Рейтинг лучших антикоров для обработки днища автомобиля

Лучшие антикоррозийные средства для днища

Антикор для днища автомобиля в первую очередь обеспечивает защиту металлической поверхности от электролитов. Он должен быть эластичным, прочным и выдерживать климатические условия. Чаще всего покупают битумную мастику, которая защищает от механического воздействия и не разрушается при столкновении с препятствиями. Также в продаже есть материалы, замедляющие коррозию.

Runway

В состав средств этой линейки входит полимерная смесь, которая надежно защищает покрытие. Днище становится устойчивым к любому механическому повреждению и воздействию ржавчины. Купить такой антикор можно недорого в любом автосалоне. Особой популярностью пользуется гальваническое покрытие, в состав которого входит цинк. Химическая реакция с механической поверхностью образует крепкую пленку серого оттенка. Также материал используют при грунтовке кузова перед покраской. Это хороший вариант для холодных зим и длительных морозов.

Достоинства

• Низкая цена;
• Эффективно оберегает от коррозии;
• Защищает на три года;
• Моментально сохнет;
• Продается в любых магазинах.

Недостатки

• Плохо изолируют от шума;
• Попадаются аэрозоли низкого качества.

Состав часто покупают в северных городах. Покупателей привлекает доступная цена и приемлемое качество товара.

Valvoline

Лучшим продуктом этой компании считается Tectyl Bodysafe. В состав этой актикоррозийки входит цинк, который выносит тяжелые условия эксплуатации. Состав средней вязкости расфасован в ведрах емкостью 1 и 5 литров. Средство легко наносится и без проблем проникает в щели. По отзывам покупателей, антикор долговечен, ему не страшны резкие перепады температуры. Также он отличается хорошими ингибирующими свойствами. Даже при длительном воздействии соли и отрицательных температур покрытие остается прочным.

Достоинства

• Качественное проникновение в микротрещины;
• Устойчивость к морозам;
• Не разрушается при воздействии соли;
• Стойкое покрытие;
• Большой выбор товаров.

Недостатки

• Высокая цена;
• Низкая шумоизоляция.

Так как у средства слабая защита от ударов камнями, рекомендуется двойная обработка днища автомобиля антикором. Для равномерного нанесения требуется тщательно высушенная поверхность.

Liqui Moly Unterboden-Schutz

Этот антикор для днища кузова популярен как в России, так и у зарубежных покупателей. Изделие от германского бренда славится хорошей адгезией и стабильными свойствами. Слой надолго остается эластичным и прочным. При этом предотвращается появление ржавчины на металле. В продаже имеется баллончик емкостью 1 л черного цвета. Несмотря на высокое качество, цена на изделие оптимальна и доступна каждому автолюбителю. Дополнительно можно приобрести спрей, позволяющий ухаживать за металлическими деталями машины.

Достоинства

• Надежные антикоррозийные свойства;
• Легко ложится на любую поверхность;
• Имеет хорошую эластичность;
• Доступная цена;
• Быстро сцепляется.

Недостатки

Отсутствуют отталкивающие свойства.

Сколько стоит антикоррозийная обработка кузова?

В первую очередь стоимость антикора зависит от применяемых материалов, а также непосредственно от места проведения работ. Также конечно все зависит от марки и модели машины. Поэтому рассчитывать на то, что сделать антикоррозийную обработку вашему внедорожнику будет стоить также как легковому автомобилю, не стоит.

Также цена антикора часто зависит от марки. Так при одинаковых габаритах автомобиля, одинаковых антикоррозийных материалах, стоимость работ по обработки кузова может значительно отличаться для разных автомобильных марок.

В заключении хотели бы отметить, что каждый владелец машины сам для себя решает, как он будет относиться к своему автомобилю. И поэтому стоит ли проводить антикор новой или не совсем старой машине, решать каждому из нас самостоятельно.

Все зависит от вашего отношения к автомобилю и предполагаемого срока эксплуатации транспортного средства.

Но независимо от вашего отношения к автомобилю помните, что если не следить за состоянием кузова автомобиля после 2-3 лет эксплуатации машины, многие элементы машины могут начать ржаветь. И если вы рассчитывайте, что заметите ржавчину быстрее, чем она сделает сквозную коррозию, то вы ошибаетесь. Чаще бывает так, что заметив ржавчину, владелец понимает, что время упущено и коррозию не остановить. Дело в том, что ржавчина начинает поражать железо автомобиля изнутри.

3 Процедура обработки деталей автомобиля антикоррозийными средствами

Как и многие другие работы по обслуживанию автомобиля, самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей. Сначала их следует тщательно вымыть со специальными шампунями, а затем высушить досуха. Для сушки труднодоступных мест лучше всего использовать специальные промышленные фены. Педали автомобиля нужно защитить от попадания мастики газетами или целлофаном.

Если узлы транспортного средства уже подверглись коррозийным процессам, то поверхности нужно зачистить от ржавчины. Для ее устранения можно использовать наждачную бумагу или специальные преобразователи ржавчины. После этого все очищенные места покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Лучше всего выполнять обработку в теплое время года или в хорошо отапливаемом, специально оборудованном помещении. Мы рекомендуем начинать работы с багажника и пола внутри салона. На эти участка наносить мастику проще всего и можно будет сразу проверить качество закрепления состава на поверхности

Особое внимание при выполнении работ уделяйте сварным швам. Они сильнее всего подвержены коррозии. Пока пол и багажник сохнут, можно начинать обработку днища, а колесными арками лучше заняться в последнюю очередь, так как для этого придется снимать колеса

В целях безопасности работы нужно выполнять поочередно. Сначала снимаете одно колесо, наносите мастику. Затем ставите его на место, снимаете следующее колесо и т. д

Пока пол и багажник сохнут, можно начинать обработку днища, а колесными арками лучше заняться в последнюю очередь, так как для этого придется снимать колеса. В целях безопасности работы нужно выполнять поочередно. Сначала снимаете одно колесо, наносите мастику. Затем ставите его на место, снимаете следующее колесо и т. д.

Пока мастика сохнет, можно заняться обработкой дверей. Для этих поверхностей лучше использовать жидкие составы в баллончиках, они удобны в использовании и сохнут достаточно быстро. На следующем этапе можно приступать к повторной обработке подсохших поверхностей. Обычно для застывания одного слоя мастики требуется около 3 часов, а полное высыхание происходит в течение 24 часов.

После нанесения второго слоя мастики можно покрыть защитными составами все оставшиеся внутренние поверхности: усилители жесткости, пороги и другие детали. Для этих узлов тоже рекомендуется использовать специальные средства в баллончиках.

На заключительном этапе работ вам остается только тщательно осмотреть автомобиль, найти все имеющиеся подтеки и оставшиеся пятна антикора на окрашенных деталях машины. Рекомендуется сделать это до полного высыхания защитных составов, чтобы можно было удалить загрязнения авиационным керосином или Уайт-спиритом. Они эффективно удаляют антикоррозийку, но не вредят лакокрасочному покрытию.

Устанавливать снятую защиту, утеплители и другие детали можно только после полного застывания защитных составов. При правильных действиях на полную обработку транспортного средства у вас уйдет от 2 до 4 суток.

Оборудование и инструменты

Итак, если автовладелец решил, что может выполнить обработку своими руками, то ему понадобятся:

• Оборудованное рабочее место. В гараже, в котором будет наноситься защитное антикоррозийное покрытие, должно быть устройство, обеспечивающее свободный доступ к днищу. Оптимальный вариант — это, конечно же, подъемник. Если гараж оборудован ямой, то это тоже существенно облегчит работу, но для того, чтобы обработка была полной, возможно придется подлезать под машину с боков.
• Распылитель. Такой вид оборудования пригодится, если антикор будет наноситься методом напыления. В качестве распылителя можно использовать самый простой пистолет, в который антикор будет подаваться при помощи компрессора, или же можно приобрести специальный ручной аппарат именно для распыления антикора.
• Кисти. Могут быть как широкими, так и круглыми. Главное, чтобы человеку, выполняющему работу, было удобно их использовать своими руками.
• Уайт-спирит. Это — универсальное средство, которое позволит удалить нежелательные пятна антикора.
• Ветошь.

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
6. Обработать поверхность обезжиривателем.
7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

• Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
• мастика резинобитумная — 3 литра;
• грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
• антигравийный состав– 1 банка;
• обезжириватель;
• широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
• щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

 Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

• Hardwax;
• Waxoyl;
• Dinitrol;
• RunWay;
• ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
2. Можно откорректировать толщину слоя.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

• пушечное сало -1.5 литра;
• пластилин – 2 пачки по 400 гр;
• антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Лайфхаки для лучшей службы машины

Помимо заботы о кузове автомобиля не стоит забывать и о других зимних «сюрпризах», таких как замерзание замков и форсунок лобового стекла вместе с щетками дворников, запотевание лобового и боковых стекол или их обледенение.

«Бороться с неприятностью в виде запотевших стекол поможет ластик для маркерной доски, он быстро удалит слой влаги на стекле и не оставит разводов, – говорит Игорь Серебряков.

– Замерзание замков и ручек дверей можно победить, протирая их дезинфицирующим средством для рук – спирт, содержащийся в нем, растопит лед и позволит разблокировать автомобиль».

«Замки машины после мойки следует вытереть насухо и в принципе после каждой мойки машины следует подождать, пока автомобиль обсохнет, – говорит Илья Байко. – На сегодняшний день большинство машин заводится с брелока сигнализации или можно уже сейчас перевести машину на автозапуск и зимой каждый раз заранее прогревать ее, не выходя из дома, тем самым избежать проблем с открытием машины с ключа».

После мойки автомобиля пройдитесь по резиновым поверхностям дверей обычной силиконовой бесцветной губкой для обуви. Если вы сразу уберете излишки воды, то резинки дверей не примерзнут к кузову машины и двери беспрепятственно откроются.

Есть еще такой водительский секрет: по завершении поездки примерно за 100 метров до остановки следует открыть окна машины и запустить холодный воздух или включить обдув лобового стекла холодным воздухом. Запустив холодный воздух в машину, мы выморозим тепло внутри салона. Тем самым сможем избежать наледи на стеклах и конденсата внутри машины.

Почему современные лакокрасочные покрытия – не панацея

«Современные автомобили оснащены специальным покрытием и не подвержены быстрому ржавению металла, – говорит операционный директор «Таксовичкоф» Илья Байко

. – Но на кромке капота могут появиться дефекты: сколы, царапины и микротрещины от щебеня и камней, отскакивающих от колес. А следом на этом месте быстро появляется коррозия на металле».

Каким автомобилям нужна антикоррозийная обработка

И сколько это стоит

Самые уязвимые элементы – это пороги, колесные арки, стыки дверей, днище и незащищенные участки моторного отсека. И каким бы оцинкованным ни был автомобиль, рано или поздно он все равно покроется очагами ржавчины.

«Во избежание очагов следует обязательно проводить антикоррозийную обработку днища и колесных арок, установить подкрылки и непременно иметь в салоне коврики, чтобы машина меньше подвергалась воздействию влаги и дольше прослужила», – советует Илья Байко.

Кроме того, при возникновении коррозии в местах, где появились сколы, необходимо удержать ее распространение. По словам Игоря Серебрякова, это можно сделать двумя методами: химическим, путем нанесения распылителей и аэрозолей, и механическим, посредством зачистки кузова, шпаклевки, грунтовки и покраски.

При выборе первого варианта – нанесения антикоррозийного покрытия на автомобиль – стоит определиться со средством защиты. Фирменная химия не самая дешевая, однако эффект от ее воздействия более качественный и долгосрочный. «Слишком дешевые антикоры не защищают, а ускоряют распространение коррозии, – предупреждает Игорь Серебряков. – Быстро высыхая и растрескиваясь, они вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот: забивают дренажи и образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. Поэтому на антикоррозийном средстве лучше не экономить, как и на правильном его нанесении».

Фото: YAY\TASS

Антикор своими руками

Подготовительный этап

Автомобиль тщательно вымыть со специальными шампунями и тщательно высушить, для просушки полостей и труднодоступных мест использовать сжатый воздух или промышленный фен.

Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому следует подготовить автомобиль. Для чего следует освободить багажник от всего находящегося в нём, снять всё преграждающее доступ к обрабатываемым поверхностям (защиту колёсных арок, утеплители, шумоизоляцию), в салоне снять обшивку дверей, кресла, заднее сидение и напольное покрытие.

Педали автомобиля лучше защитить от случайного попадания мастики при помощи газет или целлофановых пакетов.

Если автомобиль уже подвергся воздействию коррозии, то такие места следует тщательно зачистить от ржавчины. Для её устранения следует использовать наждачную бумагу или преобразователи ржавчины согласно прилагаемой инструкции. После удаления ржавчины эти места лучше обработать антикоррозионными грунтовками.

Подготавливаем инструменты и антикоррозийные средства для автомобиля. Для облегчения работ автомобиль следует установить на смотровую яму или подъёмник.

Выполнение работ

Работы проводить следует в тёплое время года или в отапливаемом, хорошо проветриваемом помещении. Обрабатывать автомобиль можно начинать с любого участка, главное не допускать необработанных мест.

Из опыта всё же следует начинать с багажника и поверхностей пола в салоне автомобиля. На эти участки мастика наносится достаточно просто и можно проконтролировать, как антикоррозийка приляжет к поверхности.

При обработке особое внимание следует уделять сварным швам, так как они подвергались воздействию сварки и наиболее подвержены коррозии. Пока обработанные поверхности сохнут можно заняться днищем, а потом и наиболее трудоёмкими в обработке колёсными арками

Для их обработки потребуется снятие колёс автомобиля, в целях безопасности работы следует проводить, поочерёдно снимая колёса

Пока обработанные поверхности сохнут можно заняться днищем, а потом и наиболее трудоёмкими в обработке колёсными арками. Для их обработки потребуется снятие колёс автомобиля, в целях безопасности работы следует проводить, поочерёдно снимая колёса.

Зачем днище необходимо обрабатывать

Влага, попадая на незащищенную металлическую поверхность, постепенно разрушает ее. Со временем на днище появляются дыры разных размеров. Соответственно, прочность кузова снижается, что неизбежно приводит к возникновению дефектов и неполадок.

Игнорирование «симптомов» повлечет за собой распространение коррозии на «здоровые» участки. Со временем ходовая часть, амортизаторы и подвеска потерпят на себе ее разрушительное влияние.

Кстати, коррозия также образуется при наличии мелких повреждений. Они, в свою очередь, появляются от регулярной езды по бездорожью. Также нужно понимать, что существует такое понятие, как «усталость металла». При непрерывной эксплуатации автомобиля металл «истощается», поэтому легче подвергается окислению.

«Удар» от всех этих отрицательных моментов принимает на себя защитный слой. Если он отсутствует, то машина стремительно «придет в негодность». 

Каким автомобилям точно не нужно делать защиту днища?

Многие авто уже с завода имеют прекрасную защиту каждой детали. Зачастую это дорогостоящие элитные авто. Для них антикоррозийная обработка потребуется в том случае, если машина проездила уже более 10 лет, старые покрытия оказались изношенными. В бюджетном класса такую защиту встречают редко, так что недорогие авто требуют внимания к кузову намного чаще. Вот несколько типов машин, которые не нуждаются в дополнительной обработке:

• практически все японцы из среднего и высшего ценового сегмента — они прекрасно обработаны и отлично показывают себя в самых сложных эксплуатационных условиях в России;
• немцы, за исключением тех, которые собираются в России, большинство моделей этого производства имеют прекрасные стадии защиты кузова, которые позволяют ездить долго без коррозии;
• автомобили узбекского бренда Ravon — эти авто можно назвать транспортом с самым лучшим антикором и вполне сносным металлом, несмотря на достаточно низкие цены в салоне;
• машины из Америки — все американцы надежно защищены, им не страшны никакие условия эксплуатации, каждая деталь имеет прекрасную обработку самыми дорогими материалами;
• дорогие внедорожники и крупные кроссоверы всех марок — производители хотят продать больше авто, поэтому гранью конкуренции уже давно стало качество мелких деталей, таких как антикор.

В остальных авто лучше задуматься о том, чтобы произвести дополнительную защиту. Часто такие мероприятия помогут спасти автомобиль от самых неприятных последствий эксплуатации. Поэтому лучше заранее позаботиться о кузове, чтобы в дальнейшем не заказывать дорогие сварочные работы и не наблюдать ужасно быстрое распространение ржавчины по кузову вашей машины. Это важные мероприятия, о которых забывают многие покупатели новой машины.

Обработка кузова праймером

После полностью проведенной подготовки защищенные участки днища кузова необходимо обработать праймером, проще говоря, загрунтовать (праймер – это та же грунтовка). Нанести грунт удобнее пульверизатором, также можно воспользоваться и обычной малярной кисточкой, но во втором случае обработка будет происходить дольше, и грунтовочный материал не так равномерно ляжет на кузовную поверхность. Еще плюс пульверизатора – им удобнее покрывать металл грунтом в труднодоступных местах, метод распыления гарантирует наложение ровного слоя по всему днищу автомобиля.

Праймером необходимо обработать все участки кузова с оголенным металлом и места, протравленные преобразователем ржавчины, но если грунтовка попадет на защищенные части днища, хуже от этого не будет. Следующий этап – покрытие грунтом всей кузовной поверхности снизу, но если днище не пострадало от коррозии, можно этот этап пропустить, обойдясь хорошей подготовкой (чисткой) и обезжириванием. После этого не будет лишним обработать сварочные швы и углубления герметиком, также загерметизировать поверхность вокруг вварных стаканов.

Грунтовка и герметик должны основательно высохнуть, только после этого можно приступать к следующему этапа обработки – нанесению антикоррозийного покрытия.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ШВЕЦИИ, С ГАРАНТИЕЙ ДО 8 ЛЕТ.

Mercasol и Noxudol

Совместить с антикоррозийной обработкой шумоизоляцию колесных арок.

Стоимость услуг:

Автомобили малого класса(Chevrolet Aveo, Hyundai Accent, Getz, i20, Ford Fiesta, Opel Corsa, Skoda Fabia, Mazda 2, Mitsubishi Colt)

• Комплекс 11000 р. 9000 р.(днище,арки,пороги,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831).

• Комплекс двухслойный 14000 р. 12500 р.(днище,арки,пороги,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831 + защитный состав Mercasol 845).

• Шумоизоляция колесных арок (в комплексе) 5000 р.

• Антигравий порогов (в комплексе) 3000 р.

Автомобили среднего класса(Chevrolet Lacetti, Hyundai Elantra, i30, Solaris, Daewoo Nexia, Ford Focus, Honda Civic, Nissan Almera, Tiida, Opel Astra, Renault Logan, Kia Ceed, Rio, Cerato, Mazda 3, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Jetta, Polo)

• Комплекс 11000 р. 10000 р..(днище,арки,пороги,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831).

• Комплекс двухслойный 15000 р. 14000 р.(днище,арки,пороги,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831 + защитный состав Mercasol 845).

• Шумоизоляция колесных арок (в комплексе) 5000 р.

• Антигравий порогов (в комплексе) 4000 р.

Автомобили бизнес класса(Toyota Camry, Ford Mondeo, Honda Accord, Hyundai i40, Hyundai Sonat, Skoda Superb, Kia Optima, Nissan Teana, Opel Insignia, Volkswagen Passat)

• Комплекс 12000 р. 11000 р.(днище,арки,пороги,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831).

• Комплекс двухслойный 19000 р. 17000 р.(днище,арки,пороги,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831 + защитный состав Mercasol 845).

• Шумоизоляция колесных арок (в комплексе) 5000 р.

• Антигравий порогов (в комплексе) 4000 р.

Минивэны, кроссоверы(Chevrolet Captiva, Orlando, C-MAX, EcoSport, Kuga, Hyundai ix35, Skoda Kodiaq, Sportage, Renault Duster, Mazda CX-5, Nissan Juke, Qashqai, X-Trail, Opel Meriva, Mokka, Zafira, Antara, Suzuki Grand Vitara, Fiat Doblo, Galaxy, S-MAX, Tourneo, Connect, Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mazda CX-7, Mitsubishi Outlander, Nissan Murano, Renault Kangoo, Volkswagen Caddy, Шевроле Нива)

• Комплекс 12500 р. 11000 р.(днище,арки,пороги,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831).

• Комплекс двухслойный 20000 р. 18000 р.(днище,арки,пороги,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831 + защитный состав Mercasol 845).

• Шумоизоляция колесных арок (в комплексе) 5000 р.

• Антигравий порогов (в комплексе) 4000 р.

Микроавтобусы(Hyundai H1/Starex, Mercedes Vito, Volkswagen Transporter, vw transporter Сaravelle Мultivan, Соболь, Баргузин)

• Комплекс 18000 р. 16000 р.(днище,арки,пороги,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831).

• Комплекс двухслойный 24000 р. 22000 р.(днище,арки,пороги,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831 + защитный состав Mercasol 845).

• Шумоизоляция колесных арок (в комплексе) 6000 р.

• Антигравий порогов (в комплексе) 4000 р.

Рамные внедорожники(Chevrolet Tahoe, TrailBlazer, Ford Explorer, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Pathfinder, Patrol, Toyota Land Cruiser, GreatWall Hover, Jeep Cherokee, SsangYong Rexton, УАЗ 469, УАЗ Патриот, Хантер)

• Комплекс 18000 р. 16000 р.(днище,арки,пороги,рама,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831).

• Комплекс двухслойный 24000 р. 22000 р.(днище,арки,пороги,рама,скрытые полости — обработка ML составом Mercasol 831 + защитный состав Mercasol 845).

• Шумоизоляция колесных арок (в комплексе) 6000 р.

• Антигравий порогов (в комплексе) 4000 р.

Что включает в себя антикоррозийная обработка

• «Комплекс» – снятие подкрылков и защитных кожухов, мойка днища на подъемнике специальными составами, сушка, обработка днища, арок, порогов антикоррозийным составом, контроль качества выполненной работы, финальная чистка автомобиля.

• «Комплекс двухслойный» — снятие подкрылков и защитных кожухов, мойка днища на подъемнике специальными составами, сушка, обработка днища, арок, порогов и скрытых полостей антикоррозийным составом с высоким содержанием ингибиторов коррозии и высокими проникающими свойствами, обработка вторым слоем внешней защиты , контроль качества выполненной работы, финальная чистка автомобиля .

*Стоимость дополнительных работ требуемых для качественной обработки антикоррозийными средствами оговаривается отдельно с мастером.

** Стоимость дополнительных работ по нештатной, деформированной или имеющей повреждения защиты оговаривается отдельно с мастером.

В нашем центре вы можете получить следующие дополнительные услуги:

1. Шумоизоляция колёсных арок.

2. Шумоизоляция подкрылок.

3. Щумоизоляцию днища.

4. Консервация днища.

5. Обработка подвески автомобиля.

6. Мойка днища автомобиля.

7. Мойка колесных арок.

Чтo тaкoe aнтикop?

Антикop, этo coкpaщeннoe нaзвaниe тaк нaзывaeмoй aнтикoppoзийнoй oбpaбoтки кузoвa тpaнcпopтнoгo cpeдcтвa, в пpoцecce кoтopoй нa кузoв мaшины нaнocитcя cпeциaльнoe cpeдcтвo, кoтopoe будeт зaщищaть мeтaлл oт pжaвчины.

Пpaвдa aнтикoppoзийныe cpeдcтвa нe мoгут oбecпeчить пoлную зaщиту кузoву в тeчeниe дoлгoгo вpeмeни, пocкoльку aгpeccивнaя внeшняя cpeдa нa дopoгaх, дoвoльнo тaки быcтpo пoвpeждaeт зaщитнoe пoкpытиe, чтo в пocлeдующeм пpивeдeт к oбpaзoвaнию элeмeнтoв pжaвчины нa тeх элeмeнтaх кузoвa мaшины, кoтopыe были пoвpeждeны кaмнями, вeткaми и химичecкими peaгeнтaми.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.