нижние крепежные болты.

Задние амортизаторы ВАЗ 2107

Если требуется заменить амортизаторы задней подвески на «Жигулях» седьмой модели, то нужно знать не только последовательность действий, но и какие демпферы следует устанавливать.

Какие выбрать

Выбирая амортизирующие элементы для своего авто нужно понимать, чего вы хотите добиться. Амортизаторы масляного типа отлично подходят для размеренной езды. Они мягче газовых и обеспечивают более высокий уровень комфорта при движении по неровностям, а на элементы кузова не передаётся лишняя нагрузка. В процессе ремонта для многих цена является решающим фактором. Поэтому для классических «Жигулей» масляные амортизаторы являются одним из оптимальных вариантов. Если же вы любите спортивную езду, то предпочтение лучше отдавать газомасляным демпферам. Они жёстче и позволяют проходить повороты на более высоких скоростях.

Масляные амортизаторы можно приобрести любого производителя, например, СААЗ. Если рассматривать газомасляные элементы, то отечественными производителями они практически не выпускаются. К наиболее распространённым брендам, которые можно встретить в магазинах, относятся:

• Kayaba;
• Sachs;
• Koni.

Амортизаторы Kayaba являются одними из распространённых при установке на классические «Жигули»

Таблица: аналоги задних амортизаторов ВАЗ 2107

Как заменить

В задней подвеске ВАЗ 2107 устанавливаются неразборные амортизаторы. Поэтому деталь является неремонтопригодной и в случае возникновения проблем подлежит замене. Стоит учитывать, что меняют рассматриваемые элементы в паре, т. е. два на передней подвеске или два на задней. Такая необходимость связана с тем, что нагрузка на новый и старый амортизатор будет разная и работать они будут неодинаково. Если изделие имеет небольшой пробег, например, 10 тыс. км, можно заменить только одну деталь.

Для работы понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

• ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
• молоток;
• WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтируем амортизаторы в следующем порядке:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму, включаем передачу или затягиваем стояночный тормоз.

2. Отворачиваем ключом на 19 гайку нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания аналогичным ключом или трещоткой.

   Снизу амортизатор крепится посредством болта под ключ на 19

3. Извлекаем болт, если нужно подбиваем его молотком.

   Если болт не вынимается вручную, выбиваем его молотком

4. Вынимаем распорную втулку.

   Вытянув болт, извлекаем распорную втулку

5. Слегка отодвинув амортизатор в сторону от кронштейна, снимаем дистанционную втулку.

   Снимаем с болта дистанционную втулку

6. Отворачиваем верхнее крепление демпфера.

   Сверху амортизатор удерживается на шпильке при помощи гайки

7. Снимаем шайбу и наружную резиновую втулку.

   Отвернув гайку, снимаем шайбу и наружную втулку

8. Демонтируем амортизатор, после чего снимаем внутреннюю резинку, если она не стянется вместе с демпфером.

   Внутренняя втулка легко снимается со шпильки или вместе с амортизатором

9. Устанавливаем демпфер в обратной последовательности.

Как прокачать

Во время хранения и транспортировки рабочая жидкость в амортизаторах может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний попадает газ подпора. Если установить изделие в таком состоянии, то подвеска автомобиля будет издавать стуки, а сам демпфер разрушаться. Поэтому чтобы избежать поломок и привести деталь в рабочее состояние, её необходимо прокачать. Этой процедуре подвергают в основном двухтрубные демпферы.

Прокачку масляных устройств производят следующим образом:

1. Достаём амортизационный элемент из упаковки. Если деталь была в сжатом состоянии, то выдвигаем шток на ¾ длины и переворачиваем её штоком вниз.

2. Плавно нажимаем и вдавливаем шток, но не до упора. Выжидаем 3–5 секунд.

   Перевернув амортизатор, вдавливаем шток, недоходя несколько сантиметров до упора

3. Переворачиваем амортизатор и ждём ещё 3–5 секунд.

4. Выдвигаем шток на ¾ длины и ожидаем ещё 2 секунды.

   Переворачиваем амортизатор в рабочее положение и поднимаем шток

5. Устанавливаем демпфер штоком вниз и снова вдавливаем его.
6. Повторяем пункты 2–5 около шести раз.

После прокачки шток амортизатора должен двигаться плавно и без рывков. Для подготовки газомасляного изделия к работе выполняем следующие шаги:

1. Извлекаем изделие из упаковки, переворачиваем штоком вниз и выжидаем несколько секунд.
2. Сжимаем деталь и ждём несколько секунд.
3. Переворачиваем амортизатор, удерживаем его вертикально и даём штоку выйти.
4. Повторяем пункты 1–3 несколько раз.

Типы амортизаторов

По устройству амортизаторы делятся на два типа: одно- и двухтрубные. По типу наполнения амортизаторы делятся на гидравлические (масляные) и газо-масляные и газовые. Принцип работы у всех амортизаторов похож. Все они предназначены для снижения амплитуды колебаний кузова, вызванных работой пружин и воздействием неровностей дороги.

Принимая решение о том, какие следует установить амортизаторы на ВАЗ 2107, необходимо знать чем отличаются разные типы изделий.

Масляные амортизаторы идеально подходят для спокойного стиля вождения. Они “мягче” чем газо-масляные, поэтому обеспечивают больший комфорт в салоне при проезде неровностей и не передают излишнюю нагрузку на элементы кузова. Еще одно преимущество гидравлических амортизаторов — цена, которая намного ниже, чем у газомасляных и газовых.

Газомасляные амортизаторы жестче, зато они обеспечивают хорошую управляемость на плохой дороге и при прохождении поворотов. Но они передают больше нагрузки на кузов, поэтому при их установке следует усилить кузовные элементы “семерки” и установить стабилизатор поперечной устойчивости в заднюю подвеску. Двухтрубные газомасляные амортизаторы отличаются особой геометрией цилиндра, при которой поршень перемещается легче, а сам амортизатор работает мягко, как масляные.

Газовые амортизаторы (“стойки”) на ВАЗ 2107 устанавливаются намного реже. Газ, наполняющий их, имеет большое сопротивление сжатия. Поэтому газовые амортизаторы очень жесткие, а езда с ними по неровным дорогам менее комфортна. Преимущества амортизаторов такого типа — высокая надежность, большой ресурс и отличная управляемость автомобиля на высоких скоростях, когда другие типы амортизаторов не успевают “отработать” неровности.

Газовые амортизаторы на ВАЗ 2107, какие лучше выбрать для спортивного стиля вождения, отличаются высокой сложностью изготовления и ценой.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ-2108-099, 2110-2115

Что касается автомобилей ВАЗ-2108-099, а также семейства 2110, то замена передних амортизаторов у них несколько сложнее.

Это обусловлено тем, что стойка амортизатора выполняет роль еще и поворотного кулака.

Но самостоятельно выполнить замену амортизаторов вполне возможно, хоть и понадобиться больше инструментов:

1. Специальный накидной ключ на 22;
2. Мощная плоская отвертка;
3. Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
4. Ключи на 19 (2 шт.);
5. Ключ на 27;
6. Съемник шаровых опор;
7. Специальные стяжки для пружин;
8. Молоток;
9. Деревянная наставка;
10. WD-40;
11. Маркер.

На этих авто начало работ производится в подкапотном пространстве. Но пред этим машина ставиться на яму, а сторона, с которой производится поддомкрачивается, и снимается колесо.

Отверткой поддевается резиновая заглушка крепления верхней опоры. Затем накидным ключом на 22 откручивается гайка крепления штока, при этом он удерживается своим специальным ключом.

На этом пока работы вверху прекращаются и переходят вниз.

Перед отсоединением стойки от ступицы, вначале нужно снять рулевые тяги.

Для этого необходимо расшплинтовать гайку крепления наконечника, а затем съемником выпрессовать сам наконечник из посадочного места в стойке.

Чтобы отсоединить стойку от ступицы нужно открутить гайки крепления ключами на 19, и вытянуть болты.

Но следует учитывать, что верхний болт является регулировочным, поэтому перед послаблением нужно пометить его положение. Это при сборке поможет хоть приблизительно установить угол развала.

Часто эти болты очень плотно сидят в отверстиях, поэтому после откручивания гаек возможно потребуется их выбивание.

Здесь и пригодиться молоток с деревянной наставкой, чтобы не повредить резьбы болтов.

После того как болты будут извлечены, появится возможность опустить вниз ступицу и высвободить нижний конец стойки. При этом нужно следить за натяжением тормозного трубопровода.

Высвободив низ стойки, работы снова переходят в подкапотное пространство.

Завершающим этапом извлечения стойки будет откручивание трех гаек крепления ключом на 13 верхней опоры.

После этого появиться возможность извлечь стойку вниз.

Но это еще не конец работ, поскольку еще нужно извлечь сам амортизатор со стойки.

Для этого потребуется использование стяжек для пружин. Установив их друг напротив друга на пружине, выполняется равномерное сжатие пружины.

Чтобы снять опору и получить возможность извлечь амортизатор, нужно удерживая специальным ключом шток, открутить гайку крепления подушки ключом на 27.

Далее со штока снимается опора, защитный кожух штока и отбойник.

Затем уже из стойки извлекается амортизатор.

На его место ставиться новый и сборка стойки производится в обратной последовательности.

При установке стойки на место, важно не забыть совместить метки, нанесенные на регулировочный болт. После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений

Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны

После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений. Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны.

А затем в обязательном порядке необходимо отправиться на ближайшее СТО для выполнения регулировки развала-схождения.