Как поменять втулки стабилизатора самому, причины их износа

Как заменить втулки СПУ

Подушки на СПУ относятся к «расходникам». И каждый автовладелец, умеющий держать гаечный ключ в руках, сумеет поменять их самостоятельно.

Когда менять втулки стабилизатора

Автопроизводители рекомендуют менять эти детали через каждые 30-35 тыс. километров пробега. Но все неоднозначно и индивидуально. Срок замены зависит следующих факторов:

• технического состояния ходовой части транспортного средства;
• качества дорог, по которым ездит автовладелец. Городской житель, в распоряжении которого гладкое, асфальтированное шоссе, всегда проездить дольше, чем селянин, который колесит по грунтовке и “раскисающим” по осени, разбитым дорогам;
• манеры вождения. Лихачи изнашивают быстрее не только подушки на стабилизаторах, но и другие узлы ходовой части;
• качества самих расходников.

Как понять, что втулки выработали свой ресурс

Об изношенности подушек говорят следующие признаки:

• стук при поворотах и проезде ухабов, рытвин;
• ощущается валкость автомобиля.

Чтобы убедиться в том, что подушки разрушаются, необходимо заехать на яму или поднять авто на подъемнике, заглянуть под днище кузова. Трещины и потертости на них заметны при визуальном осмотре. Если при этом покачать стабилизатор, будет ощущаться явный люфт.

Как самостоятельно провести замену втулок

Замена втулок стабилизатора проводится чаще на яме. Но лучше сделать это на подъемнике, потому что на яме автомобиль придется поддомкрачивать. Алгоритм работы:

1. Снять колеса, открутив сначала гайки на них с той стороны, где предстоит менять подушки СПУ.
2. Отвинтить гайки, соединяющие стабилизатор с тягами, и разъединить эти детали.
3. Выкрутить болты, фиксирующие хомуты втулок, снять их.
4. Снять сами втулки со штанги.
5. Штангу очистить от налипшей грязи и глины.
6. Место резьбы и болты желательно обработать жидкостью WD-40, чтобы эти поверхности не закисали.
7. Надеть новые детали на штангу, сверху на них хомуты и зафиксировать болтами к балке.
8. Установить на место тяги и колеса. В общем, выполнить действия в обратном порядке.

Задние втулки стабилизатора изнашиваются в меньшей степени, чем передние. Это связано с тем, что при поворотах транспортного средства на передние колеса нагрузка идет больше. Передние подушки также сложнее менять, потому что к болтам, удерживающим хомуты, подобраться бывает непросто. И если владелец справился с передними расходниками, то замена задних не составит особого труда. Работа выполняется аналогично.

Скрипят втулки — что делать

Скрип втулок – явление не редкое. Например, для Лады Весты – поскрипывание под полом является нормой. Причиной служат конструктивные особенности подвески, ставшей больше. Укорачивание ее избавит от скрипа, но приведет к уменьшению клиренса. Производитель Лады Весты рекомендует применять смазку на основе силикона. Однако, как показывает практика, смазка дает временный эффект.

В целом, в отношении смазки мнения автовладельцев успели разделиться. Одни считают, что силиконовая смазка увеличивает скольжение резины на металлической штанге, снижая эффективность работы амортизатора. К любым видам подобных средств прилипают песчинки, грязь. В результате возникает абразивный эффект, который вредит опять же стабилизатору и самим втулкам. Другие напротив, полагают что смазывать втулки надо.

Скрип появляется у задубевшей на морозе резины. Если изделие низкого качества, то оно “сообщит” автовладельцу об этом неприятно скрипящим звуком. И конечно, износ подушки проявляется сначала скрипом, а только потом, если не принять меры, появятся стуки под кузовом и биение в руль. Поэтому не надо ждать, когда втулка дойдет до критического состояния – покупайте новые детали и меняйте.

Также ниже рекомендуем посмотреть подборку тематических видео.

Какие ставить втулки стабилизатора — полиуретан, аналог или оригинал, замена на примере Nissan:

Лайф ХАК! Ремонт втулок стабилизатора за 0 рублей:

Замена втулок и стоек переднего стабилизатора Тойота Королла 2008 1,6 Toyota Corolla:

• https://seite1.ru/zapchasti/vtulka-stabilizatora-opisanie-neispravnosti-zamena-tipy-foto-video/.html
• https://auto-tpu.ru/novosti/300-printsip-raboty-i-funktsii-stabilizatora
• http://krutimotor.ru/vtulki-stabilizatora-poperechnoj-ustojchivosti

Что такое втулки и зачем они нужны

Основная задача втулок – это понижение шумности подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Как правило, они производятся из двух материалов: полиуретан и резина. Детали обладают высокой упругостью и прочностью, из-за чего скрипы и стуки при изменении высоты какого-либо из колес отсутствуют. К тому же прикрепить стабилизатор к кузову жестко невозможно, поскольку расстояние от места крепления к краю стабилизатора при изгибе меняется.

Зачастую о неисправности втулок могут говорить различные звуки, возникающие при движении и крутых поворотах – скрипы, стуки и так далее. Связано это явление с потерей упругости втулки, в результате чего она становится очень жесткой. Также под эту деталь может набиться пыль или песок.

Скрип стабилизаторных втулок

Появление скрипа при движении автомобиля водитель и пассажиры ощущают частенько. Особенно начинают скрипеть при сильных морозах.

Рассмотрим причины появления скрипа втулок:

1. Втулки были изготовлены из материала низкого сорта.
2. На морозе резина стает дубовая и теряет эластичность из-за чего появляются скрипы.
3. Втулка сильно изношена.

Способы устранения скрипа автомобильных втулок стабилизаторов:

По логике, для того, чтобы устранить скрип, нужно смазать втулки, что и делают некоторые водители. Но, смазка, будь то литол 24, различные масла, — все это притягивает к себе пыль, песок. Прилипшие абразивные вещества только приведут к быстрому износу втулок.

Также смазка приведет к частичной утрате функции самих втулок, так как они должны плотно удерживать стабилизаторы. Втулки срабатывают на скручивание и, поэтому они защищают от крена автомобиля. Для правильной работы втулок нужно, чтобы они сидели плотно. А, если их смазать, то они уже будут скользить и могут вращаться.

Есть способы народных умельцев по улучшению эффективности втулок стабилизатора. Они обматывают часть втулок изолентой, чтобы они плотно сидели.

На видео показывает процесс замены обычных втулок на полиуретановые.

По мере эксплуатации Весты начали всплывать недоработки, что, в принципе, нормально для любой новой модели. Обычно такие недочеты никак не влияют на безопасность и прочие жизненно важные параметры машины. Тем не менее, когда какая-то мелочь постоянно досаждает, этот начинает раздражать. Именно такая ситуация складывается с втулками стабилизатора Весты. Следовательно, нужно разобраться в ситуации и постараться решить вопрос.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора «Киа» предусматривает следующий алгоритм: • Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления. • При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник. • Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле. • Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов.

Это производится перекрестно для обеспечения дополнительной надежности и равномерного стягивания плоскости. • Ослабить домкрат до уровня, при котором возможно дотянуться до болтов втулок. • Втулку с правой стороны легко можно выкрутить через подкапотное пространство, а с левой стороны — снизу. • Вдеть скобы. Эта процедура проводится аккуратным способом, чтобы не нанести повреждение на хомут на пыльнике рулевой. • Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля «Киа Сид» в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, и поэтому инсталляция его происходит в последний момент.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Схема устройства стабилизатора и элементы его крепления

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для её крепления

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Самостоятельные работы

В данном случае есть несколько путей:

1. Смазка втулок;
2. Замена на аналоги.

Смазка втулок

В случае выбора такого варианта, все осуществляется точно так же, как при обращении в дилерский центр. Однако смазку владельцы авто выбирают самостоятельно. Некоторые покупают обычную мастику, другие пользуются иностранными смазками, например, японскими.

Владельцы покупают разную смазку

Как бы там ни было, это лишь временные меры, так как мастика и прочая смазка все так же быстро вымывается. Возможно, она держится немного дольше, но проблемы это не решает.

Замена на аналоги

Согласно отзывам владельцев, чаще всего используются либо втулки от Шевроле Нивы, либо компоненты от КИА.

Втулки от Шевроле Нива

Для Лада Веста подходят элементы от этой модели, которые можно купить практически в любом автомагазине. Кроме того, их можно заказать и через интернет по следующим артикулам:

— 2123-2906046;

— 2123-2906040.

Втулки стабилизатора от Шевроле Нива

У второго типа изделий больше габариты, поэтому его применяют чаще. Цена втулок от Шевроле Нива составляет около 150 рублей за пару. Однако в продаже есть и полиуретановые изделия, которые нередко окрашены в яркий цвет (желтый, красный и т. п.). Цена на полиуретановые товары доходит до 250 рублей за штуку.

Купить изделия можно на одном из представленных ниже ресурсов:

1. https://www.autopiter.ru/goods/21232906046/rossiya/id51385878
2. https://niva-lada4x4.ru/product_info.php?products_id=4152
3. https://tankomobile.ru/polyurethan-chevy-niva.html
4. https://www.nivashop.ru/catalog.html?idc=420&stype=4

Впрочем, обладатели Вест отмечают, что элементы от ШевиНивы тоже нередко скрипят, причем нет особой разницы из какого материала они изготовлены – резины или полиуретана.

Втулки от КИА

Это более дорогие компоненты, купить которые можно по артикулу KSBSOULF или 54813-2K100. Цена на такие изделия существенно выше, чем на аналогичные от ШевиНивы. Обычно стоимость варьируется в пределах 400-650 рублей, но цена может достигать и 850 рублей за штуку. Следовательно, перед покупкой рекомендуется промониторить предложения от различных поставщиков. В данном случае необходимо покупать только оригинальные изделия. Приобретение неоригинала чревато все тем же скрипом, что крайне неприятно, ведь втулки от корейского производителя недешевы.

Изделия от Киа

Приобрести их можно на одном из представленных сайтов:

1. https://koreanaparts.ru/product/548132K100/730
2. https://www.autodoc.ru/part/hyundai-kia—647/548132k100/
3. https://www.autopiter.ru/goods/548132k100/hyundai-kia/id11105217
4. https://plentycar.ru/autopart/1981834

Кроме того, стоит учитывать и конфигурацию деталей от HYUNDAI-KIA, которая существенно отличается от таковой у Лада Веста. По этой причине, вместе с втулками, нужно купить и кронштейны для них, что продаются по артикулу 54814-1G000. Ценник на них колеблется от 300 до 500 рублей за штуку.

Сравнение российского и корейского элементов

Заказать кронштейны в интернете можно по следующим адресам:

1. https://koreanaparts.ru/product/548141G000/730
2. https://nomer52.ru/kronshtejn-vtulki-stabilizatora_hyundai_elantra-hd_548141g000_mobis_i126/
3. https://www.autodoc.ru/part/hyundai-kia—647/548141g000/
4. https://www.autopiter.ru/goods/548141g000/hyundai-kia/id11105233

Кронштейн к втулкам от Киа

Существуют следующие типы втулок:

1. Сферическая (либо “железная”) втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На сегодняшний день все большую популярность приобретают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они довольно просты в замене, что является немаловажным плюсом, а также у них присутствуют хорошие характеристики для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что именно такие детали приходятся наиболее удобными.

Если появилась неисправность в области втулки стабилизатора, она должна быть заменена в обязательном порядке. В противном случае это очень плохо может отразиться на ходу и управляемости транспортного средства. Когда втулка деформирована, либо на ней появились трещины, в области автомобильной подвески могут появляться некоторые шумы (в основном тогда, когда автомобиль наезжает на препятствие, либо увеличивает скорость). В принципе, неполадки в области подвески именно по таким шумам и определяются.

Для того, чтобы удостовериться в том, что необходимо производить замену втулок, периодически нужно проводить диагностику подвески, после чего будет выявлена неисправность, либо недопущение ее.

В том случае, когда выявлено, что необходимо произвести замену втулки стабилизатора, это можно сделать и самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сложного и процедура эта весьма проста. Вначале откручиваются болты, при помощи которых прикреплен хомут. Затем стабилизатор отводится в сторону и снимаются старые детали. Ну, и для окончательного действия, очень аккуратно устанавливаются новая деталь.

Именно по такой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего. После замены запчастей, езда на автомобиле будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Помимо всего прочего, с новыми элементами максимально увеличится работоспособность стоек.

Источник

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если она установлена). Затем под задние колёса автомобиля подкладываются противооткатные башмаки, а передние колёса поддомкрачиваются.
2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на скобах, там, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон штанги стабилизатора. Под гайками находятся шайбы-граверы. Они снимаются вручную.
3. Теперь можно снять скобы. После их удаления можно извлекать втулки. Для их извлечения штанга стабилизатора отгибается с помощью лома. Штанга удерживается ломом, втулка снимается вручную. Втулка с другой стороны снимается аналогично.
4. Помимо двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара центральных втулок стабилизатора. Если нужно заменить и их, то придётся полностью снимать штангу стабилизатора, которая крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия штанги кронштейн зажимается в тиски, и штанга аккуратно извлекается из втулки, затем извлекается и сама центральная втулка.
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего штанга стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Важные моменты

При откручивании гаек на скобах следует проявлять осторожность: шпильки, на которых крепятся скобы, со временем становятся хрупкими, и легко ломаются рожковым ключом.
Следует помнить: скобы, удерживающие крайние втулки — разные, хотя увидеть это невооружённым глазом удаётся далеко не всегда. Расстояние между отверстиями для шпилек в левой и правой скобах отличается на 3 мм

Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
Извлечь штангу стабилизатора из кронштейна бывает непросто, особенно если она сильно заржавела. Для облегчения задачи штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если жидкости под рукой нет, подойдёт жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

Зачем нужен сайлент-блок

Сайлент блок, как и любая резиновая втулка, предназначен в первую очередь для гашения вибраций и поглощения ударов, которые могут привести к разрушению рычагов передней или задней подвески, амортизаторов, шаровых опор, реактивных тяг и деформации стабилизаторов поперечной устойчивости. В каждом из этих элементов неизменно присутствует сайлент-блок.

Деталь работает на кручение, причём в зависимости от материала, угол проворота внутренней втулки по отношению к внешней может быть разным. В среднем, сайлент блок может обеспечивать поворот на 23-25 градусов. С конвейера на большинство автомобилей устанавливают сайлент-блоки из технической резины по стандарту схожей с отечественной ИТП-1357. Тем не менее последних семь-десять лет стали популярны полиуретановые втулки, отбойники и сайлент блоки. Для наглядности мы привели таблицу и исходя из её данных, полученных путём лабораторных исследований обоих материалов, можно делать предварительный вывод о том, какие сайлентблоки лучше полиуретановые или резиновые. Но не все так однозначно. Сейчас разберёмся.

Как заменить втулки стабилизатора

Итак, на начальном этапе важно понимать, на какой оси необходима замена (втулки заднего стабилизатора или передние втулки стабилизатора). При этом на практике чаще нуждаются в замене втулки переднего стаба, так что остановимся на этом более подробно. Прежде всего, замена втулок переднего стабилизатора на разных моделях может несколько отличаться, однако общий порядок замены зачастую похож и не является сложным

Главное, подготовить необходимые инструменты

Прежде всего, замена втулок переднего стабилизатора на разных моделях может несколько отличаться, однако общий порядок замены зачастую похож и не является сложным. Главное, подготовить необходимые инструменты.

Общий порядок действий, в рамках которых выполняется замена втулок переднего стабилизатора:

• загнать машину на яму или на подъемник;
• снять колеса с автомобиля;
• открутить крепления стоек к стабилизатору;
• отсоединить стойки и стабилизатор;
• проверить втулки стойки стабилизатора и саму стойку стаба (при необходимости заменить);
• ослабить задние болты крепления скобы, удерживающей втулку, затем выкрутить передние;
• после извлечения старых втулок, необходимо убрать грязь в местах установки новых втулок;
• нанеся мыльный раствор или силиконовый спрей, нужно смазать втулки с внутренней стороны;
• поставить новые втулки и произвести сбору в обратном порядке;

Добавим, что замена задних втулок стабилизатора  не особо отличается от замены передних, однако втулка переднего стабилизатора меняется несколько сложнее, так как передняя подвеска по конструкции сложнее. На деле, если удалось сменить передние втулки, с задними втулками проблем не возникнет.

Кстати, что касается скрипов втулок, упомянутых выше, обычно втулки скрипят зимой на морозе или в жаркую сухую погоду. Причина —  дешевизна материала, из которого изготовлены втулки или особенности конструкции авто. Также резина может твердеть на холоде, теряет эластичность и скрипит. Еще скрип указывает на критический износ втулки. 

Обратите внимание, в ряде случаев владельцы пытаются избавиться от скрипов путем смазки втулок стабилизатора. Так вот, если нужна замена втулки стабилизатора по причине износа резины, то никакие смазки не помогут, так как деталь деформирована. Если же замена резинок стабилизатора производилась недавно и они в хорошем состоянии, тогда можно рассчитывать на временный эффект после смазки

Если же замена резинок стабилизатора производилась недавно и они в хорошем состоянии, тогда можно рассчитывать на временный эффект после смазки

При этом важно понимать, что смазка способствует налипанию грязи и песка на втулку. Само собой, частицы абразива снижают ресурс втулки. Также следует отметить, что втулки должны плотно обжимать стабилизатор

Если же соединение не такое надежное, стабилизатор может начать прокручиваться, скрип в этом случае только усиливается

Также следует отметить, что втулки должны плотно обжимать стабилизатор. Если же соединение не такое надежное, стабилизатор может начать прокручиваться, скрип в этом случае только усиливается.

В подобной ситуации некоторые специалисты рекомендуют втулки стабилизатора задние или передние заменить на аналоги лучшего качества, установить новые  полиуретановые втулки стабилизатора вместо резины и только в крайнем случае ограничиться смазкой.  Однако если замена только что произведена,  но скрип не пропал, нужно сначала  активно эксплуатировать автомобиль дней 10-15. Бывает, что новые втулки притираются и скрипы пропадают. 

Также есть и другие решения (например, намотать изоленту, ткань или резину на стабилизатор в месте установки втулки). Хотя это кустарные методы, такое решение позволяет плотнее усадить втулку на стабилизатор и одновременно избавиться от скрипов, проворачивания и т.д.

Некоторые оригинальные втулки изнутри имеют тканевую вставку, то есть производители отдельно учитывают такие нюансы. Так или иначе, если никаких других вариантов нет, остается только смазка.

Для этих целей необходимо использовать смазки, устойчивые к смыванию. Оптимально – силиконовые смазки (Литол-24, Molykote PTFE-N UV и т.д.). Такие смазки универсальные, их можно применить для втулок,  в качестве смазки направляющих суппортов и т.д.

Главное, не использовать агрессивные к резине смазки, так как они разрушают втулки.  Также отметим, что еще некоторые крупные автопроизводители выпускают втулки стабилизатора с пыльниками, которые защищают внутреннюю поверхность втулки от  грязи, пыли, воды и т.д. Если есть возможность купить нечто подобное на свой автомобиль, настоятельно рекомендуется останавливаться на таких вариантах, даже если они дороже.

Последовательность выполнения работ

1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Подвеска современного автомобиля

Устройство и работа подвески

Главная задача подвески — обеспечение упругой связи между кузовом и колёсами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и прыжки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или её отсутствии. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при наезде на неровности, либо попадания в ямы и рытвины. Однако она не гарантирует полной мягкости движения и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

• McPherson;
•  двухрычажная;
•  многорычажная;
•  адаптивная;
•  «Де Дион»;
•  задняя зависимая;
•  задняя полузависимая;
•  пикапов и внедорожников;
•  грузовых автомобилей.

Подвеска типа McPherson

Подвеска типа McPherson является одной из старейших. Была разработана талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока. Серьёзным недостатком подвески являются изменение угла развала колёс, однако она весьма популярна из-за доступности и надёжности.

Двухрычажная подвеска

Двухрычажная подвеска представляет собой одну из наиболее совершенных конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный). Такая конструкция позволяет автомобилю сохранять устойчивость на дороге и обеспечивает долговечность покрышек. Каждое колесо принимает свое препятствие самостоятельно и не перекидывает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска была разработана не так давно и представляет собой ещё более совершенную конструкцию. Представляет собой набор из множества рычагов, сайлент-блоков и шарниров. Все эти компоненты призваны гасить удары и сильные толчки во время езды. Уровень шума от колёс в салоне также понижается. Подвеска имеет отдельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеально подходит для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески некоторое время оставалась довольно высокой, но сейчас её могут позволить себе даже водители автомобилей гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска весьма любопытна с точки зрения конструкции. Долгое время была примитивной и много весила, но сейчас её сильно модернизировали. Благодаря этому она допускает максимальный крен кузова и волновую раскачку на большой скорости и позволяет автоматически адаптироваться под любой тип покрытия дороги. В состав адаптивной подвески входят: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» названа так в честь своего создателя-француза. Основной функцией такой подвески является снижение нагрузки на задний мост автомобиля путем отделения картера главной передачи. Картер в этом случае держится на кузове. Такая конструкция позволяет делать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком старте корпус автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как использовался на многих старых автомобилях ВАЗ. В основу подвески входят цилиндрические винтовые пружины, представляющие собой упругие элементы. Балка заднего моста «висит» на пружинах и фиксируется к кузову посредством четырёх продольных рычагов. Реактивная поперечная штанга выполняет роль поглотителя кренов и положительно влияет на управляемость. Но комфорта и плавности хода от этой подвески не ждите, так как задний мост весит немало.

Полузависимая задняя подвеска

Полузависимая задняя подвеска чаще всего используется в автомобилях с полным приводом. Её основные элементы — это два продольных рычага, крепящихся в центре к поперечине. Такая подвеска весит немного и не требует какого-то особого обслуживания и серьёзного ремонта. Но на заднеприводные автомобили такую подвеску установить уже нельзя.

Другие виды подвесок

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидравлическими амортизаторами. Такая конструкция позволяет упростить процесс производства и ремонта грузовиков.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно, при похолодании, когда резина утрачивает эластичность. Чтобы определить необходимость замены, может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта. Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Mitsubishi ASX Клуб

Так как внутренний размер втулки был уменьшен снаружи втулка будучи надета на усилитель стала больше но крышки натягиваются без особых проблем. Наживляем руками болты крышек и чуть-чуть притягиваем их. Чуть-чуть. Потом прикручиваем обратно яйца, ставим колеса и снимаем машину с кОзелков (подставок). После чего протягиваем болты крышек и колесные гайки. Новые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид сверху.

Как видно — новые втулки при затяжке крышек расперло больше чем оригинальные — видимо из-за изменения размеров. Ограничители на стабилизаторе — похоже резиновые, так что стучать они не должны даже при разбитых втулках. Что-то лоханулся и забыл сделать фотки новых втулок на машине, вид сбоку. Пробная поездка показала что стуков вроде бы стало меньше, сильных стуков добиться не смогли. Однако у меня ничего не сделано с передними стойками. Откручивал стойку, посмотрел привалочную плоскость — никаких “набитых” мест на металле не нашел. И вообще не нашел мест где бы могло стучать. Правда стойку от поворотного кулака не откручивал побоявшись что в этом месте могла быть регулировка развала. Отложил пока этот вопрос на попозже. Поезжу пока с новыми втулками, послушаю 🙂

Ответственность за поддельный страховой полис ОСАГОКак отличить настоящий полис ОСАГО от поддельного?По статистике, примерно каждый…

Mazda 6 2017-2018 GJ: цена, фотоЦена: от 1 224 000 руб.Среднего размера автомобиль, который такой…

“Автолюбитель” – автошкола Ярославля, прошедшая лицензированиеАвтошколы, прошедшие лицензирование – это важно!Если вы уже определились с…

Сборка автомобиля сегодня играет большую роль, ведь от места этой самой сборки зависит надежность и…