Из-за чего стучит амортизатор? причины

Почему стучат амортизаторы

Известно несколько причин стука амортизаторов на мелких кочках.

Деформация штока.Забои и задиры на рабочей поверхности штока, а также его деформация станут причинами появления стука. При этих дефектах разбивается направляющая втулка, и шток «гуляет» в ней, производя характерный стучащий, чаще глухой, звук.

• Недостаток масла или газа в амортизаторе. После утечки одной из рабочих сред стойка теряет возможность работать в штатном режиме. Появляются зоны холостого хода, в которых поршень не перепускает масло с сопротивлением, как должен, а просто проваливается или резко отстреливает под воздействием пружины.
• Повреждение отбойника. Отбойник служит для остановки штока в крайнем положении, то есть до того, как он достигнет «мертвой точки», и удар придется на шток или цилиндр. Если отбойник изнашивается, стойка амортизатора начинает стучать при проезде амплитудных ям.
• Перегруз автомобиля. Одна из наиболее частых причин, почему появляется стук в задних стойках, особенно после больших пробегов. Свободный ход между отбойником и кузовом с увеличением груза становится все меньше. И при проезде даже неглубоких неровностей появляется удар: балка ударяет об отбойник.
• Надлом пружины. При поломке пружины, в зависимости от участка повреждения, стойка как цельная конструкция теряет жесткость или перестает функционировать. Между отдельными элементами появляется люфт. Этот люфт и становится причиной стука в стойке амортизатора.

Износ опорного подшипника. Верхние опоры передних амортизационных стоек предназначены для обеспечения их вращения вокруг собственной оси при повороте руля. Износ опорного подшипника – одна из причин появления посторонних звуков.
Выработка сайлентблоков. Резиново – металлические втулки, через которые амортизатор крепится к другим элементам ходовой части или кузову, со временем разбиваются. И если сайлентблок полностью разрушится, появится характерный металлический стук.
Некорректная установка. Конструкция некоторых стоек позволяет при сборке допустить ошибки. При этом визуально и при испытаниях вне рабочей позиции стойка будет функционировать нормально. Однако под нагрузкой могут появиться люфты

Поэтому, если после замены амортизаторов появился стук – незамедлительно стоит обратить на это внимание выполнявшего ремонт мастера.

Распространенный вопрос: можно ли ездить, если стучит стойка? Ехать можно, но на небольшой скорости и до ближайшей СТО. В подвеске конструкции «Макферсон» стойка выступает в роли одной из двух крепежных точек, удерживающих ступицу. Если разрушится амортизатор – одна из двух связей стойки с ходовой частью будет разорвана, автомобиль потеряет контроль.

Почему стучит амортизатор

Если в результате диагностики удалось определить, что неисправной деталью в подвеске автомобиля является именно амортизатор, нужно понять, какая именно проблема имеет место быть. Наиболее распространены следующие неисправности амортизатора:

Малое количество рабочей жидкости, что происходит из-за ее протекания. Причиной этому служит износ уплотнителей. Если сальники повреждены, в амортизаторе не обеспечивается необходимая герметичность, что приводит к вытеканию рабочей жидкости. Стоит отметить, что повреждение сальника — это естественный процесс, который вызван образованием коррозии, попаданием на амортизатор вредных химических реагентов с дороги, оседание пыли. В среднем, при движении по российским дорогам, проблемы с протеканием сальников начинаются через 50-60 тысяч километров пробега;

Физическая деформация корпуса амортизатора. Причиной данной неисправности является физическое воздействие на корпус. Из-за деформации шток не может двигаться в обычном рабочем режиме по всей высоте, необходимой для амортизации.Обратите внимание: Если на автомобиле установлены двухтрубные амортизаторы, для них деформация внешнего штока не столь критична.

Дефекты поршня штока — сколы, изгибы, деформация. Повреждение штока может произойти при сильных нагрузках, например, при попадании автомобиля в дорожную яму во время движения на высокой скорости. Поршень старается отработать такую нагрузку, но рабочей жидкости не хватает, чтобы амортизировать его движение, что приводит к столкновению поршня с дном резервуара и его деформации. Также часто дефекты поршня сопровождаются подтеканиями рабочей жидкости;
Низкокачественное масло. От качества масла сильно зависят характеристики амортизатора. При низкой вязкости не будет создано достаточное сопротивление для поршня штока.

Из-за своей конструкции амортизатор практически не поддается ремонту. Если возникли дефекты амортизатора, он подлежит замене.

Важно: Замена амортизаторов проводится только парно на одной оси. То есть, если вышел из строя передний правый амортизатор, то придется вместе с ним заменить и передний левый

Некоторые сервисные центры предлагают процедуру по ремонту амортизатора, выполняя ее путем разреза в корпусе и извлечения штока с поршнем. После этого из амортизатора-донора берутся сальники и другие необходимые элементы, заливается масло и деталь заваривается. С экономической точки зрения такая процедура нецелесообразна, и дешевле установить новый амортизатор, чем отремонтировать дефектный.

Обратите внимание: Обязательно нужно прокачать амортизатор перед установкой

Как проверить: диагностика в домашних условиях

Для проведения диагностики может понадобиться помощник.

Необходимые инструменты для проверки работоспособности

• Домкрат. Предназначен только для подъёма и манипуляций с подвеской. Производить работы, когда автомобиль опирается только на домкрат, опасно!
• Стойки-опоры под днище (раму).
• Башмаки под колёса.
• Монтировка или небольшой ломик.
• Желательно иметь стетоскоп автолюбителя. Без движения автомобиля стуки в подвеске выражены не так сильно, иногда их можно определить только с помощью стетоскопа.

Автомобильным стетоскопом можно прослушивать не только неисправности ходовки, но и шумы в двигателе

Как выполняется проверка исправности деталей

1. Произведите осмотр геометрии стоек. Нештатные изгибы — признак неисправности, и ездить на таких не рекомендуется.
2. Внимательно изучите состояние передних шарниров. Порванные пыльники шаровых, трещины в сайлентблоках или резиновых втулках говорят о критическом износе.
3. Находясь под днищем автомобиля (в яме гаража), попросите помощника раскачать кузов руками. Явно выраженные стуки будут заметны, и узнать неисправность труда не составит.
4. Разгрузите подвеску. Для этого приподнимите автомобиль домкратом и установите на опорные стойки. Колёса не должны отрываться от земли. Поднимать стоит обе стороны, иначе упругая балка будет работать на скручивание. Резким движением подёргайте стойки — люфт будет заметен. Воспользуйтесь стетоскопом для точности «диагноза».

Выявляем причину стука

data-full-width-responsive=»true»>

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены. Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Газовые, масляные или газомасляные амортизаторы – какие лучше поставить?
• Автомобильные рессоры: что это такое, устройство, достоинства и недостатки
• В чем особенность подвески МакФерсона?

Выявление причины

Если во время преодоления неровностей в автомобильном салоне отчетливо раздается стук — придется осмотреть состояние подвески. Для начала нужно удостовериться, что странный звук исходит именно от амортизаторов.

Первым делом нужно визуально изучить состояние всех подвижных элементов. Самая распространенная причина поломки — утечка масла, происходящая из-за износа уплотнительных элементов. Нехватка технической жидкости способствует тому, что во время функционирования амортизационный шток не подвергается сопротивлению и с легкостью достигает днища емкости. В результате он начинает стучать о металлическую поверхность.

На некоторых машинах сзади и спереди применяются стойки амортизатора. В таких конструкциях амортизационный элемент находится внутри стоечного корпуса, поэтому визуально увидеть неисправность невозможно. Для проверки машину можно раскачать. Например, спереди авто нужно с усилием надавить на крыло и отпустить. Если амортизатор полностью исправен, автокузов вернется в исходное положение и затормозится. При неисправности детали кузов после отпускания начнет совершать колебательные движения.

Срок службы амортизаторов различных типов

Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

• Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
• Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
• Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.

Это интересно: Как проверить опорный подшипник стойки амортизатора

Самые распространенные неисправности

Если во время диагностики не удалось выявить никаких нарушений, значит, проблема кроется именно в амортизаторе. У этого могут быть следующие причины:

• деформация корпуса и штокового поршня;
• утечка технической жидкости;
• использование низкокачественного или неподходящего масла.

Повреждение корпуса демпфера возникает вследствие ударов. Однако эта проблема чаще всего наблюдается лишь в амортизаторах однотрубного типа.

В штоках амортизатора появляется иная проблема. Если элемент плохо зафиксирован в стоечном корпусе, он остается подвижным, а при увеличении нагрузки даже несущественные подвижки могут привести к деформации корпуса.

Проверка новых деталей

Становится ясно, каким образом проверить стойки амортизаторов на предмет износа и неисправности, а вот как протестировать новые? Зачем проверять, удивится автовладелец, ведь новые покупаю, с автомагазина? А проверять надо.

Проверить новые стойки амортизаторов нужно, не отходя от кассы, без специализированного оборудования и это можно сделать зарекомендовавшим себя способом.

Алгоритм проверки новых амортизаторов:

Визуально осмотреть стойки, проверить маркировку на соответствие каталогу производителя, изучить поверхность, оценить, нет ли механических дефектов и повреждений, особое внимание уделить штоку и сальникам.
Проверить геометрическое соответствие, с помощью линейки и штангенциркуля. Смотрим длину амортизатора в сдвинутом состоянии и диаметр штока.
Изучить работоспособность амортизатора. Для однотрубного не требуется предварительной подготовки, можно сразу начинать проверку методом сжатия: 3-5 раз сжимаем и растягиваем стойку

При этом шток должен перемещаться плавно, без скрипов, заеданий и резких толчков. Двутрубные амортизаторы проверяются после определенных действий – прокачка стойки от 3 до 5 раз, с последующим помещением их в вертикальное положение штоком вверх.

Для однотрубного не требуется предварительной подготовки, можно сразу начинать проверку методом сжатия: 3-5 раз сжимаем и растягиваем стойку. При этом шток должен перемещаться плавно, без скрипов, заеданий и резких толчков. Двутрубные амортизаторы проверяются после определенных действий – прокачка стойки от 3 до 5 раз, с последующим помещением их в вертикальное положение штоком вверх.

Другие причины стука

Бывает, что стучит не подвеска, но большинство винит в первую очередь ее. Если у вас появился стук, постарайтесь найти, что и где именно стучит, возможно подвеска не имеет никакого отношения к этому стуку.

• Так рекомендую проверить лишний багаж, который может стучать и вводить вас в заблуждение.
• Запаска, если она закреплена не так как нужно, то стук или скрип может появиться и, как правило, когда вы едете по неровностям.
• Крышка багажника или пятая дверь. Частые глухие стуки могут быть похожи на стук стоек, однако нередко причина кроется в разбитых петлях или креплениях крышки багажника или пятой двери. Проверьте резинки и уплотнители, а также кронштейны и крепления.
• Выхлопная. Очень распространенная проблема, которая встречается среди автомобилистов. Люди меняют все подряд, недоумевая, что и где стучит, в итоге оказывается, надо было банально заменить крепление выхлопной или просто что-то где-то подтянуть.
• Элементы кузова. Если какой-то кронштейн, крепеж или соединение не закреплено, то при раскачивании «это» может ударяться о кузов, образуя различные звуки, похожие на стук. Даже не подключенный разъем или фишка, которая болтается и бьет по кузову, может создавать впечатление, что ходовая требует ремонта.
• Колеса. Согласен, абсурд, но, нередко бывает, что все кругом исправно и для устранения необходимо просто подкачать колеса.
• Опоры двигателя. Если подушки порваны или уже не держат, то при проезде неровных участков дороги, двигатель будет болтать из стороны в сторону, при этом вы будете слышать удары, похожие на стук подвески.

Вариантов на самом деле может быть много, ваша задача наиболее точно установить место стука, после чего на подъемнике найти в этом месте причину. Если необходимо можно заехать на «трясучку» и проверить там, что и где стучит. Также как вариант можно использовать стетоскоп. Можно попросить друзей раскачать авто, тем самым сымитировав плохие дорожные условия, а самому тем временем попытаться услышать откуда доносится стук. В любом случае затягивать с этим не стоит, поскольку любая поломка наиболее быстро, легко и недорого устраняется, когда она обнаруживается во время, то есть на раннем этапе.

У меня все, расскажите, пожалуйста, какие причины стука в подвеске вам известны и как вы устанавливаете, что именно стучит. Уверен, многим будет интересно об этом узнать!

Замена опоры передней стойки и подшипника

Работы проводятся в гаражных условиях. Наличие ямы или подъёмника необязательно.

Какие инструменты необходимы, чтобы заменить

• Накидной ключ с изогнутой рукоятью.

• Специальная головка для разборки стоек.

  Подбирайте головку, посоветовавшись с консультантом, все инструменты разные

• Длинная головка (свечная).
• Специальный ключ для штока.
• Обычный комплект — трещотка с набором головок, под размеры крепежа.
• Динамометрический ключ.
• Стяжка для пружин стойки.

Статья в тему: Как сливать масло из двигателя при замене смазки: откачка через аппарат или самотеком

Как осуществить снятие и поменять

1. Для начала полностью демонтируем стойку. В первую очередь необходимо открутить верхний шток амортизатора с помощью двух ключей.

   Также для демонтажа может быть использован спецключ

2. Нижняя часть стойки снимается традиционным способом или просто выводится из чаши опоры. Для этого автомобиль приподнимается домкратом. Затем снимается опора.

3. При неисправности опорного подшипника имеет смысл провести ревизию всего узла амортизатора.

   Если видны повреждения какого-либо из элементов, он требует замены

4. После демонтажа стойки с опорой необходимо тщательно очистить посадочное место от грязи и проверить механизм на коррозийные повреждения. Затем надо зачистить металл от коррозии (при её наличии), обработать преобразователем ржавчины и покрасить.

5. Старая опора, особенно с повреждениями, ремонту не подлежит, поэтому её меняют на новую.

   Оцените работоспособность узла, возможно, его можно отремонтировать частично

6. Затем стойку собирают, не снимая стяжек пружин, и устанавливают обновлённый узел на место.

   Стяжки не снимаются до конца работ

7. Закрепив стойку на нижнем рычаге подвески, аккуратно поднимайте узел с помощью домкрата. Лучше эту операцию выполнять с помощником. Один механик поднимает домкрат, а второй следит за совмещением посадочных шпилек опоры.
8. Можно делать наоборот — поднять кузов машины, оставив подвеску с колесом на грунте. Затем установить и закрепить опору. После чего медленно опускать домкрат, одновременно центруя шток амортизатора в посадочном месте опоры. Такая установка позволяет более естественно поместить узел в посадочном гнезде.
9. После окончательной усадки штока в отверстии опоры закручиваем крепёжные гайки. При обозначении в инструкции значений момента затяжки следует воспользоваться динамометрическим ключом.
10. Не забываем после закрепления всех элементов снять стяжку пружины стойки. По окончании ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо провести тестовую поездку по пустой дороге: так нужно проверить работоспособность рулевого управления и отсутствие посторонних шумов в подвеске.

Статья в тему: Горит лампа давления масла: причины и способы устранения неисправностей

Срок службы амортизатора и основные неисправности

Срок службы демпфера зависит от:

• условий эксплуатации машины;
• состояние дорог;
• климат.

В зависимости от этих факторов, элемент может нормально работать и 10 000 км, и 100 000 км. А вот интересоваться состоянием амортизаторов нужно через каждые 20 000 км. Средний показатель срока работы демпфера — 50 000-60 000 км. Конечно, служат данные элементы и дольше, но это случается редко. Выработавший свой срок элемент внешне будет выглядеть нормально, но может подвести в критической ситуации.

Срок нормальной работы амортизатора может серьезно уменьшить утечка рабочей жидкости. Также проблема может быть в неисправности деталей подвески — опор, рычагов, пружин. Еще демпферы быстро ломаются, если зимой хозяин автомобиля быстро набирает высокую скорость. При низкой температуре воздуха нужно хотя бы полкилометра проехать на невысокой скорости для разогрева.

Диагностику узла проводят, если задняя часть авто заметно проседает или шины изнашиваются быстро. Причиной для беспокойства может стать и некоторая, пусть даже незначительная потеря управляемости автомобиля, когда для удержания руля во время поворота приходится прикладывать дополнительные усилия. На эту проблему указывает следующее: вы чувствуете любую неровность на трассе и автомобиль начал вести себя неуверенно.

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении

Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

• Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
• Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
• Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
• Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
• Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику

К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

• Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
• Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
• Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
• Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Инструмент.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

• Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
• Домкрат;
• Съемник рулевых наконечников;
• Стяжки для пружин;
• Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Последовательность действий.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы. Также читайте про другие причины вибрации автомобиля

Также читайте про другие причины вибрации автомобиля.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.