Стук в передней подвеске при езде по ровной дороге

Появление неисправностей в стойке

В основном стойка может давать стук и передавать удары о неровности дороги только при сильном износе всей конструкции. При этом больше всего этот элемент автомобиля страдает при попадании передней пары колес в глубокую яму – не происходит работа стойки на отбой, но пружина подвергается резкому выпрямлению. В результате колесо будет уходить резко вниз, растягивая при этом пружину на максимально возможную длину. Таким образом, получается в 2 удара – стойки об опору и стойки с нижней частью ямы.

Проверка работоспособности опорной стойки осуществляется стандартным способом – транспортное средство вертикально раскачивается или партнер с усилием надавливает на центральную часть капота. При исправности стойки корпус машины должен 1 раз без резкого выпрямления вернуться в свое исходное состояние.

При резком падении корпуса вы услышите глухой стук. Это говорит о неисправностях элемента из-за раскрутившейся стопорной гайки, которая и шумит внутри самой опорной стойки. Ремонт стойки нужно проводить только в автосервисе, так как будет использовано специальное оборудование для качественного закрепления всех элементов.

При возникновении стука на мелких кочках из-за стойки автомобиль при движении сильно раскачивается и теряет управляемость. Это может привести к аварии на неровной дороге.

Также проблемы могут крыться не в самой стойке, а в амортизаторах. Неисправность системы амортизаторов связана в первую очередь с неправильной обработкой их маслом. Часто водителями вовнутрь заливается масляный раствор с неправильными характеристиками вязкости. На данное значение влияет не только купленное масло, но и температура окружающей среды, при которой раствор заливается. Слишком низкая температура не позволяет повысить текучесть масла до необходимо значения.

Рекомендуем: Машина плохо заводится на горячую: ищем и устраняем проблему

Стуки в барабанных системах

В таких механизмах есть достаточное количество мест, где может возникать стук сзади при торможении. Зачастую таким механизмом является стояночный тормоз. Так как под автомобилем трос стояночной тормозной системы расходится на две части, то вполне может быть, что одна из частей расслабилась. Механизм слабый, а когда водитель нажимает на педаль основного тормоза, то колодки барабанной системы расходятся. Между колодками и упорной планкой стояночного тормоза возникает люфт, который и является причиной стука.

Также часто стучит распределительная часть. Если хотя бы один из тросов недостаточно натянут, тогда планка будет вибрировать и водитель услышит стук при торможении в заднем колесе. Еще одна причина – фиксатор колодки. Если он выйдет из своего посадочного места, колодка будет двигаться – это спровоцирует удар по барабану. Редко вибрацию может вызывать разболтанный подшипник задней ступицы. Но чаще это просто шум. Он проявляется на небольших скоростях именно при торможении. Также достаточно редкая причина – длинные колесные болты. Более длинный — цепляет в процессе торможения. Решается проблема элементарно – заменой болта на короткий.

В моделях, построенных на популярной платформе B0, в процессе эксплуатации начинают скрипеть задние механизмы. Причина банальна – тормозная колодка трется о щит. Диагностировать просто – снимают фиксатор, затем отводят колодку. Потертости будут видны невооруженным взглядом. Лечить эту ситуацию также очень просто – поврежденное место следует зачистить и промазать консистентной смазкой. И тогда звуки исчезнут.

Источники стука в рулевой системе

Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

1. Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача — резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
2. Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.

Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения «жидким» ключом типа WD-40.

Коротко про тормозную систему

Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.

Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.

Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.

Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.

Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.

Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.

Читайте по теме: Как заменить барабанные тормоза на дисковые.

Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.

Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.

В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.

Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.

Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при правильном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.

Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.

Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

• При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
• При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
• Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

Самостоятельная диагностика передней подвески

Если водитель слышит стук или скрип во время движения, то сама подвеска уже «провела диагностику» и подаёт сигнал владельцу авто. На это предупреждение следует отреагировать как можно быстрее, иначе несвоевременный ремонт одной детали потянет за собой другие неполадки. Ведь подвеска – это совокупность взаимодействующих механизмов и деталей.

Для проведения своими силами диагностики автомобиль лучше загнать на эстакаду или смотровую яму. Осмотр передней подвески рекомендуется проводить в защитных перчатках и с небольшой монтировкой. И уже после самостоятельной диагностики сделать вывод: ехать на сервис или нет. Некоторые причины стороннего стука или скрипа можно устранить самостоятельно путём подтягивания резьбовых соединений или замены резиновых втулок.

Осмотр передней подвески рекомендуется проводить в защитных перчатках и с небольшой монтировкой

Итак, приступим к диагностике. Сначала следует осмотреть все резиновые пыльники, которые защищают шаровые опоры, рулевые наконечники и ШРУСы (гранаты). Если они повреждены, то внутрь может попасть пыль и грязь. Это приводит к поломке шарового шарнира. Диагностируют шаровые опоры с помощью монтировки, подгружая их. Так проверяют на наличие люфта. Если всё исправно, то его не должно быть.

Диагностируют шаровые опоры с помощью монтировки, подгружая их

Амортизационные стойки, которые также являются элементами подвески автомобиля, надо осмотреть на предмет наличия потёков. Если такие есть, то надо менять стойки. Дедовский метод теста амортизаторов путём раскачивания кузова автомобиля давно не работает. По-настоящему проверить стойку можно только если её снять.

Следующий этап диагностики включает в себя осмотр сайлентблоков в передних рычагах. Как известно, эти детали состоят из металлических втулок и каучуковых вставок. Возможно, в них есть разрывы резиновой части или она сильно потрескалась. Если присутствуют указанные дефекты,  следует провести замену сайлентблока.

Нередко стук появляется из-за неисправности в дисковых тормозных механизмах. Чтобы тщательно проверить их, необходимо снять колесо. Может быть, из-за плохого качества колодок произошло отслоение фрикционной накладки и она стала причиной стороннего шума. Могут стучать суппорта. Это происходит из-за износа направляющих.

Нередко стук появляется из-за неисправности в дисковых тормозных механизмах

Многие причины постороннего стука или скрипа в передней подвеске под силу устранить своими руками. К примеру, выполнить замену резиновых втулок стабилизатора не составит особого труда. Они крепятся к кузову с помощью скобы и одного или двух болтов. Но если есть сомнения в своих способностях, то лучше обратиться к специалистам на станцию технического обслуживания. Помните, исправная подвеска – залог безопасности для водителя и пассажиров. Да и езда на автомобиле без постороннего звука намного комфортнее.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
3. Снимите переднее колесо;
4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Что делать если загорелись индикаторы Check и «скользкая дорога»

Стойка

Стойка может издавать неприятные звуки, но, как правило, это редкость и причину нужно искать в чем-то другом. Очень заметно, когда попадая в яму при движении, на отбой стойка не срабатывает, хотя сама пружина выпрямляется. Выходит так, что колесо резко идет в низ, а потом, когда касается нижнего слоя ямы, происходит два удара. Проверить работоспособность можно простым способом, просто взять и качнуть вертикально машину. Корпус обязательно должен хоть один раз, да вернуться в исходное положение нерезко, если все так, то стойка исправна.

Выход из строя амортизаторов, также может стать причиной появления разного рода шумов. Как правило, это происходит из-за халатного отношения к ним. Ведь нужно заливать подходящее масло, с соответствующей степенью вязкости.

Часто неопытный водитель, который только слегка прогрел мотор, может резко «стартануть», не дав подвеске, достаточно времени прогреться. За счет столь большого усилия, могут повреждаться хрупкие и мелкие детали машины.

Опора для стойки

Верхняя часть опоры становится причиной тому, что на кочках появился глухой стук в передней подвеске. Резиновая основа служит демпферным гасителем от возможных лишних шумов. Но гибкость может теряться, и некогда, способная к возвратным деформациям основа, «деревенеет» и начинает изнашиваться.

Из-за появившихся звуков водители могут полностью перебрать подвеску, затратить массу денег, времени, но так и не избавиться от причины шума. Выявить данную проблему можно с помощью замера зазоров между самой опорой и пластичным ограничителем. В зависимости от конструкций автомобили могут быть с закрытым доступом для этого узла. В остальных примерный средний параметр должен составлять около 10 мм.

Назначать виновником этот узел можно лишь при выявлении четкого шума с одной стороны. Вряд ли равномерная выработка окажется с обеих сторон одновременно.

Причины стука в тормозной системе

Некоторые причины стука в передней подвеске зачастую прячутся в тормозной системе. Определить неисправность иногда можно при движении авто. Если при торможении стук пропадает, а после отпускания педали тормоза снова появляются, то искать проблему нужно в тормозных колодках.

Для окончательного выявления поломки нужно поднять при помощи домкрата авто и снять колесо. После этого следует вывернуть наружу тормозной диск со ступицей и суппортом. При внешнем осмотре бывает видно, как накладка отслоилась от тормозной колодки (часто она трескается и крошится).

Такие проблемы могут возникнуть сразу после установки новых тормозных колодок неизвестного производителя. В итоге экономия оборачивается дополнительными затратами. Необходимо снова приобретать колодки и выполнять замену.

Чтобы выявить причину стука в подвеске, часто нужно затратить много времени. Зато удастся найти износившуюся деталь, которую можно будет заменить своими руками. Тогда при движении по плохой дороге шумы в передней подвеске не будут тревожить автовладельца.

Проблемная стойка

Практика показывает, что стойка также может выдавать звуки во время езды по гравию. Хотя это достаточно редко бывает, но проверить данный узел также можно. Значительно подвергавшаяся износу, однако, все еще заполненная стойка способна передавать удары.

Заметно это бывает во время попадания при движении в ямы, при этом на отбой она не срабатывает, а пружина резко выпрямляется. Получается колесо идет резко вниз. Растянувшись на максимальную длину, а затем, соприкоснувшись с противоположной частью ямы, сформируется два удара.

Проверить работоспособность стойки можно стандартным способом, вертикально качнув автомобиль, с усилием надавив резко на капот. Корпус авто обязан один раз нерезко вернуться в свое первоначальное положение. Такие действия говорят об исправности узла.

Но тогда машина будет во время движения раскачиваться и терять управляемость. Шумы будут не похожими на регулярные стуки, а возникнут спонтанно. Требуется обязательный ремонт.

Выход из строя амортизаторов обычно случается из-за халатного отношения к ним. Внутрь них заливают масло определенной вязкости. На этот показатель влияет также окружающая температура. Слишком низкая не дает повысить текучесть этой жидкости.

Неопытный водитель, который слегка прогрел моторное масло, может, не щадя подвеску, резко стартовать на машине. За счет такого усилия на максимально вязкое мало могут повреждаться маленькие и хрупкие элементы конструкции стойки. Также возможно наличие масла с повышенной вязкостью в автомобилях спортивного типа. При этом ужесточается подвеска.

Оценка состояния амортизаторных стоек

Сам по себе амортизатор очень редко издает сторонние звуки. И если уже это произошло, следовательно, деталь находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и в дальнейшем попросту не может эксплуатироваться на транспортном средстве.

Самый простой и распространенный метод проверки амортизаторов, это раскачивание автомобиля со стороны нахождения предполагаемого источника проблем. Если в момент раскачки кузов машины плавно занимает свое первоначальное положение и отсутствуют сторонние шумы, следовательно, амортизаторная стойка находится в исправном состоянии. В случае, когда после раскачиваний амортизатор с трудом поднимает кузов автомобиля, скорее всего в нем значительно снизился уровень рабочей жидкости либо газа. Это может быть вызвано нарушением герметичности его корпуса. Помимо этого, при торможении либо контакте с дорожными выбоинами, неисправный элемент не может полностью погасить колебания кузова, в результате чего они отчетливо ощущаются в салоне.

Если в ходе проведения визуальной диагностики не удалось определить, исправен амортизатор или нет, его необходимо демонтировать с автомобиля для детального поиска неполадки.

Проблема в опорном подшипнике

Такой звук схож с выработкой демпфера, но является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, желательно убрать стойку. Есть специфика в выходе из строя этого подшипника. Выработка у него получается всегда неодинаковая по всему периметру. Большая ее степень будет в тот момент, когда движение автомобиля будет ровным, без поворотов.

Такой стук может исчезать при движении вправо или влево. Если это происходит по такому алгоритму, то «виновник» найден. Дополнительно проверку можно осуществить с помощью напарника. Он должен будет качать машину вертикально. Владелец авто под своим транспортным средством будет держаться за амортизационные стойки. Рукой можно ощутить вибрацию.

Как локализовать причину постороннего звука

Со стопроцентной вероятностью диагностировать причину, по которой стучат стойки, можно только при их комплексной проверке под нагрузкой, без нагрузки и отдельно после демонтажа. Однако есть ряд характерных признаков, которые с высокой вероятностью укажут на истинную причину проблемы без трудоемких диагностических работ.

Существует общая инструкция, как узнать причину стука амортизаторов без услуг специализированных СТО.

Выверните колеса и внимательно осмотрите цилиндр стойки на наличие подтеков рабочей жидкости. Если есть следы масла – амортизатор однозначно неисправен и потребует ремонта или замены.
Проверьте крепежные точки стоек. В местах стыковки с кузовом авто и ступицей не должно быть никаких люфтов

Обратите внимание на состояние сайлент-блоков и наличие крепежных болтов. Трещины или выдавленная из втулок резина – явный признак разрушения уплотнителей.
Поднимите капот. Осмотрите состояние верхних опор амортизатора.При повороте колес переменное усилие руля и его заедание говорит о том, что опорный подшипник износился.

Осмотрите состояние верхних опор амортизатора.При повороте колес переменное усилие руля и его заедание говорит о том, что опорный подшипник износился.

Резко нажмите на капот или крышку багажника авто в районе над колесом. Хороший амортизатор не позволит авто сделать два и более раскачиваний. Если же авто после резкого нажатия несколько раз покачивается на пружинах – это первый признак износа манжет поршня или засорения перепускных клапанов.
Поочередно поднимите на домкрате все колеса авто

Попробуйте руками поболтать колесо или ступицу, обращая внимание на движения стойки. В исправной подвеске амортизатор не должен люфтить.. Также, помимо стука, известно несколько косвенных признаков износа амортизатора которые проявляются в движении:

Также, помимо стука, известно несколько косвенных признаков износа амортизатора которые проявляются в движении:

• авто долго раскачивается после проезда плавных неровностей;
• при попадании какого-либо одного колеса в яму, при отбое пружины возникает заметно ощутимая, выталкивающая автомобиль с дороги, сила;
• одновременно со стуком передних амортизаторов на дороге с мелкими неровностями чувствуется непривычная малоамплитудная вибрация руля;
• вместе со стуком задних амортизаторов ощущается «виляние» задней части кузова автомобиля;
• слышен заметный свист или нехарактерный гидравлический звук перетекания жидкости или перепускания газа.

Посторонние звуки в подвеске автомобиля могут быть вызваны несколькими десятками (а то и сотнями) причин. И с полной уверенностью убедиться в том, что стучат именно стойки, можно только пройдя комплексную диагностику ходовой части в условиях автосервиса.

Читайте далее:

Подшипник опоры амортизатора — устройство и признаки неисправности

Опора переднего амортизатора Шевроле Лачетти

Замена амортизаторов Киа Рио 3

Какие амортизаторы лучше: масляные или газовые

Масло для амортизаторов

Звук издаёт именно подвеска

Обычно об этом можно говорить точно только после диагностики. На той стадии, когда остаётся только заменить неисправные детали. Иначе методом проб и ошибок можно двигаться до бесконечности, а потом всё же обнаружить перекатывающуюся по дну переднего вещевого ящика забытую там стеклянную бутылку, или прочие многочисленные экзотические случаи из практики ремонта.

Рычаги и шарнирные сочленения

Каждый рычаг направляющего аппарата начинается и заканчивается шарниром. Они могут быть резинометаллическими (сайлентблоки) или жёсткими (шаровые шарниры и опоры, подшипники). В результате износа стучать может любой из них.

По частоте проявления лидерство удерживают шаровые опоры. Как следует из названия, они представляют собой сферический наконечник, вращающийся в металлическом корпусе с капроновыми вкладышами. Втулки поджаты пружинами, посадка плотная, и новая деталь работает без люфтов, то есть стучать не может. По мере износа шаров и вкладышей образуется зазор, деталь получает непредусмотренную свободу, и раздаётся стук в подвеске на мелких неровностях.

Диагностика здесь состоит в приложении усилия в противоположном направлении от поджатия шарнира. Это зависит от кинематики подвески, иногда палец из корпуса надо выдвигать наружу, хотя бы при помощи монтировки, но изредка и в обратном направлении. Например, в подвеске типа МакФерсон нижняя опора работает не так, как в классической двухрычажке.

Сайлентблоки обычно скрипят, а не стучат. Но и их можно довести до такого состояния, что вся резина уже кончилась, и удары приходятся металлом о металл. Тут вполне достаточно одного взгляда, чтобы обнаружить катастрофичность ситуации, в которой часто приходится менять рычаги в сборе.

Стабилизатор

В стабилизаторе поперечной устойчивости обычно два места, где возможен износ. Это втулки крепления к кузову или подрамнику и стойки. Втулки являют собой разборный сайлентблок, в котором достаточно заменить резиновый упругий элемент. Хотя в тяжёлых случаях на самой штанге стабилизатора образуется такая выработка, что заменой втулок не обойтись, потребуется новая крупная деталь.

Стойки стабилизатора — очень слабое место на всех машинах. Нагрузки они испытывают большие, а выполнены компактно

Неважно как они устроены, на базе шаровых шарниров или с наборными резиновыми элементами, меняются узлы всегда в сборе. Усиливать их никто на заводах не собирается, детали простые, недорогие, диагностируются простым покачиванием за тягу стойки, поэтому считаются расходниками

Пружины и амортизаторы

Со стороны пружин стуки можно услышать очень редко. Обычно только в случае усталостных поломок крайних витков. Это даже не всегда бросается в глаза, но на ходу звучит громко, а осанка машины изменяется ещё заметней. Кузов как бы присаживается на одну сторону, а часто на обе, поскольку пружины любят ломаться парами. Заодно нужно заменить и подушки, на которые пружина опирается верхней и нижней сторонами.

Амортизаторы заявляют о себе гораздо чаще. Как сами по себе, так и местами своего крепления. В порядке частоты проявления можно выделить несколько источников, вызывающих стук в передней подвеске на мелких кочках:

• верхние опоры передних стоек в подвеске МакФерсон, там разрушаются подшипники и резиновые муфты;
• нижние и верхние сайлентблоки амортизаторов классической подвески на А-образных треугольных рычагах;
• внутренние поломки в самих амортизаторах.

Диагностика обычно проводится касанием руки к подозрительному месту при одновременном раскачивании передней части автомобиля. Люфты в верхних опорах, стуки внутри амортизатора или износ резиновых элементов хорошо заметны. Тем более, что всё подобное замечается не сразу, машина успевает поездить в неисправном состоянии, и звуки сопровождаются визуальными эффектами, масляным потением корпусов, выпиранием опоры из кузова выше обычного или резиновыми лохмотьями, вылезшими из обойм сайлентблоков. Стойки, как и опоры, обычно заменяются в сборе, оставлять ржавый и уставший металл нелогично, даже если он ещё пока и не сломан.

Опора для стойки

Возможные причины стука в передней подвеске кроются в ее рычагах. В комплекте с плохой управляемостью возможными виновниками часто являются сайлентблоки. Для их диагностики подойдет монтировка. Ее используют в качестве удлиненного плеча. Прогибая рычаги в разных направлениях, может выявиться существенный люфт.

Если конструкция является разборной, то потребуется замена сайлентблоков. Это выполняется после демонтажа рычага и выпрессовки сайлентблока из отверстия. Для операции потребуется спецоправка. До установки новых сайлентблоков надо их обязательно смазать для снижения трения. Также требуется очистить посадочную поверхность от грязи.

Верхняя часть опоры становится причиной тому, что на кочках появился глухой стук в передней подвеске. Резиновая основа служит демпферным гасителем от возможных лишних шумов. Но гибкость может теряться, и некогда, способная к возвратным деформациям основа, «деревенеет» и начинает изнашиваться.

Из-за появившихся звуков водители могут полностью перебрать подвеску, затратить массу денег, времени, но так и не избавиться от причины шума. Выявить данную проблему можно с помощью замера зазоров между самой опорой и пластичным ограничителем. В зависимости от конструкций автомобили могут быть с закрытым доступом для этого узла. В остальных примерный средний параметр должен составлять около 10 мм.

Практика показывает, что стойка также может выдавать звуки во время езды по гравию. Хотя это достаточно редко бывает, но проверить данный узел также можно. Значительно подвергавшаяся износу, однако, все еще заполненная стойка способна передавать удары.

Заметно это бывает во время попадания при движении в ямы, при этом на отбой она не срабатывает, а пружина резко выпрямляется. Получается колесо идет резко вниз. Растянувшись на максимальную длину, а затем, соприкоснувшись с противоположной частью ямы, сформируется два удара.

Проверить работоспособность стойки можно стандартным способом, вертикально качнув автомобиль, с усилием надавив резко на капот. Корпус авто обязан один раз нерезко вернуться в свое первоначальное положение. Такие действия говорят об исправности узла.

Но тогда машина будет во время движения раскачиваться и терять управляемость. Шумы будут не похожими на регулярные стуки, а возникнут спонтанно. Требуется обязательный ремонт.

Выход из строя амортизаторов обычно случается из-за халатного отношения к ним. Внутрь них заливают масло определенной вязкости. На этот показатель влияет также окружающая температура. Слишком низкая не дает повысить текучесть этой жидкости.

Неопытный водитель, который слегка прогрел моторное масло, может, не щадя подвеску, резко стартовать на машине. За счет такого усилия на максимально вязкое мало могут повреждаться маленькие и хрупкие элементы конструкции стойки. Также возможно наличие масла с повышенной вязкостью в автомобилях спортивного типа. При этом ужесточается подвеска.