Как понять, что пора менять тормозные колодки?

Основные причины ускоренного износа

Почему же у одних владельцев колодки приходят в негодность уже через 10 тыс. км, а другой на такой же модели автомобиля спокойно проезжает втрое больше? Износ очень тонкий параметр, зависящий от множества факторов:

1. Режим движения машины – город или трасса. В городской толчее с частыми остановками нагрузка на тормоза выше, чем при свободном движении по шоссе. При каком пробеге произойдет износ колодок до минимума, будет зависеть от проложенных маршрутов.
2. Как часто будет производиться замена, зависит от стиля вождения. Спокойная езда способствует увеличению срока службы, агрессивная же приводит к частым перегревам и раннему износу как дисков, так и колодок.
3. Неисправность заднего контура тормозов. В этом случае на передние тормоза приходится повышенная нагрузка. Если же задняя часть автомобиля будет дополнительно загружена, то распределение усилия происходит равномернее, соответственно и ходимость передних и задних колодок возрастает.
4. В межсезонье все детали тормозной системы будут подвергаться неблагоприятным климатическим факторам (влага, грязь, лед), а зимой еще и действию агрессивных химических реагентов, что также не продлевает срок службы. Т.е. чем чаще вы ездите в плохую погоду, тем ресурс ниже.
5. Присутствие в автомобиле сложных электронных помощников, имитирующих эффект блокировки дифференциала с помощью притормаживания колеса сокращает ресурс колодок.

Сроки замены и признаки

Исходя из модели механизма тормозов и фрикционного материала планок, производители указывают, сколько тысяч километров пробега смогут выходить колодки. Также производители рекомендуют, когда нужно менять планки, ориентируясь на оставшийся минимально допустимый фрикционный слой.

Все это описано в инструкции к машине, но существуют усредненные нормы, значение которых колеблется в интервале от 20 до 30 тысяч км, для передних планок в дисковых тормозах. А для колодок задних тормозов барабанного, а также дискового типа, этот интервал пробега в км, нужно умножить на два.

Также большое значение, на скорость износа, имеет масса машины. Вышеописанные цифры актуальны для небольших легковых авто массой до 1300 кг. Если же рассматривать большие седаны весом около 1600 кг, то износ планок произойдет в полтора раза быстрее. У машин же снаряженной массой 1800 кг и более, замену колодок нужно будет производить после преодоления ими расстояния в два раза меньшего, чем сможет проехать небольшой легковой автомобиль.

Если же машина покупалась б/у, зачастую нет возможности узнать, когда последний раз менялись колодки, и каков их пробег. Понять, что пришла пора их заменить, помогут некоторые признаки:

Загорелся сигнальный индикатор износа колодок на панели приборов. На некоторых тормозных планках стоит электронный или механический индикатор, подающий сигнал, когда фрикционный материал изнашивается до минимального предела и наступает пора их менять.

• Появился звук при остановке авто. Этот звук возникает, при определенном проценте износа фрикционного материала, когда он стирается до металла.
• При резкой остановке слышится звук и ощущается биение в районе колес. Причиной этому служит неравномерный износ колодок или трещины и сколы, которые могут возникать на диске или фрикционном слое. При этом может не сработать даже индикатор при его наличии. Неравномерный износ фрикционного слоя опасен тем, что через определенное количество км пробега придется менять не только планки, но и диск или барабан колеса.

(Осторожно! Громкий звук.)

• Вырос тормозной путь и время, затраченное на остановку авто. Это случается когда происходит неравномерный или полный износ планок, в этом случае нужно срочно их менять.
• Занос из-за неравномерного срабатывания тормозов, когда одно из колес схватывается быстрее, а второе, на котором износились колодки, медленнее.

Наиболее точным способом узнать о том, что пришла пора менять тормозные планки является регулярный визуальный их осмотр, после того как пробег авто превысил общепринятые 30 000 км. В этом случае правильно определить состояние фрикционного слоя помогут линейка или штангенциркуль. При этом допустимый его остаток не должен быть менее 1,5 или 2 мм в зависимости от марки авто.

Все вышеописанные факторы износа касаются и задних тормозных механизмов в независимости от их типа. Разница лишь в том, что в задних дисковых тормозах способы проверки аналогичны передним. Единственным отличием, актуальным для колодок барабанных механизмов является то, что определить их износ можно еще и по срабатыванию ручного тормоза. Если при выжатом ручнике на уклоне, планки не удерживают машину от скатывания, значит, пришла пора их заменить.

Также при визуальном осмотре состояния тормозов барабанного механизма, в некоторых моделях машин предусмотрено окошко в барабане. Глянув в него, можно определить степень износа фрикционного слоя колодок.

Не допускайте полного износа на колодках фрикционного слоя, установите для себя, в зависимости от стиля езды и других факторов, оптимальный, именно для вашей машины пробег, после которого придет пора озаботиться проверкой их состояния.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Когда требуется замена изделий

Как и для передних колес, так и для задних характерно применение 4 тормозных колодок для обеспечения эффективного торможения. Только по конструкции эти изделия отличаются, хотя принцип действия имеют аналогичный.

Задние колодки ВАЗ 2107 представлены в виде дугообразной стальной конструкции, на внешнюю часть которой нанесен фрикционный слой. Именно за счет трения этого слоя о внутреннюю часть барабана обеспечивается остановка автомобиля. Если своевременно не заменить тормозные элементы, то это будет чревато развитием непредсказуемых последствий, ведь самое главное для любого автомобиля – это исправность системы торможения.

Менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2107 необходимо тогда, когда фрикционная накладка стирается до толщины менее 1,5 мм. Определить этот факт без снятия колеса и демонтажа барабана не удастся. Но это один из основных способов определения неисправности тормозной системы. Существует и второй вариант, который более удобный и не требует демонтажа заднего колеса. Для того необходимо прислушаться на предмет проявления признаков скрипа задних колес, а также скрежета и отсутствия эффекта торможения, но это чревато повреждением самого барабана. Можно выжать ручник, став при этом на склоне, и проверить исправность его работы. Конечно, на ручнике может ослабнуть тросик, но если его подтянуть, а эффекта все равно не будет, то пора приступать к замене колодок. Если задние тормоза не функционируют, значит пришла пора поменять колодки. Менять их рекомендуется комплектом на обоих задних колесах, так как зачастую стираются они одновременно. Что представляет собой процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2107, определим далее.

Особенности замены задних колодок

Вначале проведения работ следует отметить, что ручник необходимо изначально опустить в крайнее нижнее положение. Это позволит демонтировать тормозной барабан, и тем самым добраться до изношенных деталей. Начинать замену тормозных колодок ВАЗ 2107 необходимо с того, что снимается заднее колесо:

• За колесом располагается барабан, который также необходимо демонтировать. С этим проблем не возникает, поэтому движемся далее.
• После снятия барабана необходимо осмотреть изношенные колодки. Если толщина фрикционной накладки превышает 1,5 мм, то заменять изделия нет необходимости. Перед проведением дальнейших работ требуется очистить механизм от грязи и пыли. Для этого использовать можно щетку или тряпочку.
• Если изделия нуждаются в замене, то необходимо взять отвертку, после чего демонтировать первоначально верхнюю, затем нижнюю соединительные пружинки. Если отверткой демонтировать не получается, значит следует воспользоваться пассатижами. На фото ниже показана пружинки, которую следует демонтировать.
• Далее необходимо снять фиксаторы, которые состоят из стержня, шайбы и пружинки. Эти шайбы надо повернуть на 90 градусов, чтобы снять их через прорези. Вот как выглядят эти шайбы, которые держат колодки.
• Аналогичные процедуры проводятся и со второй колодкой.
• После снятия пружин и фиксаторов колодки самостоятельно извлекаются.
• Выпрямляется фиксирующий шплинт ручника. На фото ниже показано расположение фиксирующего шплинта. Теперь требуется расшплинтовать рычаг стояночного тормоза. Это можно сделать при помощи пассатижей. После этого снимается шайба, затем рычаг.
• В процессе демонтажа у вас возникнет вопрос, а что же делать с наконечником стояночного тормоза? Его нужно отсоединить от изделия, после чего оставить висеть.
• Все детали стояночного тормоза, которые были сняты со старого изделия, при необходимости рекомендуется поменять на новые.

Задние тормозные колодки на ВАЗ 2107 следует устанавливать в порядке обратном снятию. Перед установкой нужно не забыть максимально свести поршеньки тормозного цилиндра. Несмотря на простую конструкцию, устанавливать их гораздо сложнее, нежели передние. Но проделав процедуру один раз, все последующие ремонты вам будет гораздо проще

Стоимость новых колодок составляет от 800 рублей за комплект, но важно при этом приобретать качественные изделия, а не китайский “ширпотреб”. От этого будет зависеть не только срок службы изделий, но и торможение автомобиля. На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте

На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте.

Как менять задние тормозные колодки

Здесь все не сложно – алгоритм практически одинаковый для разных моделей и марок автомобилей. Машина поднимается домкратом и демонтируется нужное колесо. Затем отворачивают штифты, демонтируют барабан со ступицы. Это лучше делать, постукивая по барабану молотком.

Смотреть галерею

Далее выводят из зацепления пружину с колодкой, и первым делом снимают верхнюю пружину. Только после этого нижнюю. Затем снимают переднюю колодку и распорную планку вместе с ней. Далее сняв прижимную пружину с задней, опускают ее. После этого выводят рычаг колодки из отверстия для наконечника ручного тормоза. Затем из отверстия вытягивают шплинт, снимают шайбу и палец. Далее выполняется установка новых колодок. Собирается механизм в обратной последовательности. Для монтажа прижимной пружины и колодки используют нижнюю пружину. Она цепляется за крюк. Затем пружина натягивается отверткой и вставляется крючок ее в отверстие на колодке. Поршни к центру цилиндра перемещают, сведя переднюю и заднюю накладки монтажными лопатками. Вот как менять задние колодки – это действительно несложно. С этим справятся даже новички.

Признаки износа и сроки замены

Чтобы сделать езду на машине безопасной, водитель должен периодически проходить диагностику и знать основные признаки неисправности. Они могут быть прямыми и косвенными.

В среднем замену тормозных колодок рекомендуется проводить каждый каждые 10-12 тыс.км. пробега. Иногда отдельные части системы могут изнашиваться быстрее.

Определить необходимость замены можно по следующим признакам:

• низкий уровень тормозной жидкости;
• присутствие металлического скрежета во время торможения;
• наличие тормозной пыли с металлическими примесями на дисках;
• биение руля во время экстремального торможения;
• соответствующий сигнал датчика;
• трещины или перекос диска.

При появлении любого из этих признаков необходимо немедленно провести диагностику системы торможения и при необходимости заменить тормозные колодки.

Существует ряд косвенных признаков, которые указывают на то, что колодки начинают изнашиваться. Некоторые из них можно заметить даже не выходя из автомобиля.

В большинстве современных автомобилей присутствует специальный индикатор изнашивания. Это металлическая полоса, которая размещается ниже фрикционного материала. Когда основная часть материала стирается, торможение будет еще присутствовать, но не так эффективно, как раньше. В этом случае при нажатии на педаль тормоза будет возникать свист и скрежет.

Если же такого индикатора нет, то нужно ориентироваться на звуки. Чем больше изношена система, тем больше усилий необходимо прилагать для нажатия на тормоз, при этом тормозной путь будет увеличиваться.

Следует обращать внимание на следующие ситуации:

1. При нажатии на педаль тормоза чувствуется легкая вибрация и биение. Это свидетельствует о том, что между колодкой и диском присутствует грязь. В этом случае износ наступит довольно быстро.
2. Занос в одну сторону во время торможения. В некоторых случаях может наблюдаться даже раскручивание автомобиля.
3. При отпускании педали тормоза она не возвращается в начальное положение. Это наблюдается на фоне полного истирания фрикционной накладки. Металл разогревается и прихватывается к диску.

Срок службы тормозных колодок напрямую зависит от качества фрикционных накладок. Каждый из производителей самостоятельно определяет оптимальную толщину изделия.

Некачественный состав фрикционных накладок и исправность рабочих тормозных цилиндров ускоряет износ колодок. Они являются главной расходной деталью в тормозной системе.

Чтобы езда на автомобиле была безопасной следует обращать внимание на состояние тормозных колодок. При неагрессивной езде и периодическом техобслуживании нужно будет проводить только плановые замены

Важно, покупать только качественные детали для тормозной системы, так как это вопрос безопасности не только водителя, но и окружающих людей

Тормозная колодка что это и какие функции выполняет

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 своими руками Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Рейтинг бюджетных тормозных дисков

По стоимости, все тормозные диски условно делятся на 3 категории.

1. диски эконом класса;
2. бюджетные модели;
3. диски Премиум класса.

Первыми в рейтинге тормозных дисков для иномарок приведем ТОП моделей эконом-категории. Дешево – не всегда плохо, но особенности таких вариантов нужно учитывать.

NIPPARTS

Если не знаете, какие недорогие тормозные диски выбрать лучше всего, обратите внимание на модель известного нидерландского бренда. Каждое изделие идет с сертификатами соответствия, ассортимент постоянно расширяется

На производстве организован жесткий контроль качества, поэтому объемы брака минимальные.

Преимущества:

1. долговечные;
2. прочные;
3. надежные;
4. гарантируют своевременное торможение.

Недостатки:

• сравнительно небольшой срок службы (но он окупается ценой);
• скромный модельный ряд.

Стоимость составляет около 2200 рублей.

AVANTECH

В сравнении тормозных дисков бюджетной категории, хорошо себя показала эта продукция южнокорейского концерна. Лучше любой рекламы о качестве изделий говорит сотрудничество с легендарным концерном Мицубиши Моторс.

При изготовлении японских тормозных дисков применяется сверхпрочный чугунный сплав с примесями углерода, а также краска с функцией защиты от коррозии.

Преимущества:

1. стойкость к перегреву хорошая;
2. разрушения, деформации при повышенных нагрузках исключены;
3. шумность, вибрации во время работы минимальные.

Недостатки:

• средний срок службы;
• пригодность для спокойной езды.

Стоимость сравнительно невысокая, в том числе для своей категории, около 1800 рублей за штуку.

BOSCH

Это немецкая фирма по изготовлению тормозных дисков. Вы можете смело выбирать данную продукцию и быть уверенным, что она прослужит вам максимально долго. Концерн Бош много времени тратит на стендовые испытания готовых изделий и делает это не зря – каждый сошедший с конвейера дисковый механизм, отвечает текущим стандартам на 100%. Компания поставляет товар на рынки напрямую в свободную продажу, сотрудничает с крупнейшими автопроизводителями.

Преимущества:

1. доступность в продаже;
2. гарантированно высокое качество;
3. долговечность;
4. хорошее торможение.

Недостатки:

• лучше всего показывают себя при умеренной езде;
• экстренное торможение приводит к снижению рабочих показателей.

Подойдут решения для авто производства Европа, Азия, идеальны для условий города.

Стоимость около 1900 рублей.

NIBK

Одни из лучших тормозных дисков японского производства, еще и по демократичной цене. Концерн работает с 1998 года, известен выпуском качественного и сравнительно недорого товара. Работает на потребности внутреннего и внешнего рынка. Отзывы о тормозных дисках NIBK хорошие.

Преимущества:

1. отлаженная работа сервисных центров, что особенно актуально для России;
2. максимальное качество выпускаемой продукции;
3. низкие цены.

Недостатки:

нет.

Стоимость около 3000 рублей.

FERODO

Английская марка, гарантирующая максимальный рыночный охват. Поскольку компания работает только с тормозными системами, она уделяет максимальное качество выпускаемым изделиям. Антикоррозийные модели серии Коат+ имеют улучшенные эксплуатационные характеристики.

Преимущества:

1. долговечность;
2. стойкость к коррозии;
3. соответствие стандартам.

Недостатки:

нет.

Цена — около 1500 рублей.

Как определить, что уже пора менять тормозные колодки?

Никому не нужно объяснять, зачем машине нужна хорошо функционирующая тормозная система. Очевидно, что любая поломка в этой части авто может привести к катастрофическим последствиям для водителя и пассажиров. Самой легкоповреждаемой частью всей тормозной системы являются колодки. Со временем они склонны стираться и значительно снижать продуктивность работы тормозов. И будь это небольшая Тойота Ярис или массивный Ваз, замена тормозных колодок – необходимая мера. Существует несколько верных способов определить, пора ли менять тормозные колодки, но для этого желательно знать, как устроена вся тормозная система.

Записаться на ТО

Большая часть современных авто имеет дисковые тормоза на каждом из своих колес. Конечно, на дорогах все еще встречаются старые модели, тормозящие за счет барабанов на задних колесах, а диски при этом находятся лишь на передних. Обычная система работает так: когда водитель жмет на педаль тормоза, вращающийся ротор тормоза зажимается комплектом термостойких колодок. Трение, которое получается в результате, и замедляет колеса. И когда они износятся, то каждый водитель сам при желании сможет разобраться, как производится замена тормозных колодок, видео из интернета можно использовать в качестве визуального примера

Однако важно запомнить, что вся тормозная система в случае каких-либо проблем должна ремонтироваться и исключительно специалистами

Верными признаками того, что пора менять колодки является:

1. В первую очередь это, конечно же, снижение производительности тормозов. Тормозной путь постепенно увеличивается, указывая на проблему.

2. Не стоит игнорировать странные навязчивые звуки вовремя торможения. Скрежет, писк и любое другое непривычное сопровождение – лишь сигнал о том, что старые колодки пора выбрасывать. Дело в том, что на них под фрикционным материалом расположена металлическая пластинка, иначе называемая индикатором износа, которая и издает этот предупреждающий писк, если фрикционный слой стерт.

Если вы все еще не уверены, что проблема именно в колодках, то можно убедиться визуально. Для этого следует найти ближайший круглосуточный автосервис или же самому снять колесо и проверить суппорт, там и расположены нужные вам детали. Посмотрите, если их толщина меньше 3 миллиметров, то их надо заменить. Еще есть один верный признак, указывающий на износ – борозды на тормозных дисках. Внешне они напоминают круги на виниловых пластинках, если эти царапины особенно глубоки, то, вероятнее всего, потребуется ремонт и дисков тоже

Существуют рекомендации по частоте замены тормозных колодок, в которых говорится, что на отечественных авто это нужно проделывать примерно каждые 10-15 тысяч км, на иномарках интервал равен 15-20 тысяч км, а колодки на спортивных машинах согласно данным больше 5 тысяч км, как правило, не выживают. Но для того, чтобы контролировать состояние тормозов на своем транспортном средстве, мало просто отсчитывать длину пробега. Есть ряд важных факторов, которые особенно сильно влияют на скорость износа тормозов:

• как устроен тормозной механизм конкретной модели авто;
• вес транспортного средства;
• насколько качественный фрикционный материал колодок;
• характеристики материалов, из которых сделаны тормозные диски и барабаны;
• сезон эксплуатации и погодные условия;
• степень загруженности автомобиля;
• манера вождения.

Учитывая все перечисленные пункты, и своевременно выполняя необходимы ремонт тормозов, можно уберечь себя и своих пассажиров от возможных аварий.

Симптомы износа деталей

Общее техническое состояние автомобиля, в том числе и его тормозной системы можно проверить при помощи персонального ODBII сканера. Данного рода устройства широко распространены на рынке и помогут сэкономить бюджет и время на посещении СТО. Если вы не хотите тратить больших сумм на приобретение устройства, можем порекомендовать вам бюджетный сканер корейского производства Scan Tool pro Black Edition.

Примерно за 2000р вы получите персональное диагностическое устройство, сравнимое с функционалом с большинством адаптеров, используемых диагностами на СТО. К основным преимуществам Scan Tool Pro относится диагностика всех узлов и агрегатов автомобиля, а не только двигателя, как в большинстве китайских аналогов (сканер диагностирует abs, трансмиссию, подушки безопасности, систему кондиционирования, коробку передач и т.д.). так же вы сможете в режиме реального времени посмотреть работу всех имеющихся датчиков, VIN автомобиля, его реальный пробег, что очень актуально при покупке подержанного автомобиля и многое другое.

В процессе езды отмечается несколько признаков, по которым можно сориентироваться, когда пора менять колодки передних либо задних тормозов, а то и все вместе. Симптомы такие:

• металлический скрежет при нажатии на педаль говорит о полном износе накладок;
• увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
• при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
• не действует исправный ручной тормоз;
• для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль.

Если при торможении со стороны колес слышится металлический скрежет и писк, то вопрос, через сколько менять негодные детали, уже не стоит. Замену необходимо сделать в срочном порядке, поскольку фрикционных накладок уже не осталось и стальное основание трется о рабочую поверхность диска.

Обнаружив один или несколько симптомов, указывающих на проблемы с колесными механизмами тормозов, проверьте состояние накладок. Рекомендации по выполнению диагностики следующие:

1. Если на автомобиле установлены легкосплавные колесные диски с большими отверстиями, то для обследования передних суппортов ничего разбирать не придется. При необходимости поднимите машину домкратом, чтобы выставить проем диска напротив механизма тормозов.
2. Колеса со стальными дисками нужно снимать. Осмотрите передние тормозные колодки и оцените толщину накладок. Если она составляет меньше 3 мм, детали следует заменить немедленно. С толщиной 3-5 мм можно проехать еще 1-2 тыс. км, не более.
3. Задние тормоза бывают дисковые и барабанные. Первые обследуются аналогично передним, а вторые придется разобрать. Снимите колесо и отпустите «ручник», затем открутите барабан и аккуратно сбейте его со ступицы. В отличие от передних колодок, задние надо менять при толщине 1,5-2 мм.

Когда в результате диагностики обнаружен износ элементов, близкий к максимальному, но замена откладывается по различным причинам, ездите аккуратно и без спешки. Случается, что изношенная накладка при резком нажатии на педаль отрывается целиком.

Проводя диагностику, обратите внимание на рабочую поверхность тормозных барабанов и дисков. Если ее выработка составляет 2 мм и больше (определяется по глубине канавки штангенциркулем), то деталь подлежит замене

От чего зависит износ тормозных дисков

Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:

• Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
• Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
• Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
• Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
• Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
• Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
• Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
• Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
• Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
• Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.

Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!. В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега

Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации

В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.

Это интересно: Как поменять ремень генератора на Лада Гранта